 Ultima puntata del mio viaggio nelle terre di Bordeaux, dove è nata la grandezza enologica della Francia. Giusto una puntualizzazione, nei luoghi che ho visitato si producono vini tra i più costosi e rinomati al mondo, ma questi sono solo una piccola parte della produzione totale maggiore di 750 milioni di bottiglie annue, molto meno famose, di qualità inferiore e dai prezzi molto più accessibili. Riprendo il filo da dove lo avevo interrotto, il pomeriggio di mercoledì 4 aprile. Château Margaux - Premier Grand Cru Classé dal 1855 (uno dei 4 Premier Cru in tutta la zona di Bordeaux fin dalle origini, gli altri sono Haut-Brion, Lafite-Rothschild e Latour, chissà, magari l’anno prossimo…) a Margaux: altro Chateau strafamoso in tutto il mondo, già noto per la produzione di vino dalla seconda metà del 1500, è però nel 1810 che fu costruito così come lo vediamo oggi in stile neopalladiano, tanto da meritarsi l’appellativo “la Versailles del Medoc”. Ma Margaux non è solo una casa raffinata e aristocratica, è innanzitutto un’impresa agricola con circa 85 ettari vitati (diretta per 10 anni, dal 1993 al 2003, da una società facente capo a Gianni Agnelli), difatti su entrambi i lati del castello furono disposti gli edifici necessari per la produzione di uno dei migliori vini del mondo: il Grand Vin Château Margaux, prodotto in circa 150mila bottiglie, ha una quotazione media di 570 euro, il secondo vino, con 200mila bottiglie, è il Pavillon Rouge ed il Pavillon Blanc, da uve Sauvignon Blanc (inusuali nella riva sinistra) si attesta intorno alle 35mila (in foto “Echantillon” significa campione da botte). E qui, alla fine del tour nella nuova cantina progettata da Norman Foster, ho incontrato James Suckling, uno dei più influenti critici enologici del mondo ed ex direttore di Wine Spectator. Château Palmer - 3° Grand Cru Classé dal 1855 a Margaux: un tempo parte dell’antica tenuta di Château d’Issan, oggi si estende su 55 ettari, dal 2014 a conduzione biodinamica, coltivati per il 47% a Cabernet Sauvignon, 47% Merlot e 6% Petit Verdot, con una produzione del Grand Vin di circa 70mila bottiglie, assemblate in un’unica “sala di vasca” dove ogni varietà di ogni singola parcella viene vinificata separatamente in 54 vasche coniche e successivamente affinate da 20 a 22 mesi nella grande barricaia, dove abbiamo avuto il piacere di essere condotti ed edotti (in italiano!) da Thomas Duroux, direttore della Tenuta ed enologo di fama mondiale, conosciuto anche in Italia per i suoi trascorsi ad Ornellaia negli anni 1999-2004. Nonostante siano classificati “solo” 3° Grand Cru, i vini di Palmer hanno prezzi da Premier Cru e sono tra quelli che abbisognano di un lunghissimo invecchiamento in bottiglia (anche 30 anni e più) per esprimere tutta la loro classe ed eleganza. Château Leoville Las Cases - 2° Grand Cru Classé dal 1855 a Saint-Julien: con i suoi attuali 100 ettari (di cui la metà in un singolo vigneto, il “Grand Enclos”, con recinto murato da cui si accede dal famoso cancello, emblema della proprietà, separato dai vigneti di Château Latour solo da un ruscello) a netta prevalenza di Cabernet Sauvignon (65%) contro un 21% di Merlot, 12% di Cabernet Franc e 2% Petit Verdot, è una delle aziende vitivinicole più antiche della regione di Bordeaux; nel XVII secolo era la più estesa proprietà vitivinicola del Medoc, poi, per vicende storiche, fu frazionata in tre Châteaux, quella storica con i vigneti più prestigiosi, gli altri Léoville-Barton e Léoville-Poyferré, tutti 2° Grand Cru Classé perché, come specificato nella prima parte del trittico dedicato a Bordeaux, la classificazione è relativa ai produttori (cioè agli Chateaux) e non alle singole vigne. Da sempre all’avanguardia per pratiche di vigneto e tecniche enologiche, un tempo impensabili ma alcune tuttora in uso come l’impianto dei vigneti a spalliera o la pulizia delle botti con soluzioni a base di zolfo, questo Château è stato uno dei primi a presentare, nel 1902, una seconda etichetta, Clos du Marquis, che oggi però è un vino separato quasi all’altezza del primo in quanto non prodotto con le stesse uve, più giovani, del Grand Vin, bensì da un diverso terreno, mentre dal 2007 il secondo vino è Le Petit Lion. La degustazione è stata effettuata nella vecchia cantina con i maestosi tini, con il supporto, oltre che del direttore della Tenuta, di un giovane enologo italiano che già da qualche anno sta facendo un’importante esperienza in questo Château. Giacché alloggiavamo in pieno centro di Bordeaux, dopo il consueto aperitivo (birra, giusto per cambiare un po’), perché negarci un cena nella Brasserie (non nel Ristorante stellato, eh..) di Gordon Ramsay all’interno del Grand Hotel Intercontinental davanti al Grand Théâtre, sede dell’Opéra National de Bordeaux? Detto, fatto e usciti soddisfatti! La mattina di giovedì, prima di tornare in Italia, abbiamo visitato la regione di Pessac-Léognan a sud di Bordeaux, parte del territorio Graves caratterizzato da suoli ciottolosi e sabbiosi dal perfetto drenaggio, che permette di produrre vini pregiati sia bianchi che rossi, i rossi dal grande carattere, complessi e longevi: come ricordato nella prima puntata, non a caso l’unica Tenuta non del Médoc ad ottenere la classificazione di Premier Cru Classé nel 1855 fu Chateau Haut-Brion di Pessac. Château Le Carbonnieux - Grand Cru Classé de Graves della denominazione Pessac-Léognan nella classificazione di Graves: visto che era in programma la visita “solo” di due Chateaux, prima di andarli a visitare ci siamo fermati in questo, dove era allestita una sala con in degustazione i migliori vini della denominazione Pessac-Léognan, così, tanto per iniziare a bere di prima mattina... Château Malartic-Lagravière - Grand Cru Classé della denominazione Pessac-Léognan nella classificazione di Graves dal 1953 sia per i rossi che per i bianchi (solo 6 i Grand Cru Classé della zona): 53 ettari di cui 46 a bacca rossa (45% sia Cabernet Sauvignon che Merlot, 8% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot) ed i restanti suddivisi per l’80% Sauvignon Blanc ed il 20% Sémillon, con produzione di 100mile bottiglie del Grand Vin, circa la metà del secondo vino (La Réserve) e 15mila dei due bianchi dagli stessi nomi. Per l’approccio di “gestione integrata” (aratura completa, nessun diserbante, applicazione minima dei trattamenti e gestione integrata dei parassiti, piantagione di chilometri di siepe mista, crescita dei fiori su terreni incolti, ecc.) la tenuta ha ottenuto la certificazione di Agricoltura Sostenibile nel 2008. Qui, grazie alla conoscenza personale di Cristiano con la famiglia Bonnie, proprietaria dello Château dalla fine del 1996, siamo stati accolti come ospiti più che speciali dedicandoci tutto il tempo necessario per una visita approfondita tra degustazione dei vari vini della Tenuta (come da Pichon Baron prima i rossi e dopo i bianchi) e “racconti di vino e non”, tra i quali il motivo per cui, come simbolo aziendale, vi è un Veliero: nel 1803 il Domaine de Lagravière (antico nome dell’attuale Château) fu acquistato dalla famiglia Malartic, un componente della quale, in qualità di Ammiraglio, combatté con onore contro gli inglesi nei molti mari del mondo, talché la successiva proprietaria volle rendergli omaggio aggiungendo il nome Malartic a quello di Lagravière ed inserendo nelle etichette il tema marittimo. Château Pape Clément - Grand Cru Classé nella classificazione di Graves della denominazione Pessac-Léognan: 90 ettari tra uve rosse (52% Cabernet Sauvignon, 46 Merlot, 1 Cabernet Franc, 1 Petit Verdot, 150mila bottiglie) e bianche (74% Sauvignon Blanc, 22 Sémillon, 3 Sauvignon Gris, 1 Muscadelle, 15mila bottiglie), secondo vino “Clémentin”. Pochi grandi vini possono vantare sette secoli di storia e ricondurre le loro origini a un Papa come Château Pape Clément, che deve il suo nome a Clemente V, eletto sommo pontefice nel 1305; in età moderna la Tenuta è stata acquistata negli anni ’80 da Bernard Magrez, magnate del vino francese che, grazie anche alla consulenza del famoso enologo Michel Rolland, ha riportato lo Château agli antichi fasti, provati nel 2009 (per il bianco) e 2010 (per il rosso) dai punteggi di 100/100 del critico Robert Parker. Oggi Magrez è proprietario di 46 Tenute, di cui quattro Grand Cru Classes nella regione di Bordeaux. Anche qui, come da D’Issan, siamo entrati in uno dei salotti buoni dello Chateau per assaggiare i vini migliori, pavimento in legno, biblioteca, godimento puro per gli occhi ed il palato, poi un un’altra grande sala erano in degustazione molti altri vini della denominazione locale. Ed eccomi giunto al termine dei ricordi, che altro dire...è stato un vero e proprio viaggio emozionale, tanto inaspettato quanto entusiasmante, ovviamente grazie anche ai miei compagni di viaggio, Cristiano e Piero! “La passione per il vino è complessa. Molti sintomi ne fanno parte. Il piacere di conoscerlo e condividerlo è uno. Senza dimenticare l’interesse a viaggiare per il vino, vale a dire scoprire le regioni viticole, per definizione le più belle, incontrare viticoltori, cuochi e altri amici del vino”
Philippe Margot
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 E dopo l’ampia introduzione della scorsa puntata, apro il cassetto dei ricordi con una breve descrizione di tutti gli Châteaux visitati martedì pomeriggio (3), mercoledì (8) e giovedì mattina (3). Château Angélus - Premier Grand Cru Classé A nella classificazione dei vini a Saint-Emilion (riva destra): fondato nel 1782, il nome si riferisce alle campane delle tre chiese udibili dai vigneti che cadenzavano la giornata lavorativa nei vigneti, piantati in un anfiteatro naturale su un pendio esposto a sud di Saint-Emilion sul quale le varietà di vite sono distribuite in base al tipo di terreno, Merlot (51% delle viti) in cima alla collina dove c’è più argilla e Cabernet Franc (47% delle viti) sui terreni sabbiosi calcarei argillosi ai piedi della stessa. L’enologo, di fama mondiale, è Michel Rolland, della cui esperienza si avvale anche Cascina Bruni (v. puntata precedente), creatore di uno stile lussureggiante, denso e cremoso, ma anche fine, elegante, di classe e di molta freschezza. Accolti in un grande salone dove c’erano in degustazione vini di vari Châteaux “satelliti” ed anche dei gustosissimi vassoi di pane e formaggi, siamo poi entrati nella saletta riservata agli invitati VIP per l’assaggio dei vini top (Angelus e Carillon d’Angelus) e successivamente accompagnati anche nella grande e moderna barricaia. Château La Conseillante a Pomerol (riva destra): è una tra le più antiche proprietà vitivinicole situata nel cuore di un famoso altopiano accanto ai celeberrimi vicini Pétrus e Cheval Blanc, 12 ettari coltivati per l’80% a Merlot e 20% a Cabernet Franc, con una produzione di circa 30.000 bottiglie del Grand Vin Château La Conseillante (primo vino), potente e elegante, e di 6.000 del secondo vino Duo de Conseillant. Tutti gli Chateaux hanno almeno un primo (che prende il nome dello Chateau) ed un secondo vino, per fare un esempio italiano l’Ornellaia è il primo vino dell’omonima Tenuta, Le Serre Nuove il secondo e Le Volte il terzo, così come anche dopo Sassicaia ci sono Guidalberto e Le Difese. La Conseillante è stato uno dei due luoghi dove abbiamo bevuto solo il primo vino, in una cantina a piano terra ultramoderna, ma anche qui siamo stati accompagnati in barricaia, visita non concessa a chiunque. Château Cheval Blanc - Premier Grand Cru Classé A a Saint-Emilion (riva destra): reso ancor più noto (se mai ce ne fosse stato bisogno..) dal film Sideways, cult assoluto per ogni enofilo che si rispetti, per l’inguardabile fine che fa uno dei rossi simbolo del Bordeaux, lo Cheval Blanc della mitica annata 1961, lo storico Chateau (1832) si è dotato nel 2011 di una nuova, futuristica cantina, un vero e proprio “atelier del vino” di 5.500mq su 2 livelli, costruito come continuazione del Castello in armonia con il paesaggio storico circostante dei vigneti, già nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. Cabernet Franc e Merlot sono le uve coltivate nei 45 appezzamenti che assommano a 39 ettari di vigneto, composto da un mosaico di terreni di diversa natura, con produzione totale di 80.000 bottiglie tra Grand Vin (Château Cheval Blanc) e secondo vino (Le Petit Cheval). Una Mathusalem (6 lt) di Cheval Blanc del 1947 è stata battuta all’asta per quasi 225mila euro nel 2010, a quel tempo record assoluto per una singola bottiglia. Mentre una gentil donzella, dopo averci accompagnati nella sala degli assaggi, ci parlava della storia della Tenuta e dei 3 vini in degustazione, ho approfittato di ogni suo momento di distrazione per versarmi più volte nel bicchiere (rischiando un immediato foglio di via dalla Francia..) quel nettare favoloso del Grand Vin destinato in futuro solo alle più importanti tavole del mondo. Lo Château Cheval Blanc 2006, in foto sopra, non era qui in degustazione ma, insieme a centinaia di altri vini, nella sede di un negociant visitato subito dopo e da dove in effetti siamo usciti leggermente barcollanti... Il tour enologico del martedì era finito, ma non la serata, conclusa con un aperitivo nel delizioso Le Bar à Vin e con una gustosa cena annaffiata da un ottimo Champagne presso la “Brasserie Bordolaise”, entrambi i locali nel centro di Bordeaux. Château Mouton Rothschild - Premier Grand Cru Classé dal 1973 a Pauillac (riva sinistra), capitale indiscussa della denominazione del vino Médoc a 50 km nord-ovest da Bordeaux: altro storico, che più storico non si può, Castello, unico dove per arrivare in sala degustazione ci siamo serviti delle apposite navette vista l’ampiezza della Tenuta, nella quale vi è anche il “Museo del vino in Arte” che espone tre millenni di lavori relativi alla vite e al vino, ma unico soprattutto a raggiungere la classificazione Premier Cru dopo il 1855 (si narra che non gli fosse stato attribuito il massimo riconoscimento di qualità in quella prima classificazione in quanto il proprietario era inglese e non francese), oggi si estende per 95 ettari di vigneti (79% Cabernet Sauvignon, 17% Merlot, 3% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot), beneficiando di un eccezionale terroir naturale, con terreno ben drenato ed una eccellente esposizione al sole. Originali tutte le etichette, dal 1945 disegnate ogni anno da un famoso artista, tra gli altri Dalí, Bacon, Chagall, Picasso, Miró. Il Grand Vin, Château Mouton Rothschild (secondo vino Le Petit Mouton), è uno dei vini più costosi al mondo, con un prezzo medio di una bottiglia da 750 ml di 540 euro per una produzione di circa 300mila bottiglie. Dalla sala con in degustazione vini anche di altri Château si poteva vedere, ma non entrare, la spettacolare barricaia attraverso una vetrata. Château Pédesclaux – 5° Grand Cru Classé dal 1855 a Pauillac: fondato nel 1810, oggi i vigneti si estendono per 46 ettari, 12 dei quali confinanti con quelli di Château Lafite Rothschild e Château Mouton Rothschild, con coltivazione di 4 vitigni, 47% di Cabernet Sauvignon per la struttura del vino, 48% di Merlot per la rotondità, 3% di Petit Verdot e 2% di Cabernet Franc per la complessità aromatica, con uno stile in cui la freschezza del frutto è sempre preservata. Due i vini prodotti, il Grand Vin Château Pédesclaux ed il Fleur de Pedesclaux, 250mila bottiglie totali, più un terzo vino, Le Haut-Médoc, ma con denominazione Haut-Médoc. L’architettura di questo Château è la più originale/futurista tra tutti quelli visitati, poiché gli ampliamenti laterali del Castello sono stati racchiusi in due enormi cubi di vetro, con un effetto visivo davvero scioccante tra tradizione e modernità. Recentemente anche la cantina è stata completamente rimodernata (2000 mq con 58 doppie vasche per la vinificazione), con il vino che si muove solo per gravità ed anche qui abbiamo effettuato la consueta visita didattica nella sotterranea barricaia. Pausa pranzo presso lo Château Branaire-Ducru, 4° Grand Cru Classé dal 1855 ai Saint-Julien (riva sinistra), denominazione nel cuore del Médoc: beh, non esattamente “pausa” in quanto, prima del pranzo in una apposita struttura, siamo entrati nella parte del Castello dove era stata allestita una sala con in degustazione i vini di ben 9 Chateaux di Saint-Julien. A pranzo, poi, una vera chicca, l’annata 2009 del Grand Vin dello Château! Château d'Issan – 3° Grand Cru Classé dal 1855 a Margaux (riva sinistra) sempre nella regione del Médoc: Castello con ancora il fossato a circondarlo, il cui nome deriva dalla contrazione dell’antica famiglia Essenault, ha come motto “Per la tavola dei Re e l’altare degli Dei” per il fatto che i suoi vini furono serviti nel 1152 al matrimonio tra Eleonora d’Aquitania ed Enrico Plantageneto, futuro re d’Inghilterra. Oggi possiede 59 ettari su 3 diverse denominazione ma la grande maggioranza è a Margaux, con prevalenza di Cabernet Sauvignon (65%) ed il resto a Merlot. Il Grand Vin è Château d’Issan (100mila bottiglie), il secondo vino Blason d’Issan (120mila bottiglie) e qui siamo entrati proprio nel salotto buono (o perlomeno in uno dei salotti buoni) dello Château con un’accoglienza molto familiare, con anche il padron di casa ad intrattenerci. Château Pichon Baron - 2° Grand Cru Classé dal 1855 a Pauillac: qui si produce vino dal 1694 ed il Castello, costruito nel 1851, caratterizzato da torrette con coperture molto appuntite che si riflettono nello specchio d’acqua al centro della Tenuta, pare davvero un Castello delle favole. Netta la prevalenza del Cabernet Sauvignon nei 73 ettari col 65%, seguito dal Merlot (30%) e dal Cabernet Franc (3%) e Petit Verdot (2%), riservati per la produzione del terzo vino, Les Tourelles de Longueville (il secondo è Les Griffons de Pichon Baron). La particolarità di questa degustazione, all’interno di uno spazio con un enorme banco rotondo, è stata che ci sono stati serviti prima i vini rossi e solo successivamente i vini bianchi (e un Sauternes!), giustificando questa scelta per la loro spiccata acidità che avrebbe “sciupato” il palato per i successivi assaggi. (fine seconda parte–segue) “Uno studio sottolinea che il vino fa bene al cuore. Posso confermare, perché dopo qualche bicchiere amo tutti quanti.” - Anonimo
 Se c’erano dei mitici luoghi del vino che mai avrei pensato di poter visitare, questi erano gli Chateaux più famosi al mondo, Château Lafite-Rothschild, Château Margaux, Château Latour, Château Haut-Brion, Château Mouton-Rothschild, Château Petrus, Château Cheval Blanc, situati intorno a Bordeaux sulla costa occidentale francese: e invece, grazie all’amico Cristiano Veglio di Cascina Bruni a Serralunga d’Alba (http://www.cascinabruni.it), uno dei pochissimi produttori italiani i cui vini sono venduti dai negociants di Bordeuax (sugli scaffali c’erano anche bottiglie della Tenuta Ornellaia e di Bibi Graetz) in tutto il mondo, questo impossibile sogno è diventato realtà! Bordeaux è la culla dei vini rossi francesi dove è nato il commercio del vino moderno, nello specifico nel dipartimento della Gironda, il cui omonimo fiume, formato dai fiumi Garonna e Dordogna, si getta ad estuario nell’Oceano Atlantico; questi influssi oceanici, uniti alla presenza di foreste che isolano la regione dai freddi invernali ed alla varietà dei terreni, da ciottolosi a calcarei e argillosi, rendono uniche le caratteristiche ambientali e climatiche, tanto che qui la vite è già presente fin dall’antichità, quando i notabili locali decisero di creare propri vigneti a causa dei prezzi troppo elevati dei vini italiani importati dai commercianti romani e poi, dal XIII secolo, inizia il grande successo commerciale grazie ai porti dislocati lungo la Gironda da cui partivano le navi mercantili in direzione dell’Inghilterra. La prima classificazione del territorio risale al 1855 e fu fatta in relazione agli Chateaux, vale a dire ai produttori, e non alle singole vigne come in Borgogna: il risultato fu che furono classificati dal primo (Premiers Crus, solo 4 Chateaux, 5 dal 1973) al quinto Cru 57 vini rossi tutti provenienti dalla zona del Médoc (riva sinistra a nord di Bordeaux) con una sola eccezione, Haut-Brion di Graves (riva sinistra a sud di Bordeaux), ma l’aspetto più interessante è che quella classificazione di qualità è rimasta pressoché invariata fino ai giorni nostri, segno che, anche senza la moderna tecnologia, le zone di eccellenza erano già state individuate alla perfezione. Altre zone hanno poi avuto altri tipi di classificazione, tanto per non semplificarne la comprensione. Tanta è la fama dei vini di questa regione (circa il 30% dell’intera Francia) che, per quanto riguarda la produzione dei vini rossi, è stata coniata a livello mondiale l’espressione “taglio bordolese”, vale a dire il successivo assemblaggio delle tradizionali uve ivi coltivate, in precedenza vinificate separatamente: queste uve sono principalmente Merlot (presente soprattutto sulla Rive Droite–riva destra), che dona colore, rotondità e morbidezza, e Cabernet Sauvignon (predominante sulla Rive Gauche-riva sinistra), che apporta potenza, struttura e tannini, con possibili più o meno piccole percentuali anche di Cabernet Franc (sentori erbacei) e Petit Verdot (note speziate), mentre Malbec, Carmenère e Syrah sono state praticamente abbandonate. Questo taglio viene usato in molte parti d’Italia, Triveneto, Trentino, Alto Adige, centro e sud Italia, ma la zona che maggiormente si richiama ai vini bordolesi anche per somiglianza dei terreni è quella di Bolgheri nella Maremma toscana, esempi più che noti sono il Sassicaia, da anni con percentuali fisse di 85% Cabernet Sauvignon e 15% Cab. Franc e l’Ornellaia, che invece ogni anno le varia, nel 2016 sono 51% Cab. Sauvignon, 27% Merlot, 18% Cabernet Franc e 4% Petit Verdot. Ma cos’è la “Semain des Primeurs de Bordeaux”, organizzata dall’Union des Grands Crus de Bordeaux in cui mi sono immerso per due interi giorni? Semplicemente il mercato dei vini più antico al mondo, risalente al periodo successivo alla classificazione del 1855, conosciuto anche come “vino futuro” in quanto vengono proposti in assaggio a critici/giornalisti di fama mondiale (quorum ego...eheh) e soprattutto ai negociants (grandi grossisti che smerciano milioni di bottiglie) i vini da botte, cioè non ancora imbottigliati per la vendita (in media dovranno restare in affinamento in legno ancora due anni), della vendemmia precedente, quindi quest’anno dell’annata 2018: dopo questa settimana “En Primeur” i Domaines bordolesi decidono il prezzo dei loro vini e li vendono in blocco ai negociants, che determineranno poi il prezzo sul mercato, col vantaggio per i primi di avere subito liquidità e per i secondi di poter guadagnare successivamente aumentando più o meno i costi in relazione alla bontà dell'annata. Vero anche che esistono canali privilegiati di acquisto direttamente dai produttori, ma sono riservati esclusivamente ai grandi investitori/collezionisti. Data questa peculiarità, più che parlare dei vini degustati, sui quali avrei comunque difficoltà a immaginare una futura evoluzione anche perché assaggiare un vino a base Merlot o Cabernet bordolese è completamente diverso (in meglio..) rispetto ad un vino prodotto in Italia con gli stessi vitigni, mi fa piacere ricordare cronologicamente i luoghi che ho visitato, a partire dagli Chateaux delle zone del Pommerol e Saint Emilion sulla riva destra del martedì pomeriggio, continuando con quelli sulla strada del Médoc (riva sinistra) che abbiamo percorso più volte avanti ed indietro il mercoledì, per finire ai Castelli della zona di Pessac-Leognan a sud di Bordeaux di giovedì, giorno del rientro in Italia: sembrano tanti, e lo sono, ma le degustazioni si svolgono senza fronzoli, solo in pochi Chateaux abbiamo visitato anche le cantine, di regola si entra (dopo un certosino controllo degli accrediti), ci si immerge più o meno lungamente nelle (a volte fiabesche) stanze degli Chateaux fino ad arrivare nel/nei salone/i adibito/i alla degustazione e si assaggiano i vini, sempre con la possibilità di parlarne con qualcuno, spesso con un accompagnatore ma è capitato anche con il proprietario in persona visti i rapporti di amicizia con Cristiano, dopodiché si riparte per il successivo appuntamento: il tutto in maniera sicuramente veloce ma non frettolosa. (fine prima parte) Soluzioni del quiz della scorsa puntata: 1g3 2i2 3f1 4d3 5a1 6h3 7l3 8b1 9c2 10e1
 Cari amici degustatori, più o meno accaniti lettori di questo blog, so che da tempo siete in crisi di astinenza, ogni volta che aprite questa pagina vi aumenta la sudorazione, avete attacchi di tachicardia, a volte anche allucinazioni se non addirittura convulsioni, il tutto perché non trovate più l’unico, inimitabile, ineguagliabile QUIZZONE! Ma finalmente eccolo qua, dimostrate a voi stessi quanta sapienza e competenza avete assimilato durante gli incontri di avvicinamento al vino in Aula Magna! ;-) Il solito breve riepilogo del funzionamento del gioco: vengono proposte dieci domande (alcune su argomenti trattati nelle ultime serate degustative in Piazza) la cui risposta sarà da trovare all’interno di un trittico già a disposizione; per rendere leggermente più complicata la ricerca, il tris di risposte non sarà in correlazione con la cronologia delle domande, pertanto dovrete trovare voi gli incastri giusti, un po’ come trovare il giusto abbinamento di vino per un piatto in tavola… Iniziamo: Domande  1) Qual è la più piccola sottozona della denominazione Chianti DOCG? 2) Qual è il colore caratteristico dei vini derivanti dall’uva a bacca bianca Pinot Grigio? 3) Cosa significa la menzione "Superiore" sul'etichetta di un vino? 4) Di quale vino l'azienda Montalbera è la maggior produttrice al mondo?  5) Qual è il vitigno principale con cui è consentito produrre l’Etna bianco doc? 6) Qual è il vino il cui disciplinare prevede il maggior numero di anni di affinamento prima di poter uscire in commercio? 7) Come si chiama in Italia l'Associazione nata nel 2009 che riunisce 13 tra le più importanti aziende della Valpolicella?  8) Quale regione è stata la più produttiva d’Italia nel 2018? 9) In quale regione è coltivata principalmente l'uva Sagrantino? 10) Qual è la regione italiana con più DOCG? Risposte a) Carricante/Catarratto/Malvasia bianca b) Puglia/Sicilia/Veneto c) Le Famiglie dell’Amarone d’Arte/ Le Famiglie Storiche/Le Vecchie Famiglie della Valpolicella d) Lazio/Marche/Umbria e) Un maggiore grado alcolico/Un più lungo periodo di invecchiamento/Un’ottima annata f) Piemonte/Toscana/Veneto g) Montalbano/Montespertoli/Rùfina h) Amarone/Barolo/Brunello i) Giallo verdolino/Ramato/Rosa cerasuolo l) Grignolino del Monferrato Casalese/Dolcetto di Ovada/Ruchè di Castagnole Monferrato/ “Diplomi” a seconda del numero di risposte giuste: 10 = Non vale usare Google! Da 9 a 7 = Appassionato Da 6 a 3 = Interessato Da 2 a 0 = Basta ci sia alcool nel bicchiere... Le risposte in coda alla prossima puntata, che sarà davvero specialissima! “Ma fra il vino e l’amor, non saprei quali sian ragion di scelta: a mio parere, per non far torto a cose in pregio eguali, direi che meglio sia scegliere l’una e l’altra, che non sceglierne nessuna.” - Lord Byron
 Puntata leggermente anomala questa, perché invece di rimembrare qualche mio viaggetto in giro per lo Stivale sempre alla ricerca di qualche vino particolare da degustare e poi da raccontarne la storia, ho voglia di parlare un po’ delle degustazioni che organizziamo a casa nostra a Firenze, nell’Aula Magna di Piazza del Vino. Come molti dei frequentatori sanno, per tanti (ma davvero tanti) anni ogni settimana, nei periodi da metà settembre a inizio dicembre e da fine gennaio a metà giugno, vi sono state una, due e spesso (molto spesso) anche tre serate di incontri con i produttori, chiamate “Lezioni di avvicinamento al vino” in quanto non si è mai trattato, né si tratta ancora, di semplici “aperitivi” o “apericene” come va di moda chiamarle adesso: magari “lezioni” può essere troppo didattico, ma rende il senso, perché il produttore/proprietario dell’azienda (a volte il cosiddetto “Brand Ambassador”, altre ancora, ma molto meno, il responsabile vendite) non si limita a far degustare due dei suoi vini da un punto di vista tecnico e sommelieristico/organolettico (il che è sicuramente interessante, conoscere come l’uva della vigna diventa vino in bottiglia fa parte della nostra cultura italica), ma passa più di un’ora a parlare del territorio da cui proviene e della storia che ha portato alla nascita e crescita della sua azienda, finendo poi col rispondere alle varie domande dei partecipanti e trasformando il monologo in un vero e proprio Simposio. Infatti il Συμπόσιον, oltre ad essere il più conosciuto dei dialoghi di Platone, era quella pratica conviviale durante la quale i commensali (a quei tempi solo uomini, mentre ai nostri incontri spesso e volentieri la partecipazione femminile supera quella maschile) bevevano abbondante vino (ahimè, annacquato..) accompagnato da assaggi della tipica alimentazione greca, conversando amabilmente e dedicandosi a vari intrattenimenti ludici, in genere indovinelli ed enigmi: vi ricorda niente? Magari i crostini espressi dalla cucina che accompagnano i due vini in degustazione e la lotteria finale con in palio bottiglie che a volte hanno un valore maggiore di 50 euro... Quindi non solo si passa una serata in bella compagnia ed in una location assolutamente unica acquisendo qualche interessante nozione su vino, storie e territori ed assaggiando due vini con stuzzichini (volendo aumentabili con altri più sostanziosi), ma ogni sera ci sono due o più persone che se ne tornano a casa con una bottiglia regalata dalla buona sorte: il tutto ad un costo (45 euro per 5 ingressi, 70 euro per 10 ingressi, con bottiglia in omaggio per entrambe le tipologie, online su questo sito web o direttamente alla cassa), che anche se leggermente aumentato dallo scorso autunno dopo anni di sconti e super offerte, mi sento di definire tuttora del tutto concorrenziale non solo in assoluto per il rapporto qualità+quantità!!! (e gli habitué sanno perché ho messo i 3 punti esclamativi)/prezzo, ma soprattutto in confronto con le offerte di altri locali. Ed ora vengo al titolo, il “nuovo” ciclo di degustazioni: da settembre scorso, in particolare da inizio anno, il format è rimasto invariato, è invece diminuita la frequenza, di solito un solo incontro col produttore a settimana (da martedì a giovedì, sempre dalle 19 in poi, il prossimo di lunedì 25 è la classica eccezione che più eccezione non si può che conferma la regola..) con l’obbligo di prenotazione. Tale obbligo deriva non tanto dal non voler riempire l’Aula Magna con più dei posti a sedere, quanto dal numero di bottiglie da aprire suddiviso per i bicchieri da riempire: dato che la quantità di vino versata è la stessa di sempre, ma la qualità delle etichette proposte è molto aumentata, esse non sono più in numero illimitato ed al raggiungimento del numero massimo di persone servibili le prenotazioni vengono chiuse. Qualche esempio di vino assolutamente al top dell’enologia italiana assaggiato da inizio anno? Il “Brunello di Montalcino” ed il “Brunello Riserva Il Quercione”, massima espressione del terroir di Campogiovanni dell’Agricola San Felice (SI), i vini di una delle Famiglie Storiche dell’Amarone, Masi (VR), l’originale Supervenetian “Campofiorin” nato nel 1964 e l’“Amarone Costasera”, entrambi pluripremiati in tutto il mondo, il “Sagrantino di Montefalco 25 anni” di Arnaldo Caprai (PG), alfiere delle rinascita enologica umbra, il Cabernet Franc in purezza “La Regola Igt” del Podere La Regola a Riparbella (PI), Tre Bicchieri del Gambero Rosso, poi ancora le eccellenze territoriali come il “Ruchè Laccento” di Montalbera a Castagnole Monferrato (AT), anch’esso premiato con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, le 2 annate in verticale del Pinot Grigio “Gris” di Lis Neris (GO), il “Chianti Rufina Collezione” di Colognole (PontassieveFI), gli autoctoni trentini poco conosciuti come Nosiola e Teroldego di Cavit (TN) e quelli pugliesi più rinomati, il “Primitivo di Manduria Sessantanni” ed il “Negroamaro F” di Cantine San Marzano (TA). Insomma, da metà gennaio a ora sono state invitate aziende da ogni parte d’Italia, su 9 serate solo 3 toscane, poi 1 ciascuna da Piemonte, Trentino, Veneto,Friuli, Umbria e Puglia (la prossima, Sicilia). Infine, dopo la degustazione, non sono più previste le cene complete a prezzo fisso di 35 euro (con antipasto, primo, secondo e dolce) in abbinamento ai vini dell’azienda, ma la nuova offerta consiste nel proporre a cena, con menu libero dalla carta (qui sotto qualche foto di piatti dalle mie cene), tre assaggi di etichette diverse da quelle in degustazione al prezzo promozionale di 10 euro. Piazza del Vino, what else? “Siamo stati scacciati dal Paradiso per aver mangiato, non per aver bevuto!” - Anonimo
 Dopo l’ossimorico “lungo excursus” sui vini bianchi autoctoni di Langa, è la volta di focalizzare l’attenzione sulla gemma enologica piemontese prodotta con il 100% del vitigno Nebbiolo, il Barolo, già definito “Il Re dei vini, il vino dei Re” in epoca rinascimentale da quando Re Carlo Alberto, grande appassionato di questo vino, se ne fece ambasciatore di Casa Savoia presso tutte le corti europee: si narra infatti che i Marchesi di Barolo (piccolissimo comune in provincia di Cuneo culla del Barolo moderno) Carlo Tancredi Falletti e la moglie Giulia Colbert, conosciutisi ed innamoratisi alla corte di Napoleone Bonaparte (lui paggio dell’Imperatore, lei damigella dell’imperatrice), avessero iniziato a produrre Barolo con nuove tecniche, per esempio la costruzione di cantine sotterranee per non far fermentare le uve all’aperto garantendone così la perfetta e completa vinificazione da vino fermo e strutturato, cambiando radicalmente il precedente gusto del vino dolce e leggermente frizzante; successivamente la Marchesa regalò al Re ben 325 botti (una per ogni giorno dell’anno eccetto i 40 giorni di Quaresima) e quest’ultimo, talmente entusiasta di questo vino, acquistò la tenuta di Verduno per poter produrre personalmente un suo Barolo, cosa che già faceva anche Camillo Benso Conte di Cavour nelle sue tenute a Grinzane con la consulenza dell’enologo francese Oudar. Questo grande vino viene oggi prodotto nei poco più di 2.000 ettari (più o meno la stessa superficie del Brunello di Montalcino) estremamente frammentati (quasi la metà delle aziende produce meno di 10.000 bottiglie annue e solo il 6% oltre 100.000) degli 11 Comuni della cosiddetta “Bassa Langa” (dal 2014 Langhe, Roero e Monferrato sono Patrimonio dell’Unesco) compresa tra il Tanaro e il Belbo, precisamente Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga d’Alba per l’intero territorio comunale, mentre La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Grinzane Cavour, Verduno, Diano d’Alba, Roddi e Cherasco (tutti in provincia di Cuneo) solo per parti più o meno estese; la produzione del 2015 (annata dell’Anteprima) si è attestata su 14milioni di bottiglie, l’80% delle quali destinata all’estero. Il disciplinare del 2009 prevede la possibilità di aggiungere in etichetta anche 181 Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA, tra le più conosciute Bussia e Cannubi) ed in alcuni casi anche il nome della Vigna, ma questa suddivisione, pur ricalcando il concetto francese di “Cru”, microterritorio dai confini ben specificati, non arriva anche a definirne la qualità; il Barolo (doc dal 1966, DOCG dal 1980) deve invecchiare almeno 3 anni, oltre ai 2 mesi successivi alla vendemmia, di cui uno e mezzo in legno di rovere e solo dopo cinque può fregiarsi della “Riserva”, ha colore granato pieno e intenso, profumo al contempo fruttato e speziato, sia al naso che in bocca ricorda i piccoli frutti rossi, le ciliegie sotto spirito e la confettura, ma regala anche suggestioni di rosa e viola appassita, cannella e pepe, noce moscata, vaniglia e talvolta liquirizia, cacao, tabacco e cuoio. Molte diverse le espressioni dei Barolo non solo tra comune e comune, ma anche all’interno della stessa MGA, sia per le differenze di suoli, esposizioni e microclima, che per le tecniche di vinificazione, una prossima volta racconterò della Rivoluzione dei “Modernisti” Barolo Boys, primi ad introdurre l’uso della barrique, nei confronti dei “Tradizionalisti” favorevoli alle botti grandi. Detto che l’annata 2015 è stata qualitativamente eccellente (inverno con abbondanti nevicate tali da consentire un ottimo approvvigionamento idrico dei terreni, primavera con giuste piogge ed estate molto calda che ha permesso alle uve un’ottima maturazione anticipata), le etichette presentate erano comunque state imbottigliate da pochissimo tempo, pertanto non ancora pronte per essere bevute con gusto, dato che il Barolo ha bisogno di molti anni in bottiglia per esprimersi al meglio, arrivando al culmine dopo 10/15 anni pur restando ottimo anche dopo 20 o più: nonostante questo, alcune sono spiccate per un buon equilibrio già presente tra tannini ed eleganza di beva, tra queste il Barolo Ravera di Cagliero (Barolo), il Bussia di Podere Ruggeri Corsini (Monforte) ed il Bricco delle Viole di Vajra (Barolo); di rilievo poi gli assaggi da annate più vecchie come il Vignarionda 2009 di Oddero (sede a La Morra anche se quel vigneto è a Serralunga), la Riserva Vignarionda 2011 di Anselma Giacomo (Serralunga), Riserva Cerrati 2012 di Tenuta Cucco (Serralunga), Riserva 10Anni Vigna D’Vai 2009 di Ca’ Brusà di Marengo (Monforte), Bricco San Pietro 2013 di Rocche dei Manzoni (Monforte) e ancora Ravera di Cagliero ma annata 2008, davvero speciale! E da una bottiglia speciale passo ad un vitigno “speziale”, il Pelaverga (piccolo), autoctono a bacca nera quasi sconosciuto data la sua coltivazione su soli 18 ettari tra il comune di Verduno e parte dei comuni di La Morra e Roddi, la cui principale nota olfattiva è appunto un’intensa caratterizzazione speziata (in particolare note pepate), oltre a sentori floreali di violetta e fruttate di fragola e ciliegia, in bocca denota una bella fragranza, freschezza, avvolgenza e grande piacevolezza di beva, vino poliedrico che può abbinarsi facilmente con molti piatti, si percepisce poi una certa struttura ma praticamente scevra da tannini, il che lo rende un unicum tra i vitigni piemontesi; coltivato già nella tenuta di Verduno di Re Carlo Alberto insieme alle uve da Barolo, nel 1995 vi è il riconoscimento della DOC Verduno Pelaverga o Verduno (una delle più piccole d’Italia), con percentuale minima di Pelaverga dell’85% ed immissione in commercio a partire dal 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia, il che fa intuire che siamo in presenza di un vino che dà il meglio di sé nei primissimi anni di imbottigliamento. Ebbene, delle 140mila bottiglie prodotte dalle 11 aziende che lo vinificano, ho degustato con molto piacere le uniche 4 presenti all’evento, tutte 100% uve Pelaverga annata 2017 maturate in acciaio, il Verduno Pelaverga “Speziale” dei Fratelli Alessandria, il Verduno Pelaverga di Diego Morra e di Cascina Massara/Burlotto ed il Verduno Basadone del Castello di Verduno (prima azienda ad impiantare un vigneto in purezza nel 1972), ritrovando in tutte le caratteristiche sopra enunciate. Consiglio spassionato: se vi capita di trovarne qualche bottiglia, acquistatela senza indugio, l’attuale ottimo rapporto qualità/prezzo (10-15 euro) per me è destinato inevitabilmente a salire! “Nulla può sostituire il vino in un giorno di felicità” - Omar Khayyâm
 Anno dopo anno sto iniziando a partecipare anche ad Anteprime di rinomate denominazioni fuori dalla regione Toscana, nel 2018 fu la volta del Sagrantino a Montefalco in Umbria, quest’anno, nelle giornate del 28 e 29 gennaio, sono stato ad Alba (CN) per l’evento “Grandi Langhe 2019”, organizzato per la quarta volta dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero per presentare ai circa 2.000 tra buyer, enotecari, sommelier, professionisti di settore e giornalisti le nuove annate dei più prestigiosi vini delle Langhe e del Roero, nel dettaglio non solo le etichette appena messe in commercio delle DOCG di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016), ma anche, novità da questa edizione, degli altri vini DOC del territorio; inoltre, 6 seminari tematici di approfondimento (tra cui quello sull’Arneis al quale ho partecipato) sulla geologia delle Langhe e le caratteristiche dei principali vitigni del territorio. Il tutto ospitato nel Palazzo Mostre e Congressi di Alba, capitale piemontese del vino e del tartufo bianco, dove gli spazi espositivi erano suddivisi, in varie sale dai diversi colori, in base ai Comuni di provenienza dei 206 produttori presenti (più di 900 le bottiglie in degustazione) per consentire ai partecipanti di apprezzare a fondo il valore delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) di Barolo, Barbaresco, Roero e Diano, previste dai disciplinari delle anzidette denominazioni per indicare zone più ristrette all’interno delle stesse denominazioni, in pratica “sottozone” o “cru” con caratteristiche differenti dall’area complessiva che possono essere inserite in etichetta, da non confondersi con l’utilizzo della menzione “Vigna” (un “cru” ancora più ristretto) seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che deve sottostare a regole ancora più rigide. Bene, pensavo, vado là e per due giorni passo in rassegna più Barolo e Barbaresco che posso, quando mi ricapita l’occasione di trovarne così tanti tutti insieme? E invece, con mio grande stupore e piacere, sono rimasto affascinato anche dagli unici due vitigni bianchi autoctoni di Langa, la Nascetta e l’Arneis, dedicando buona parte delle due mattine alla loro scoperta e approfondimento. La Nascetta, localmente chiamata anche Anas-cétta o Nas-cëtta, vitigno semiaromatico originario delle colline albesi e coltivato soprattutto su quelle del paese di Novello, quasi estinto fino a 25 anni fa per poter piantare il ben più remunerativo Nebbiolo, deve la sua riscoperta in primo luogo al produttore Elvio Cogno e successivamente ai fratelli Daniele della Cantina Le Strette, che negli anni ’90 iniziarono a vinificarlo in purezza; oggi sono circa 20 gli ettari coltivati ed il disciplinare della DOC Langhe ne prevede ben 2 tipologie, il “Nascetta” (minimo 85%, resa massima per ettaro 100 quintali) e dal 2010 la sottozona “Nascetta del Comune di Novello” (100% Nascetta, resa 90q per ha, ma in pratica vengono utilizzate rese molto più basse), che ne sancisce la storicità nel Comune d’origine da cui l’uva deve provenire integralmente, dove 8 aziende hanno costituito l’Associazione Produttori di Nas-cetta del Comune di Novello per promuovere la conoscenza ed il consumo di questo vino dalle innegabili qualità, chiedendone anche il riconoscimento come DOCG.  Vitigno delicato e non facile da coltivare, a volte produce poco, altre quasi niente, altre ancora troppo, dalla maturazione semitardiva, adatto alla vinificazione sia in acciaio che in legno, in gioventù è di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, ricco di profumi di mela, pesca bianca, pompelmo, agrumi e miele, in annate calde anche frutta esotica, in bocca fresco, succoso, sapido quasi salato, di buona struttura e di acidità talmente spiccata da permettere un lungo ed equilibrato invecchiamento con evoluzione aromatica verso note erbacee, mineralità e sentori simili al Riesling. Tra le etichette assaggiate, tutte gustose, quelle con uno spunto in più sono state, per il Langhe Nascetta (entrambi in purezza annata 2017), quella di Diego Conterno ed il Conna di Marco Capra, mentre per il Langhe Nascetta del Comune di Novello, la Anas-Cëtta 2016 di Elvio Cogno e le due versioni dell’azienda Le Strette, la Nas-Cëtta 2017 e la Nas-Cëtta 2016 dal cru Pasinot, singola vigna storica e culla della Nas-cëtta. Venendo all’altro vitigno bianco autoctono delle Langhe, l’Arneis, detto in passato anche “Barolo bianco”, il cui significato in dialetto è scontroso/scapestrato come il vecchio carattere del vino, DOC Langhe Arneis dal 1989 con minimo l’85% di uve Arneis e DOCG Roero Arneis dal 2004 con almeno il 95% (produzione totale di 6,5 milioni di bottiglie, la maggior parte Arneis in purezza), è stato coltivato da sempre nel Roero (storica regione situata a nord-est di Alba che prende il nome dalla Casata dei Roero dominante per secoli su questo territorio), ma poi praticamente dimenticato fino ai primi anni ’70; adesso è invece quasi assurto ad icona del territorio che si estende sulle ripide colline di 19 comuni alla sinistra del fiume Tanaro come vitigno vigoroso su suoli di argille e gesso, tuttavia delicato ed esigente di cure, le cui caratteristiche identitarie sono un intrigante e complesso quadro aromatico (fiori bianchi, camomilla, mela, pesca, albicocca, nocciola, qualche sentore erbaceo) sapidità, media struttura, bassa acidità ed un retrogusto leggermente ammandorlato.  Migliori espressioni degustate, tutte Roero Arneis 100% Arneis, l’annata 2017 di Antica Cascina dei Conti di Roero, il Cecu D’la Biunda 2017 di Monchiero Carbone, il Bastia 2017 di Fabrizio Battaglino ed entrambe le bottiglie dell’azienda agricola Generaj, l’appena imbottigliato Marovaldo Bric 2018 dagli accenni mentolati e di anice con note saline e minerali al palato ed il Quindicilune (tempo tra la vendemmia e la vendita) 2016, affinato 1 anno sulle fecce fini in botticelle di rovere francese, nuances di pesca gialla, nocciola tostata e vaniglia, di buon corpo, avvolgente ed intenso in bocca. Infine, molto gradevole anche lo spumante Pas Dosè 2015 Gretel (12 mesi di affinamento sui lieviti) dell’azienda Battaglio. "Vita, sei come una vigna: tesaurizzi la luce e la distribuisci trasformata in grappoli" - Pablo Neruda
 Prima di dedicarmi ai vini rossi, un ultimo ricordo per una tipologia di vino bianco che, da quando l’ho “scoperto” durante Vinitaly del 2014, continuo ad apprezzare in maniera sempre più decisa, il Kerner (DOC dal 1993), vitigno semi-aromatico creato nel 1929 da un incrocio tra Schiava (bacca rossa) e Riesling renano per dar vita a un vitigno adatto ai climi freddi tedeschi, il cui “inventore” lo dedicò al suo amico poeta Justinus Kerner: coltivato oggi principalmente in Austria, Germania e, per circa 200 ettari in altitudine fino a 1.200 mt in Alto Adige tra la Val Venosta e soprattutto la Valle d’Isarco, è un vino che ha nella freschezza e nella mineralità le note predominanti che equilibrano l’alto grado alcolico, generalmente si presenta di color giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumi intensi di mela, pesca, pompelmo e mango con note di noce moscata nel retrogusto, saporito e vivace in bocca dal lungo finale con accenni quasi speziati. Tutti del 2017 e maturati in acciaio i 3 Kerner degustati, in ordine di preferenza, raffinato l’Aristos della Cantina Valle Isarco, intrigante il Lahn di Castelfeder e sapido l’assaggio di Strasserhof. Come per i bianchi, è ancora la Campania a regalarmi nuove e piacevoli sensazioni con vitigni autoctoni poco conosciuti, nello specifico il Pallagrello Nero (cfr. puntata scorsa per il Pallagrello bianco) ed il Casavecchia proposti dalla Cantina di Lisandro (CE) a conduzione biologica con vendemmie manuali: il nuovissimo Nero di rena Terre del Volturno IGT 2016 (100% Pallagrello Nero in parte vinificato in anfora), dalle note di frutta rossi e confettura di more, è un vino intenso, di struttura con evidenti tannini e buona persistenza, mentre il Cimmarino (nome gergale della vigna da cui si scorge il mare all’orizzonte) Terre del Volturno IGT 2016 (100% uve Casavecchia lasciate macerare 1 settimana, poi affinate 6 mesi in legno e 1 anno in acciaio), dalle nuances di viole e sottobosco, in bocca è succoso, morbido e speziato con una gradevole nota sapida. Avvolta dal mistero sia l’origine del vitigno (per corrispondenza di areale ne è stata ipotizzata la corrispondenza con il vino “Trebulanum” decantato da Plinio il Vecchio) che del suo nome, una vulgata racconta di come, ad inizio del ‘900, un ceppo scampato alla fillossera fosse ritrovato presso un vecchio rudere e poi fatto riprodurre negli anni successivi, da lì il nome “uva della casa vecchia”. Dalla fine del XVIII secolo già 7 generazioni della famiglia Boscaini si sono avvicendate alla guida della storica azienda Masi, uno dei più importanti brand italiani nel mondo, il cui nome deriva dal “Vaio dei Masi”, la piccola valle acquisita per prima in Valpolicella: due le bottiglie di Amarone Valpolicella Classico annata 2012 in degustazione, vere icone dell’enologia italiana, il Vaio Armaron Serego Alighieri e la Riserva di Costasera. Il Vaio ha una discendenza toscana, in quanto viene prodotto con uve Corvina 65%, Rondinella 20 e Molinara 15 (selezionate a mano e poi appassite per circa 120 giorni) da vigneti della Tenuta Casal dei Ronchi di proprietà dei Conti Serego Alighieri, discendenti diretti del Sommo Poeta che, durante il suo esilio, soggiornò alcuni anni a Verona e, successivamente, suo figlio acquistò quei possedimenti: primo vino veneto ad entrare nella “Top 10” della classifica di Wine Spectator (8a posizione nel 2015 per l’annata 2008), ha nell’affinamento la caratteristica di sostare 4 mesi in botti di ciliegio dopo 3 anni in botti di rovere di Slavonia, peculiarità che si riflette nel profilo sensoriale del vino, così descritto dall’editor di Wine Spectator: “un rosso elegante, impeccabilmente bilanciato, tannini scolpiti e sapori finemente amalgamati di amarena, prugna, tabacco secco, cioccolato fondente e spezie legnose. Una vena ricca di note minerali orchestrano il finale. Da bere ora fino al 2035”. Ottima anche la Riserva di Costasera (nome da vigne nella Valpolicella Classica rivolte al tramonto, con selezione di uve Corvina 70%, Rondinella 15, Oseleta 10 e Molinara 5,), 40 mesi in fusti di rovere di Slavonia da 600lt, vino maestoso, complesso, color rosso rubino impenetrabile dai profumi di prugna e ciliegie sotto spirito, deciso e avvolgente in bocca con tannini setosi e una vivace acidità di gran persistenza. Sui vini toscani presenti nei vari piani della Rocca Salimbeni, uno sguardo ad una denominazione ottima in assoluto, ma eccezionale per il rapporto qualità/prezzo dei prodotti, il Vino Nobile di Montepulciano, prima DOCG italiana nel 1980: sempre all’altezza del loro riconosciuto prestigio la Riserva Bossona 2012 di Dei e le Grandi Annate 2015 di Avignonesi, eccellente il Nobile Vecchie Viti Del Salco di Salcheto, ma la mia preferenza è andata al Damo 2011 (nome del nonno che piantò 50 anni fa il vigneto di provenienza delle uve Sangiovese 80%, Canaiolo 10, Colorino e Mammolo 5 vinificate separatamente e affinate almeno 2 anni in botti di rovere di Slavonia da 10hl più 1 altro anno in bottiglia) di Montemercurio, vino top della giovane azienda dai profumi iniziali di frutti di bosco maturi che sfociano in sentori di tabacco, cioccolato e liquirizia, sapore pieno ed avvolgente con potenti tannini, di grande struttura ed elegantemente persistente, qualità che lo rendono adatto anche a un lungo invecchiamento; dulcis in fundo con il Vin Santo 1990 sempre di Montemercurio, blend di Malvasia bianca, Canaiolo bianco, Pulcinculo, Trebbiano toscano e Sangiovese, invecchiato 25 anni in caratelli di rovere da 100lt, un incredibile vino da meditazione, anzi di più, da contemplazione! “Per fare un amico basta un bicchiere, per mantenerlo non basta una botte” – Proverbio
 Giunto alla sua quarta edizione, Wine&Siena, la manifestazione organizzata dagli ideatori del Merano Wine Festival e dedicata alle eccellenze enologiche italiane, si avvale ormai di format ben collaudato e consolidato: in vari palazzi storici del centro di Siena, il cui territorio vanta ben cinque DOCG (Vernaccia di San Gimignano, Chianti, Chianti Classico, Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino) e 14 DOC così da potersi ritenere la capitale italiana del vino, sono stati ospitati 131 produttori, accuratamente selezionati, provenienti da 19 regioni più una Maison di Champagne (Maxime Blin, già ben recensita nella puntata 148), per un totale di più di 500 vini in degustazione per la gioia degli oltre 3000 partecipanti, tra cui 300 operatori specializzati e circa 100 giornalisti, nei due giorni di accesso. La parte del leone, ovviamente, l’ha fatta la Toscana, ai cui produttori erano riservati tutti i piani della Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Monte dei Paschi, mentre tutte le altre regioni erano smistate tra la Sala della Pace e la Sala Mappamondo (dove troneggia la Maestà di Simone Martini, affresco del 1315) del Palazzo Comunale in Piazza del Campo con bollicine e vini bianchi e due piani dell’Hotel Continental, dove vi era una maggiore concentrazione di vini rossi; altre location interessate sono state Palazzo Sansedoni per quattro MasterClass (degustazione di Gewürztraminer altoatesini, Verticali di Nobile di Montepulciano Salcheto, di Furore Bianco Fiorduva Marisa Cuomo e di Il Solatio Castello di Albola), l’Aula Magna del Rettorato dell’Università, dove hanno avuto luogo vari seminari e Palazzo Squarcialupi (Santa Maria della Scala) per “Small Plates Dinner”, la cena inaugurale della manifestazione, ma probabilmente l’anno venturo ne saranno comprese altre vista la massiccia affluenza di pubblico. Sul versante dei vini bianchi, ho assaggiato con estrema soddisfazione ben 4 vitigni autoctoni campani, regione può contarne più che l’intera Francia, difficili da trovare in libera degustazione, iniziando con l’Alberata Asprinio di Aversa 2017 della giovane Tenuta Fontana (2009) a conduzione biologica con sede a Pietrelcina (BN), la cui mission è produrre vini di qualità a un costo accessibile valorizzando i prodotti del territorio. Per descrivere l’Asprinio, già paragonato da Veronelli ai Vinhos Verdes portoghesi, quale modo migliore delle parole di Mario Soldati tratte da Vino al Vino (1969):“Non c’è bianco al mondo così assolutamente secco come l’Asprinio: nessuno. Perché i più celebri bianchi secchi....includono, sempre, nel loro profumo più o meno intenso e più o meno persistente, una sia pur vaghissima vena di dolcezza. L’Asprinio, no. L’Asprinio profuma appena, e quasi di limone: ma, in compenso, è di una secchezza totale, sostanziale, che non lo si può immaginare se non lo si gusta....Che grande “piccolo vino”!”. L’Alberata fermenta ed affina 7 mesi in anfore di terracotta (come già i Greci, gli Etruschi ed i Romani) con permanenza sulle fecce fini, assumendo in tal modo un coloro giallo intenso dai riflessi dorati/ambrati, profumi fruttati ma anche vaghi sentori di camomilla, fresco e sapido in bocca, difficile resistere a continuarne l’assaggio (e appuntamento per l’intera gamma a Vinitaly)! Il nome deriva dal particolare sistema di allevamento, “Alberata Aversana con viti, spesso ancora a piede franco, maritate a pioppi”, con le viti che vengono fatte crescere verticalmente e “maritate”, cioè appoggiate, a pioppi ed olmi fino ad altezze di 15 mt dal suolo, preservandole dal calore del terreno e mantenendo alta l’acidità, inoltre viene isolata l’umidità evitando così le malattie fungine; il difficile però viene in vendemmia, solo esperti contadini, chiamati “uomini ragno”, riescono a salire sulle alberate con apposite scale a pioli di oltre 10 mt di altezza e larghe appena 30 centimetri! Altro vitigno estremamente interessante e godibile è il Pallagrello, nelle due versioni Bianco (da me preferita) e Nero, in dialetto “U Pallarel”, cioè rotondetto, per la forma piccola e tonda degli acini, presente, in modo diffuso, nella sola provincia di Caserta e già usato per produrre i vini preferiti dai Borboni; le caratteristiche principali non comprendono l’acidità bensì la sapidità e la mineralità e, a seconda di come viene vinificato (acciaio o legno), cambiano notevolmente corpo e struttura. Il Lancella (nome della brocca smaltata con cui tradizionalmente si attingeva il vino bianco per servirlo fresco) Terre del Volturno IGT 2017 (100% Pallagrelllo Bianco) della Cantina di Lisandro con sede a Castel Campagnano (CE) il cui motto è “Dalle uve migliori nascerà il miglior vino”, dopo una maturazione di 6 mesi in acciaio, risulta un vino dal giallo oro brillante, dai sentori di frutta fresca (mela, pera, albicocca), note agrumate e di pietra focaia, dal sorso elegantemente avvolgente e persistente, con un lieve retrogusto amaricante. (segue) “Lascia pure all'erede ogni riposto avere, ma il vin della cantina, tu te lo devi bere” M.V. Marziale
 Appuntamento ormai calendarizzato in agenda quello dell’intera giornata del primo sabato di dicembre che chiude la serie di eventi di rilievo di ogni anno, “Calici sotto l’albero” (1 dicembre 2018, ore 10,30-19,30), giunto all’ottava edizione e svoltosi come di consueto nell’ampio salone dell’Hotel Albani in via Fiume a due passi dalla Stazione SMN di Firenze: formula di successo non si cambia, dietro i 40 banchi di assaggio con quasi 200 vini in degustazione con l’accompagnamento, compreso nel biglietto di ingresso di 15 euro (già inclusivo di un calice serigrafato con annesso portabicchiere in raso) di alcuni prodotti alimentari come salumi, formaggi e dolci, c’è la presenza dei produttori, vero valore aggiunto della manifestazione, con i quali è possibile confrontarsi e farsi raccontare le loro storie, almeno fino a quando l’afflusso dei winelovers non si fa troppo pressante da metà pomeriggio in poi. L’evento è ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Enogastronomica “Sauro & Gianni Sommeliers” [http://www.sommeliersauroegianni.com/ - iscrizione gratuita], con sede nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), che organizza degustazioni guidate di vini, pranzi e cene con abbinamento di vini, gite in aziende vinicole, corsi di avvicinamento al vino e, dopo aver selezionato personalmente ogni produttore, ogni anno ne invita una gran parte a partecipare a questa “reunion”, con la possibilità, piuttosto rara in eventi di questo tipo, di comprare e portarsi direttamente a casa i vini esposti. Essendo già la mia quarta partecipazione, ho privilegiato la ricerca di aziende che non avevo ancora avuto modo di conoscere, sia già presenti in altre edizioni che alla loro prima apparizione, ed inizio subito con quella che mi ha più che pienamente soddisfatto per tutte le etichette proposte, Corte Martini, con sede vicino a Negrar nella zona della Valpolicella Classica a nordovest di Verona, dalla piccola produzione con raccolta a mano di tutte le uve: già i Valpolicella Classico Superiore e Superiore Ripasso del 2015 avevano incontrato i miei favori, ma il vero salto di qualità c’è stato con l’assaggio dell’annata 2012 ed ancor più 2011 dell’Amarone, prodotto dall’appassimento per 3-4 mesi con successivo affinamento di 3 anni in botti di rovere e 1 in bottiglia delle migliori uve Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, risultando un vino dalla grande intensità sia olfattiva (ciliegie mature, amarene, poi spezie, tabacco, cioccolato fondente) che gustativa, con un’eleganza ed una pienezza raramente riscontrate in annate ancora relativamente giovani, con tannini vellutati in grande armonia con la lunga morbidezza del sorso, che invita a non fermarsi al primo assaggio. Passando in Piemonte, ottimi i vini ottenuti dalla sottozona Canova del Comune di Neive (CN) dell’azienda agricola Ressia, la Barbera d’Alba Superiore 2016, note fruttate di fragola, mora, confettura di frutta rossi, con la caratteristica acidità che sostiene una beva ben saporita, ed il raro (600 bottiglie) Barbaresco Riserva 2013 Serie Oro, 100% Nebbiolo affinato 2 anni in tonneaux francesi (capacità 500lt, il doppio della barrique) ed altri 3 in botti da 10hl più svariati mesi in bottiglia, di un granato quasi brillante, profumi speziati di chiodi di garofano, dalla bella struttura in un sorso sapido e minerale, finale con richiami di mandorle. Per restare in tema di Nebbiolo, che in Valtellina, impervia regione alpina lombarda celebre per i suoi 2.500 km di vigneti terrazzati, chiamano Chiavennasca, si fanno ben apprezzare 2 vini della Tenuta La Gatta della Casa Vinicola Triacca, il Valtellina Superiore Prestigio 2013, vinificato con uve leggermente appassite in vigna ed affinato 1 anno in barrique che dona leggere sfumature di vaniglia al naso ed un armonico tannino in bocca, ed il Valtellina Superiore Riserva La Gatta 2014, dagli aromi di frutta secca ed un sorso caldo e deciso. Solo rossi da segnalare? Manco per idea, il banco dell’azienda trentina Pojer e Sandri era pieno di vini bianchi uno più buono dell’altro, i due che mi hanno maggiormente coinvolto sono la Nosiola 2017, dall’omonimo vitigno autoctono con il quale si produce anche il Vino Santo Trentino, giallo paglierino con riflessi verdognoli, fragrante e sapido in bocca dal finale leggermente amarognolo, tale da prestar fede all’origine del nome Nosiola derivato da nocciola, ed il poliedrico Besler Biank 2011, blend di uve molto maturate di Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Kerner dal Maso Besler in Val di Cembra (fino a 800mt), che restano 6 mesi in piccoli fusti di rovere e di acacia a contatto dei propri lieviti con rimescolamento settimanale (cosiddetto effetto “clessidra”), poi passaggio in acciaio e 2 anni in bottiglia che regalano sentori di albicocca, pesca matura, miele, vaniglia, anche idrocarburi, vivace e corposo in bocca con retrogusto ammandorlato. Come poi non ricordare un vino liquoroso che ha qualcosa di magico, il Merlino, rosso fortificato di circa 20 gradi, ben strutturato, caldo e seducente, che nasce dal mosto parzialmente fermentato di uve Lagrein, con l’aggiunta di un brandy invecchiato 10 anni ottenuto da due varietà autoctone, la Schiava ed il Lagarino, dalla grande carica olfattiva di bacche aromatiche e frutta matura rossa e nera, con note speziate di caffè e cacao il cui abbinamento perfetto è proprio la cioccolata o comunque dolci a base di cioccolato o caffè: dall’anno prossimo entrerà in concorrenza come vino di chiusura con quello che lo è stato fino ad ora, il sempre eccellente Barolo Chinato dell’azienda agricola Cagliero. “Pensavo di essere astemio, ma era solo perché ancora non conoscevo il buon vino” - Gianni Mura
Il Calice di Corrado (176) - FIVI 2018 a Piacenza, la grande festa dei Vignaioli Indipendenti10/2/2019  Poco più di 10 anni fa, esattamente il 17 luglio 2008 nei locali della Reggia di Colorno (PR), nasceva la FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) con lo scopo di “dare voce a chi non ha voce”, cioè di difendere gli interessi delle piccole e piccolissime aziende, ad oggi circa 1.200 sparse su tutto lo Stivale per un totale di circa 11.000 ettari di vigneto (80 milioni di bottiglie con fatturato di circa 700 milioni di euro), rappresentando la figura del viticoltore di fronte alle istituzioni e promuovendo la qualità e autenticità dei vini italiani radicati sul territorio; per potersi affiliare, infatti, bisogna coltivare le proprie vigne, imbottigliare il proprio vino vendendolo con il proprio nome e la propria etichetta senza acquistare o commercializzare vini di altri. Inoltre il vignaiolo deve rispettare le norme enologiche della professione, limitando l’uso di additivi per produrre uve sane che non abbiano bisogno di trattamenti in cantina, in pratica la FIVI rappresenta non tanto uno “stile produttivo”, per quanto oltre la metà degli associati siano in regime biologico o biodinamico, quanto un “modello produttivo” con il vignaiolo, sentinella dell’ambiente per la conservazione del terroir e la difesa del paesaggio, al centro di tutto il ciclo produttivo per poter assicurare al consumatore un vino che abbia un forte attaccamento al territorio; non a caso il motto sulle magliette indossate quest’anno dai produttori era “Vignaiolo italiano/denominazione di origine indipendente. Ingredienti: Uva, buonsenso, tempo – integralmente prodotto e imbottigliato all’origine da me”. Penso proprio che questo messaggio sia stato ben compreso, almeno a giudicare dai 18.500 presenti (+23% rispetto al 2017) che nei due giorni del più importante evento annuale della FIVI, il Mercato dei Vini a Piacenza Expo (24 e 25 novembre scorsi, 8° edizione), hanno affollato i 10.000mq del Padiglione 1 dedicato interamente ai circa 600 vignaioli con più di 2.500 vini in degustazione: un vero e proprio supermercato dei vini con la possibilità non solo di parlare direttamente con i produttori, ma anche di acquistarne i prodotti grazie agli oltre 500 carrelli della spesa (sì, proprio i carrelli tipo Esselunga/Coop che circolavano tra i lunghissimi corridoi della Fiera) messi a disposizione dagli organizzatori e comunque insufficienti a coprirne la richiesta, chi è arrivato nel primo pomeriggio doveva attenderne la restituzione da parte di coloro che terminavano i propri giri. Il mio giro è iniziato andando alla scoperta di aziende della Franciacorta non conosciute e sono rimasto piacevolmente sorpreso dall’eccellenza di alcuni spumanti, come il Pas Dosé della Tenuta Castelveder, 100% Chardonnay, almeno 30 mesi sui lieviti prima della sboccatura, dai sentori di vaniglia e crosta di pane appena sfornato, fine, elegante e persistente, o come un altro Dosaggio Zero, il Millesimato 2013 (80 Ch 15 Pinot Nero 5 Pinot Bianco, 48 mesi sui lieviti) spiccatamente sapido e minerale della giovanissima azienda (nata nel 2010) Corte Fusia dai 5 ettari vitati nel particolare territorio del Monte Orfano ed il Millesimato Riserva 2008 Extra Brut (100% Cru di Chardonnay, 9 anni sui lieviti) di Rizzini, morbido, suadente, dalla grande complessità e struttura. Ottima tutta la batteria di vini della Tenuta altoatesina Lieselehof, circondata da vigneti e con un sentiero didattico delle viti con 350 diverse varietà di viti, nota per la coltivazione di vitigni resistenti ai funghi, i cosiddetti PIWI (Pilzwiderstandfähig), incroci effettuati tra le varietà di vite da vino e le varietà di vite americane resistenti alle malattie fungine al fine di creare dei vini puri, naturali e senza l’uso di anticrittogamici: lo Spumante Brut, da uve Souvignier gris, note agrumate, lieviti e pesca matura, molto vellutato in bocca, il Julian, da uve Bronner/Johanniter, fruttato con sentori di miele, lungo al palato con un’elegante nota minerale, il Julian Orange, da uve Bronner macerate 3 settimane in acciaio con successivo passaggio in legno, aromatico, leggermente tannico, concentrato e corposo, ancora più persistente del precedente, infine il Gewürztraminer, giallo oro dai profumi di rosa, tiglio e cannella, fine e ricco in bocca con retrogusto aromatico. Finalmente poi sono riuscito a gustare con calma due vini di Walter Massa, l’iconico “Padre del Timorasso”, autoctono a bacca bianca caratterizzato da vena minerale e pienezza di beva, quasi dimenticato poiché scorbutico e difficile da coltivare, ma da lui riscoperto e riportato in auge nei Colli Tortonesi, zona sud orientale del Piemonte in provincia di Alessandria: il Derthona (nome romano di Tortona) 2015 Montecitorio ed il Derthona 2016 Costa del Vento, il primo dalla breve macerazione sulle bucce per 2-3 giorni, affinamento in acciaio ed almeno 6 mesi in bottiglia, dai sentori di frutta a polpa bianca e pompelmo, armonica finezza in bocca con ritorni agrumati, l’altro, dalla lunga macerazione sulle proprie fecce per almeno 10 mesi ed 1 anno in bottiglia, è un vino complesso dalla grande personalità, dal bouquet fruttato e balsamico, vigoroso ed intenso in bocca. Altre etichette non comuni che mi sono piaciute sono state Acini di Casa di Rosa Natale, Prosecco col fondo che rifermenta naturalmente in bottiglia, il Kerner di Unterhofer, il Lacryma Christi (100% Piedirosso) della Cantina del Vesuvio, il Cirò Riserva (uve Gaglioppo) di Cataldo Calabretta, l’Oseleta in purezza affinata in barriques almeno 36 mesi ed 1 anno in bottiglia ed il Kairòs, dall’etichetta multicolore, così come il vino blend di 15 uve diverse, 4 bianche, Garganega, Trebbiano toscano, Sauvignon Blanc, Chardonnay e 11 rosse, Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syraz, Teroldego, Croatina, Oseleta, Sangiovese e Marzemino della veneta Zymé e l’Albarossa (raro vitigno piemontese) Macchiaferro de L’Armangia. Infine, carrellata dei migliori vini rossi, tutti 100% Nebbiolo, il Roero Riserva Sergentìn 2015 di Fabrizio Battaglino, il Barbaresco Elisa di Ada Nada, i due Barolo del 2008, Capalot e Galina, di Crissante Alessandria (apprezzati pure gli altri 5 Barolo in degustazione), il Barolo Ruggeri 2013 di Ciabot Berton e, dulcis in fundo, l’Erbaluce di Caluso Passito (100% Erbaluce) Alladium di Cieck. Un amico nuovo è come il vino nuovo: invecchierà e lo berrai con delizia – Ecclesiaste
 Una caratteristica del Merano Wine Festival è che sono rappresentate in misura più o meno ampia tutte le regioni italiane, quest’anno sono state più di 950 le case vitivinicole i cui prodotti sono stati selezionati dalle commissioni d’assaggio; e allora il racconto di questa puntata sarà focalizzato sui miei migliori assaggi dei tipici vini rossi di molte regioni, tenendo presente che ovviamente, ma questo vale in assoluto per ogni evento a cui partecipo, non avrò mai provato tutti i vini proposti e che anche il momento delle degustazioni (dopo un certo numero naso e pupille gustative sono meno ricettivi) incide sulle sensazioni olfatto/gustative, così come ogni bottiglia di ciascun produttore potrà essere diversa dalle altre bottiglie delle stessa tipologia ed annata. In Sicilia il vitigno principe a bacca rossa ed anche il più diffuso è il Nero d’Avola che, benché non esista più come denominazione autonoma, può essere inserito nelle etichette di una pletora di vini DOC e DOCG prodotti con questo vitigno, dalla buona acidità che predispone anche a lunghi invecchiamenti: notevoli le differenze riscontrabili tra i vini della parte centro-occidentale della Sicilia, più spigolosi soprattutto in gioventù, e quelli del territorio di origine, la zona sud-orientale verso Siracusa, dalla maggior finezza e sentori di frutta secca e spezie. Due le bottiglie 100% Nero d’Avola che sono spiccate tra le tante, l’annata 2010 del Cembali Sicilia Doc di Baglio di Pianetto (PA) e lo Schietto 2013 Terre Siciliane IGT dell’Azienda dei Principi di Spadafora (PA), vinificato in cemento e affinato in botte grande per un anno, al naso avvolgente e penetrante di frutti di bosco. Risalendo lo Stivale, in Basilicata la più antica DOC (1971) è l’Aglianico del Vulture, prodotta con il 100% del vitigno omonimo coltivato fino ad 800mt a partire dalle pendici del Monte Vulture, un vulcano spento da millenni: miglior espressione assaggiata Il Sigillo 2012 de le Cantine del Notaio. L’Aglianico, definito “il Barolo del Sud”, fa la parte del leone anche in Campania, dove raggiunge la massima espressione con due DOCG, in Irpinia “Taurasi” ed in provincia di Benevento “Aglianico del Taburno” e di quest’ultima davvero ottimo il Don Curzetto dell’azienda “Torre a Oriente”, annate 2008 e 2005, dai sentori di frutta nera matura, vaniglia, liquirizia e caffè con morbidi tannini; versante “Taurasi”, bel sorso opulento e appagante per la Riserva 2008 de La Loggia del Cavaliere della Tenuta Cavalier Pepe, macerato sulle bucce per un mese con rimontaggi e follature manuali, affinato in barriques per 2 anni, poi altrettanti in vasche d’acciaio ed infine un altro anno in bottiglia. In Abruzzo domina incontrastato il Montepulciano d’Abruzzo, da non confondersi con l’omonima cittadina in provincia di Siena dove si produce il vino Nobile di Montepulciano a base Sangiovese: un vino quasi da meditazione è il 10 Vendemmie Limited Edition della tenuta Ulisse, “un vino moderno dal cuore antico” visto l’assemblaggio di 10 vendemmie diverse, nel quale l’esuberanza dei vini più giovani si combina con la complessità delle annate più risalenti, dando vita ad un vino multiforme, da degustare con calma godendosi le sue intriganti trasformazioni nel bicchiere. Il Sagrantino non ha rivali in Umbria ed anche in versione Passito può ben dire la sua nel mondo dei vini dolci: Chiusa di Pannone Montefalco Sagrantino 2011 e Sagrantino di Montefalco Passito 1995 (ancora dinamico al naso e in bocca) dell’azienda Antonelli San Marco rappresentano al meglio le peculiarità di questo vitigno dai poderosi tannini e dal grandissimo potenziale d’invecchiamento che negli anni riesce a equilibrarne la possente struttura rendendolo elegantemente morbido e vellutato. In Toscana, patria del Sangiovese nelle sue numerose espressioni (Chianti, Chianti Classico, Nobile, Brunello, Morellino), sono spiccati due Brunello di Montalcino, Luce 2013 della Tenuta Luce della Vite di Frescobaldi e l’annata 2009 (che bontà..) dell’azienda biodinamica e con trattamento omeopatico delle viti “Corte Pavone” della famiglia Loacker, ma la miglior bottiglia regionale è stato il Supertuscan “Flaccianello della Pieve” di Fontodi, dalla Conca d’oro di Panzano in Chianti. Salendo al Nord, “il Re dei Vini, il Vino dei Re” Sua Maestà il Barolo (100% Nebbiolo) si è fatto apprezzare al massimo con il Paiagallo 2010 di Mirafiore, la Riserva San Bernardo 2006 di Palladino e soprattutto con le eccellenti Riserve Gabutti 1998, 2009, 2004 e 2005 (prima inter pares) di Giovanni Sordo; sempre 100% Nebbiolo, chiamato Chiavennasca in Valtellina, valle alpina della Lombardia, per l’ottimo Valtellina Superiore Riserva Giupa 2011 di Caven Camuna. Dulcis in fundo, il fiore all’occhiello del Veneto, l’Amarone, che però, a differenza di tutti gli altri vini ricordati finora, non è monovitigno bensì blend in percentuali variabili di vari vitigni autoctoni: al top Sergio Zenato 2012 di Zenato e l’annata 2009 di Trabucchi d’Illasi, ma davvero indimenticabile l’Amarone Classico Riserva 2008 (62 Corvina 25 Corvinone 8 Oseleta 5 Rondinella) di De Buris, il Luxury Brand della Famiglia Tommasi destinato in particolare all’alta ristorazione (prezzo in azienda 260 euro), vino austero, potente, raffinato e talmente seducente che sono tornato a degustarlo più di una volta, miglior assaggio dell’evento a pari merito con l’Ornellaia 2015 (53 Cabernet Sauvignon 23 Merlot 17 Cabernet Franc 7 Petit Verdot). “Che cosa grande una sola coppa di vino! Ci far dir la storia di tutta la nostra vita” - Po Chu
Il Calice di Corrado (174) - Merano WineFestival 2018: Champagne e Spumanti, un’ebrezza esaltante!20/1/2019  Cinquina! Con la 27^ edizione del 2018 sono 5 anni consecutivi al Merano Wine Festival e non ho la minima intenzione di fermarmi qui: sarà l’aria di montagna, sarà la deliziosa cittadina il cui centro è una vera chicca con tutti quegli eleganti porticati, saranno le rinomate Terme, saranno i tipici locali altoatesini dove mi trovo a meraviglia con le specialità della loro tradizione, sarà l’atmosfera mitteleuropea che si respira per ogni dove ed in particolare nelle aristocratiche sale del Kurhaus, palazzo affacciato sulla Passeggiata Lungo Passirio dove si svolge l’evento ed ovviamente sarà l’accurata scelta dei vini che, per poter essere presenti sui banchi d’assaggio devono superare il severo vaglio di apposite commissioni, fatto sta che ogni anno è sempre una festa che si rinnova! A quanto pare non solo per me, visto che nei 5 giorni della manifestazione (9-13 novembre) i partecipanti sono stati oltre 11mila, con un incremento dell’8,5% rispetto alla scorsa edizione; presenti 950 case vitivinicole tra le migliori in Italia e nel mondo e, nella Gourmet Arena, più di 120 artigiani del gusto, con la novità di The Circle, spazio polivalente di 450 mq a due passi dal Kurhaus con wine&food tasting, show-cooking, incontri con chef, piccoli produttori e pizzaioli dalla mattina fino a chiusura delle “fatiche” giornaliere, con trasformazione serale in rilassante spazio Lounge. Come di consueto l’ultimo giorno (martedì) è dedicato esclusivamente al “Catwalk Champagne” nella splendida ed amplissima (1.113 mq) sala Kursaal, dove 34 Maison hanno presentato più di 100 bottiglie di Champagne di qualità elevatissima, davvero complicato recensirne solo alcune. Ben 3 aziende che non conoscevo per me “hanno fatto il botto”(!), la Maison Gardet, fondata nel 1895 nella zona della Montagne de Reims, con una produzione annua di circa 2 milioni di bottiglie, tra le quali il Brut BdB (Blanc de Blancs, cioè solo Chardonnay), il Brut Reserve (con i tre vitigni dello Champagne, Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier in egual misura di cui il 25% vini di riserva affinati in legno) ed il Brut Premier Cru BdN (Blanc de Noirs, cioè solo da uve rosse, 60 PN e 40 PM), eleganti, gustosi, dall’ottimo impatto in bocca che poi evolve in una beva più ricca e complessa, la Maison Duval-Leroy, dal 1859 situata a Vertus in piena Côte des Blancs, dove regna lo Chardonnay, con il Millesimato 2006 BdB Prestige ed il Femme de Champagne (con piccola aggiunta di PN che dona struttura e complessità aromatica), entrambi da sole uve Grand Cru con le parcelle del Femme vinificate separatamente e affinate in legno, ricchi di fascino ed eleganza ed infine la Maison Ployez-Jaquemart, con il suo Dosagé Zero (52 Ch 24 PN 24 PM) e l’Extra Brut Vintage 2005 (66 PN 34 Ch) con le cuvée composte solo dalle spremiture della prima pressatura, caratterizzate da grande pulizia e freschezza al palato e buon equilibrio tra tenore alcolico e acidità. Ottimi Champagne anche da Maison più conosciute, come i Brut Extra Age (60 PN 40 Ch) e Green Label (50 PN 30 PM 20 Ch) di Lanson, i due Millesimati Grand Cru di Nicolas Feuillatte, 2010 il BdB e 2008 il BdN, il Brut Grand Assemblage di Jeeper (60Ch 25PN 15PM), il Grand Cru Royal Millésimé Brut 2006 (50Ch 50PN) di Pommery; top infine Les Clos 2014 (100% PM) e Prestige 2009 (50Ch 40PM 10PN) dell’emergente Maison Bergère. E le bollicine italiane? Devo ammettere che mai come quest’anno ho assaggiato tanti Metodo Classico delle nostre zone spumantistiche più vocate che hanno davvero poco da invidiare anche ai più rinomati Champagne: dalla Franciacorta (Lago d’Iseo-BS) il Berlucchi Palazzo Lana Extreme Riserva 2007 (100 PN), il Vittorio Moretti Extra Brut 2011 (58 Ch 42 PN) di Bellavista e soprattutto i due cremosi e luminosi con nuances di crosta di pane ed un sorso pieno ed armonico Cabochon Doppiozero Brut Nature 2012 dalle note anche agrumate e Brut 2008 (70 Ch 30 PN) di Monte Rossa (vino amato anche da Frank Sinatra..), storico millesimato aziendale già dal 1987 con prima fermentazione in barriques, il cui nome è un tipo di taglio delle gemme preziose e fa riferimento alla perfezione con cui Buccellati incise l’etichetta in argento della prima annata. Sul versante Trentodoc, gli “Spumanti di montagna” dalla speciale combinazione tra territorio, altitudine e clima, ottime ricordi della Riserva 1673 Extra Brut 2010 (100 Ch) di Cesarini Sforza, del Masetto Privé Riserva 2009 (100 Ch) di Endrizzi, del Dosaggio Zero Riserva 2011 (60 Ch 40 PN) di Letrari, dell’Inkino Carlo V Brut Riserva 2008 di Mas dei Chini (60 Ch 40 PN), del Rotari Flavio Riserva 2009 (100 Ch); ancora più indimenticabile la serie “Perlé” di Ferrari, il Perlé Bianco Riserva 2009 (100 Ch), il Perlé Nero Riserva 2010 (100 PN) e il Perlé Millesimato 2006 ai quali non basterebbe dedicare un’intera puntata ed infine il mio preferito in assoluto (vincitore anche dell’Award Platinum, massimo riconoscimento del MWF), la prestigiosa Cuvée dell’Abate Brut Riserva 2008 (100 Ch in scheda…com’era quel gioco di carte in cui se uno affermava una certa cosa l’altro poteva dire “dubito!”..) di Abate Nero, piccola azienda fondata nei primi anni ‘70 ed ora produttrice di circa 60mila bottiglie annue, dal finissimo e brillante perlage, al naso i più di 80 mesi sui lieviti si fanno sentire con note di brioche, frutta secca e miele, grande potenza ed eccezionale stoffa e struttura in bocca, finale lungo e persistente. [ndr: mentre scrivo sto salivando…detto tutto!] “Empi il bicchier ch’è vuoto, vuota il bicchier ch’è pieno, non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno” – Edgar Allan Poe
 In Italia sono solo due le associazioni presenti in tutte le regioni che organizzano tre livelli di corsi per il rilascio del titolo di Sommelier, parola che deriva dal francese “saumalier”, conducente di bestie da soma (dal latino sagma=soma), poi mutuato in addetto ai viveri ed infine in cantiniere, la cui funzione è la presentazione di un vino, il servizio e soprattutto l’abbinamento con il cibo: esse sono l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) e la FISAR (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori), mentre l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) forma la figura dell’assaggiatore, che si focalizza su un giudizio tecnico e qualitativo del vino, rilevando eventuali difetti e/o la conformità ai disciplinari di produzione. Ebbene, per il terzo anno consecutivo la FISAR, dal 2014 partner di Slow Food, ha scelto la Stazione Leopolda di Firenze come sede per la sua prestigiosa kermesse enologica Vinoè, evento ricco non solo delle 850 etichette ai 112 banchi d’assaggio tra cantine famose e piccole realtà meno conosciute provenienti da tutta Italia, ma anche di un selezionato programma tra MasterClass (degustazioni guidate da esperti), cooking show con Chef stellati ed interessanti tavole rotonde; aumentati anche i giorni di apertura da due a tre, raggiungendo così il record di presenze di 11mila ingressi, 15.000 bottiglie stappate e più di 150.000 calici serviti dai 100 Sommelier in servizio. Venendo ai miei assaggi, subito gradite sorprese sul versante bollicine con due ottimi prodotti dell’azienda Cupelli di San Miniato (PI), i Metodo Classico L’Erede Brut 2015 (18 mesi sui lieviti) e L’Erede Limited Brut 2013 (36 mesi), entrambi 100% Trebbiano toscano dall’ottima acidità con piacevoli finali di crosta di pane, il primo più “asciutto” con note fruttate di pesca e mela verde, il secondo più “cremoso” e persistente con profumi di frutta gialla e agrumi canditi; altro eccellente spumante prodotto con il 30% di Trebbiano ed il 70% di Chardonnay il Brut Metodo Classico 2015 (30 mesi sui lieviti) del Castello del Trebbio a Santa Brigida (FI) nel territorio del Chianti Rufina, già apprezzato durante una mia recente visita al Castello (consigliatissima), che ha la peculiarità di avere la liqueur d’expédition (o liqueur de dosage o sciroppo di dosaggio, cioè la miscela di vino, zucchero, lieviti e sostanze minerali con cui si rabbocca la parte di vino perduta durante il dégorgement o sboccatura nella fase precedente la tappatura finale) composta da un mix di Sangiovese(!) e Trebbiano vinificati in anfora(!), creando in tal modo un particolare gusto vellutato tra bollicine morbidissime e spiccata freschezza e sapidità, dal finale agrumato e persistente. Finalmente sono poi riuscito ad assaggiare con calma due riconosciute eccellenze dell’enologia italiana, i Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2016 e Furore Rosso Riserva 2014 di Marisa Cuomo (stand sempre preso d’assalto in ogni manifestazione), da coltivazioni eroiche delle viti tra le rocce a strapiombo sul mare della costiera amalfitana: prodotto in poche migliaia di bottiglie, il pluripremiato Fioruva è un vino estremo dal colore dorato che trasuda di sole, dai sapori di mare e di roccia, con fermentazione per tre mesi delle uve autoctone (Fenile 30%, Ginestra 30%, Ripoli 40%) in barriques di rovere donante intensità aromatica di albicocca secca, uva passa, frutta esotica e candita, di grande eleganza e persistenza, mentre il Rosso Riserva 2014, da Piedirosso e Aglianico in ugual misura, dopo una macerazione sulle bucce di 30 giorni, affina per un anno in barriques nuove, esprimendosi con note di frutti di bosco a bacca nera, caldo e morbido in bocca, dal lungo finale aromatico di sottobosco e spezie. Due le aziende per me “nuove” che meritano la segnalazione, la trentina Tenuta Maso Corno e la valtellinese Alberto Marsetti: la prima estende i propri vigneti a 500 mt di altitudine attorno ad un Maso secolare sulle pendici dei Monti Lessini sopra la valle dell’Adige e l’unico rosso prodotto è il Pinot Nero Maso Corno Santamaria in versione Riserva (2012 l’annata degustata) da vigne di circa 30 anni che matura in barrique e tonneau di rovere francese per più di un anno, poi altri due in bottiglia, riuscendo così ad armonizzare compiutamente la grande finezza olfattiva con la ricca gustosità al palato, evidenziando anche una presente ma non invadente trama tannica, davvero un Pinot nero di altissima qualità; vini territoriali (tutti 100% Nebbiolo) quelli di Alberto Marsetti, i Valtellina Superiore del 2014 Grumello e Le Prudenze, con mia preferenza per lo Sfurzat del 2013 da appassimento delle uve in cassetta per tre mesi prima dei 2 anni in barriques ed altri 6-8 mesi in bottiglia, dagli immediati sentori di marasca, poi aromi speziati, di buon corpo e dalla buona acidità. Si confermano al top dell’eccellenza i Chianti Rufina della Fattoria Lavacchio a Pontassieve (Cedro Riserva Bio 2013 e Ludiè Vecchie Viti Bio 2009), il Barolo Gabutti Riserva 2011 di Giovanni Sordo ed i Barolo Parussi 2014 e Pernanno Vecchie Viti 2012 (miglior assaggio di tutto l’evento) di Francesco Sobrero; infine, buonissimi i vini dolci Aleatico (in purezza) passito dell’Elba 2016 dell’Az. Agr. Mazzarri (Isola d’Elba) e Erbaluce di Caluso (100%) Passito riserva Alladium 2005 dell’Az. Agr. Cieck a San Giorgio Canavese (TO). “Il vino è buono per chi lo sa bere" - Detto popolare
 Nona edizione per la manifestazione MareDiVino, svoltasi sabato 17 e domenica 18 novembre nell’ampio Terminal Crociere del porto di Livorno preso d’assalto da ben 12.000 winelovers, evento di promozione e conoscenza delle eccellenze enogastronomiche della provincia di Livorno, con la presenza di 59 aziende con circa 250 vini del territorio della Costa degli Etruschi (Bolgheri, Val di Cornia, Montescudaio, Riparbella, Terratico di Bibbona) oltre ad altre tra Isola d’Elba e Capraia, in larghissima parte con la partecipazione diretta dei produttori: ospiti, poi, alcune aziende emiliane e friulane della FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) con cui è in essere una partnership ed una amplissima selezione di etichette di due Consorzi che festeggiavano i 50 anni delle loro DOC, “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Montepulciano d’Abruzzo”. In realtà ci sarebbe stata anche qualche bottiglia del “Consorzio 5 Terre Sciacchetrà”, il famosissimo, nonché buonissimo e costosissimo, vino ligure passito dolce prodotto nella Riviera di Levante in provincia di La Spezia, ma già da metà pomeriggio sciami di assetate cavallette avevano fatto tabula rasa e stessa sorte era toccata ancor prima (troppo prima, magari poteva essere portata qualche bottiglia in più..) ai vini della Tenuta San Guido, ovviamente non il Bolgheri DOC Sassicaia 2015 (DOC dal 1994 esclusiva della Tenuta avendo la proprietà di tutti i vigneti in essa compresa, prodotto oggi con l’85% di Cabernet Sauvignon ed il 15% di Cabernet Franc), appena insignito del titolo di Miglior Vino al mondo del 2018 da Wine Spectator, la più importante rivista mondiale di settore, bensì le seconde scelte, il Guidalberto (60% Cabernet Sauvignon 40% Merlot) e Le Difese (70% Cabernet 30% Sangiovese). Ed è proprio grazie al Sassicaia, Supertuscan per eccellenza e vino rivoluzionario per l’epoca (festeggiati quest’anno i 50 anni dalla prima uscita in commercio, vendemmia 1968, enologo Giacomo Tachis), il cui nome deriva dal terreno sassoso sul quale furono impiantate le viti, che nasce la zona vinicola di Bolgheri nella Maremma toscana; dove prima vi erano solo boschi e frutteti il Marchese Mario Incisa della Rocchetta nel primo dopoguerra, quando in tutto il resto della Toscana vi era solo Sangiovese, ebbe l’intuizione di piantare barbatelle di Cabernet, data la similitudine dei terreni con quelli di Graves (=ghiaia) a Bordeaux: il resto è storia, adesso i vini di Bolgheri sono conosciuti in tutto il mondo per il loro cosiddetto “taglio bordolese”, vale a dire l’assemblaggio dei vini, vinificati separatamente (se vinificati insieme si parla di “uvaggio”) dati i tempi di maturazione diversi, dai vitigni francesi che hanno fatto la fortuna dei vari Chateaux della storica zona di Bordeaux, principalmente Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc e in misura minore Petit Verdot, Syrah, Carmenère e Malbec. Prima dei rossi un accenno ad alcuni vini bolgheresi del 2017 a base Vermentino, dotati di ottima freschezza e sapidità: in inedita versione spumantizzata il Bolle di Terra dell’azienda Casa di Terra, poi i fermi Teia di Villanoviana, Le Prode del Podere La Regola (notevole anche il Brut Metodo Classico 90% Gros Manseng 10% Chardonnay), Filemone de La Fralluca (di rilievo pure Bauci 2016 100% Viognier), Grottaia di Caccia al Piano 1868 ed il bio Campo al Coccio dell’omonima azienda. I miei migliori assaggi di tagli bordolesi sono stati, per l’annata 2017, il Re Ludio 2017 dell’azienda Le Novelire, blend paritario di Cabernet Sauvignon e Syrah, 11 mesi in botte di rovere francese, dal colore brillante rosso carico, profumi intensi di frutta matura a bacca nera e di speziatura, dinamico in bocca con fitta e piacevolmente avvolgente trama tannica; per la tipologia Superiore due vini del 2015, Campo al Fico dell’azienda I Luoghi, 80% Cab. Sauvignon e 20% Cab. Franc, 20 mesi in barriques francesi, dal rosso granato intenso, sentori di spezie dolci, confettura di frutta, liquirizia e cuoio, buon corpo e lunga persistenza con ritorni balsamici ed il già ben conosciuto Sondraia di Poggio al Tesoro, 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 10% Cabernet Franc, 18 mesi in barriques di rovere francese metà nuove e metà di secondo passaggio, rosso rubino intenso con nuances di frutti neri ed erbe aromatiche, dal gusto pieno e vigoroso, armonicamente elegante con i suoi suadenti tannini. “..guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all’umor che dalla vite cola..” – Dante (Purgatorio)
 …“di doman non c’è certezza”, cantava Il Magnifico ne La Canzona di Bacco, esortando quindi a godersi il momento in una riproposizione rinascimentale del “Carpe diem” di oraziana memoria: e quale momento migliore che il godersi in buona compagnia tutta una serie di etichette di altissimo livello? Una piccola variazione, invece, per l’inizio del ritornello, “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!” che, se rapportato al vino, ed in particolare alla manifestazione Life of Wine, andrebbe cambiato in “che migliora lungo la via”! Eh sì, perché questo evento, unico nel suo genere in Italia, giunto alla settima edizione e svoltosi come di consueto negli ultimi anni presso l’Hotel Raddison Blu a Roma (10 minuti a piedi dalla Stazione Termini), ha la peculiarità di far proporre al pubblico dalle aziende partecipanti solo un vino, ma nella sua evoluzione nel tempo, vale a dire diverse annate a partire da quella in commercio, da un minimo di tre bottiglie fino anche a cinque, offrendo in tal modo la possibilità di effettuare un emozionante viaggio nelle età del vino grazie alle mini-verticali alla scoperta della trasformazione sensoriale e strutturale del vino proposto. 54 produttori presenti, più di 150 vecchie annate, una foltissima presenza di pubblico e stampa tanto da rendere l’attesa in fila ai banchi di assaggio più lunga del prevedibile, ma certamente ripagata dal piacere sia delle degustazioni che dai racconti dei produttori, tutti molto disponibili nei confronti della sete di conoscenza (ma non solo di quella..) degli enoappassionati. Durante lo scorso Vinitaly avevo individuato un vino che mi aveva intrigato, il Cirò, prima DOC calabrese già nel 1969, degustato nelle versioni prodotte da alcune piccole e giovani aziende che hanno deciso di portare avanti insieme la cosiddetta “Cirò Revolution” per far riscoprire al grande pubblico il vitigno principe della Calabria, il Gaglioppo, da disciplinare previsto per un minimo dell’80% nelle tipologie rosso e rosato. Tre di quelle erano presenti anche a Life of Wine con i loro Cirò Rosso Superiore 100% Gaglioppo, A’ Vita (dialetto calabrese indica la vite) con le annate 2014, 2010 e 2008, Cataldo Calabretta con le annate 2015, 2013 e 2012 e Sergio Arcuri con “Aris” del 2015 e 2012 e la Riserva “Più Vite” del 2011, tutte aziende che lavorano in biologico, con fermentazioni spontanee, senza aggiunta di lieviti selezionati, basso uso di solforosa e mentre Calabretta ha recuperato le antiche vasche in cemento, A’ Vita e Arcuri (con l’eccezione della Riserva che invecchia nelle vasche in cemento) per l’affinamento usano le vasche da acciaio. Inoltre una bottiglia per produttore faceva parte dell’interessantissima degustazione, guidata dal giornalista e wine writer Giampaolo Gravina, “Gaglioppo e Sangiovese alla prova del tempo”, nella quale sono stati individuati molti caratteri comuni tra i due vitigni, quali ad esempio il colore rubino scarico, la buona acidità, la vigoria dei tannini e la predisposizione a lunghi invecchiamenti. Dopo l’assaggio di tutte le annate non posso che confermare gli appunti precedenti e le impressioni veronesi, il Cirò è un vino profondamente legato alla propria terra, un territorio aspro battuto incessantemente dal sole con rarissime piogge, dai terreni spesso sabbiosi su cui arrivano con forza i venti di mare favorendo buone escursioni giorno/notte, ma da tutte queste durezze trae l’energia vitale propria del sole e del vicinissimo mare, un vino non facile né immediato, da un lato scontroso, dall’altro saporito, riassunto dalle parole di Francesco de Franco di A’ Vita: “invece di fare un vino per il mercato, abbiamo cercato un mercato per il nostro vino”. Altre verticali memorabili, anzi “più” memorabili, perché tutte sarebbero meritevoli di menzione, quella del Taurasi dell’irpina Cantina di Prisco (annate 2012, 2005 e 2003), con la 2003 tuttora freschissima e dai dolci tannini ancora ben presenti, poi le eleganti Riserve 2015, 2012, 2011, 2009 e 2008 del Chianti Classico (Sangiovese e piccole quantità di autoctoni quali Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino) dell’azienda bio Badia a Coltibuono a Gaiole in Chianti, 2008 al naso stupenda, mora, amarena, menta, tabacco e spezie, dalla vibrante acidità e felice morbidezza al palato. Ancora più entusiasmanti le Riserve del Don 2012, 2009 e 2004 Chianti Rufina di Colognole (100% Sangiovese), con la 2004 che non ha ancora perso un colpo, non si concede immediatamente al naso ma esce fuori con la calma dei forti con sentori di frutta rossa sotto spirito, cioccolato fondente, cuoio, in bocca una sapidità suadente con tannini ben levigati. Infine il poker proposto da Ettore Germano dai suoi 6 ettari sulla collina della Cerretta a Serralunga d'Alba, la più austera e potente delle zone del Barolo, nel mio ordine di gradimento si inizia dalla giovanissima annata 2014 per passare alla 2009 dalle note terrose, sottobosco e tartufo, gusto maturo e finale lungo, si alza il livello con la 2011 dai complessi sentori di frutta rossa e spezie, sorso morbido e pieno, già ben equilibrato nella buona struttura ed infine il miglior assaggio della manifestazione, il Cerretta Barolo 2008, fresco, vivo, balsamico, quasi esplosivo in bocca con tannini setosi e avvolgenti dalla lunga persistenza, da bere e ribere! “Amiamo le donne giovani e beviamo vini invecchiati” - Fragmentarius Segnalazione evento: sabato 1 dicembre all’Hotel Albani Firenze, dalle 10:30 alle 19:30, “Calici Sotto l’Albero”, oltre 200 etichette di vini presentate dai produttori, ingresso 15 euro compreso calice serigrafato e taschina in raso. [http://www.sommeliersauroegianni.com]
 Questa primavera ho avuto occasione di partecipare a due belle manifestazioni incentrate ciascuna su una denominazione spumantistica italiana, tipologia che amo particolarmente, come dimostrano anche i miei resoconti sull’ultimo Vinitaly: lunedì 26 marzo, presso lo storico Palazzo Re Enzo nel centro di Bologna, si è svolta la prima tappa 2018 del Festival Franciacorta, l’area spumantistica più famosa d’Italia suddivisa su circa 200 km2 tra 19 comuni della Provincia di Brescia nella zona del lago d’Iseo, di origine morenica in quanto formatasi oltre 10.000 anni fa dal ritiro di ghiacciai. Già alla fine del 1200 la vite era coltivata dai monaci benedettini che, in cambio del loro lavoro in vigna, erano esentati dal pagamento dei dazi e dei tributi per il trasposto delle merci diventando perciò zone franche (Curtes francae), da qui l’origine del nome Franciacorta. DOC dal 1967 (anche se le prime bottiglie erano già state prodotte da Guido Berlucchi nel 1961) insieme però ai vini sia bianchi che rossi, nel 1995 il Franciacorta è stato il primo vino ottenuto col metodo della rifermentazione in bottiglia (Metodo Classico) ad essere insignito della DOCG (passando i vini bianchi e rossi sotto la DOC Terre di Franciacorta e dal 2008 DOC Curtefranca) e da allora è sufficiente il solo nome “Franciacorta” per individuare territorio, metodo di produzione e vino, esattamente come “Champagne”, specificare “Spumante Franciacorta” è pleonastico. I vitigni ammessi dal disciplinare sono Chardonnay e/o Pinot Nero, il Pinot Bianco fino ad un massimo del 50% e, con l’ultima modifica del 2017, anche l’Erbamat (max 10%), caratterizzato da una maturazione tardiva e da una spiccata acidità, con affinamenti sui lieviti che variano da un minimo di 18 mesi per le versioni base fino ad arrivare ai 30 mesi per i Millesimati (minimo 85% di vino dell’annata) e ai 5 anni per le Riserve; fa eccezione l’esclusiva, a livello mondiale, tipologia del Satén, così detta per la sua setosità e morbidezza dovuta anche ad una pressione inferiore (4,5 atmosfere anziché 6), prodotta solo con uve bianche di Chardonnay e Pinot bianco e solo nella tipologia Brut con minimo 24 mesi di affinamento in bottiglia. Due le etichette di Satén che mi hanno particolarmente intrigato, il QSatén 2012 dell’azienda Quadra, nata nel 2003 con circa 20 ettari dislocati in 5 zone differenti, 75% Chardonnay di cui il 5% fermenta ed affina in barriques per 8 mesi prima dell’assemblaggio e della rifermentazione per 48 mesi in bottiglia, dal perlage fine ed elegante, con sentori agrumati e note di lievito di pane dalla lunga vena acida e il Magnificentia 2012 di Uberti, una delle più storiche cantine della Franciacorta, 100% Chardonnay con fermentazione del mosto parte in tini troncoconici di rovere naturale, parte in barriques e parte in acciaio inox e più di 3 anni sui propri lieviti in bottiglia dove sviluppa l’eleganza della finissima spuma e la particolare cremosità, delicati sentori floreali e di tostatura, note burrose in bocca che donano estrema piacevolezza di beva. Altri assaggi che meritano una decisa sottolineatura l’Origines Dosaggio Zero Riserva 2011 (75 Ch-25 PN) di Lantieri di Paratico, l’EBB Extra Brut 2013 (100 Ch) di Mosnel, il Brut Nature 2012 (70 Ch-30 PN) di Ronco Calino e, sarà pure scontato, ma l’Anna Maria Clementi (annata 2008, 55 Ch-25 Pb-20 PN) di Ca’ del Bosco rimane sempre la stella polare del firmamento franciacortino! L’altro evento a base di sole bollicine si è svolto lunedì 7 maggio nel suggestivo Ristorante dalla struttura in vetro trasparente estesa su due grandi terrazze con vista su Firenze al sesto piano del Westin Hotel Excelsior in Piazza Ognissanti a Firenze con protagonista la quinta DOC spumantistica italiana che nel 2017 ha festeggiato i 30 anni della Denominazione Lessini Durello, individuante lo spumante, senza dettaglio sul metodo, prodotto nella zona collinare tra Verona (366 ettari) e Vicenza (107 ettari) con più di 1 milione di bottiglie dall’uva autoctona Durella: e proprio questo è il segno distintivo tra tutte le altre riconosciute zone spumantistiche, l’uso praticamente esclusivo di quest’antica uva rustica (il Disciplinare permette il concorso, fino al 15%, di Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero, ma quasi tutti producono in purezza) dalla buccia spessa e ricca di tannini coltivata su terreni vulcanici ricchi di ferro e magnesio contigui all’area del Soave (VR), che già dal nome fa intuire componenti dure, aspre ed una spiccatissima acidità conferenti al vino freschezza, sapidità, struttura, longevità e grande mineralità che si manifesta nelle note gessose e di pietra focaia. La novità annunciata dal Consorzio (32 aziende su 428 viticoltori) si può dire epocale, dato che si differenziano i metodi di produzione volendo valorizzare il Metodo Classico, che più si addice alle peculiari caratteristiche dell’uva: infatti lo spumante ottenuto con rifermentazione in bottiglia, che aggiunge nuances di frutta matura, lieviti e spezie ai marcatori già descritti, si chiamerà “Monti Lessini Metodo Classico”, dando quindi più importanza all’identità territoriale (zone collinari con le migliori esposizioni, aerazioni ed escursioni termiche e vendemmie manuali), mentre la dicitura “Lessini Durello” indicherà esclusivamente lo spumante prodotto in autoclave con metodo Martinotti/Charmat, dalla maggiore morbidezza in un quadro aromatico più fresco e luminoso. Nonostante che la tipologia “Riserva” debba essere prodotta con un minimo di 36 mesi di permanenza sui lieviti, molte aziende (Sandro De Bruno, Casa Cecchin, Gianni Tessari, Franchetto, Vitevis) hanno portato in degustazione, guidata con la consueta maestria dal Sommelier informatico Andrea Gori, spumanti con circa 60 mesi di affinamento ed uno, il Pas Dosé Riserva 2009 di Fongaro, addirittura di 80 mesi, dalle note agrumate e affumicate comprese in un sorso di viva freschezza e sapidità, elegante e molto persistente. In definitiva una denominazione, data la piccola dimensione, ancora non tra le più conosciute al grande pubblico ma con tutte le carte in regola per farsi riconoscere e non più scordare! “Io bevo per la sete che avrò” - François Rabelai
 E’ giunta alla sesta edizione la manifestazione “Vini d'Autore - Terre d’Italia”, séguito ideale di “Terre di Toscana” da tempo evento imprescindibile nel panorama toscano, entrambe organizzate nelle ampie sale dell’Una Hotel a Lido di Camaiore dalla rivista enogastronomica L’AcquaBuona, con l’intento di valorizzare sempre più le varie identità del “Vigneto Italia”, invitando a tal fine un parterre di produttori che, dando forte risalto al loro stile personale, facciano comunque risaltare l’unicità e l’originalità dei loro territori: questa è la vera ricchezza dell’italico “terroir”, miriadi di vitigni con diverse filosofie produttive frutto delle diverse sensibilità, dovute ovviamente anche alle dimensioni aziendali. Tra domenica 20 e lunedì 21 maggio scorso ben 1.200 winelovers hanno potuto apprezzare i circa 400 vini esposti dai 75 produttori in rappresentanza dell’intero Stivale con tantissime (troppe..) persone che hanno scelto il lunedì non solo per la consueta possibilità di degustare vecchie annate di molti vini, ma anche per poter scoprire alcune chicche francesi ne “L’angolo della Borgogna”. Sul versante bollicine, ennesima conferma per i Metodo Classico da minimo 2 anni sui lieviti dell’azienda altoatesina Kettmeir, l’Athesis (Adige in latino) Brut (blend di Chardonnay e Pinot Bianco con un 10% di Pinot Nero) e Athesis Brut Rosé (Pinot Nero con gocce di Chardonnay), tra i miei rosé italiani preferiti, freschi, eleganti e dall’ottima bevibilità, mentre aspetto l’ultimo sprint qualitativo per parlare più diffusamente degli spumanti Trentodoc di Francesco Moser, mio ex idolo ciclistico; già ottimo invece il suo Moscato Giallo (secco) del Maso Warth, dalle intense note fruttate e dal sorso fresco e gustoso che invita volentieri al bis. Anche per i bianchi le mie preferenze sono andate ai vini dell’Alto Adige, in primis per tutta la gamma Aristos (in greco = il migliore) della Cantina Valle Isarco, di cui avevo ottimi ricordi della visita di qualche anno fa, ampiamente confermati dalle degustazioni di tutti i tipici vitigni territoriali dell’annata 2017, rigorosamente selezionati, secchi e di buon grado alcolico, quali il pungente Müller-Thurgau, l’agrumato Grüner Veltliner, il citrino Sylvaner, l’aromatico Gewürztraminer e soprattutto uno dei miei vitigni del cuore, il Kerner, di un giallo verdognolo dai sentori fruttati (albicocca e pesca) e speziati (noce moscata), con un’espressività molto vivace e piena in bocca, adatto anche ad un invecchiamento fino a 7-8 anni. E a proposito di bianchi adatti a lunghe evoluzioni, davvero originali ed unici due vini di un piccolo produttore (max 40.000 bottiglie annue) proprietario di ripidissimi vigneti (fino a 70 gradi!) lavorati naturalmente sopra Merano (BZ) con vigne vecchie anche di 50 anni dalle bassissime rese, Hartmann Donà, già enologo della Cantina di Terlano e dal 2000 vinificatore in proprio: il suo motto “Il tempo è il mio attento e fedele compagno” si rispecchia fedelmente sia nel Donà Blanc 2012 (60% Pinot Bianco 40% Chardonnay), le cui uve, dopo la fermentazione malolattica in botti di legno lì continuano l’affinamento sulle fecce per altri 2 anni prima di passarne altrettanti in bottiglia, sviluppando così rotondità e morbidezza comprese in un sorso dalla spiccata sapidità e mineralità, che nel nuovissimo Donà d’Or del 2010 solo dalle migliori uve di Chardonnay, dall’incredibile freschezza e avvolgenza, un’esplosione di gusto in bocca dalla lunga persistenza. Seconda parte del pomeriggio dedicata ai vini rossi e, a parte gli ottimi IXE 2015 ed il Vigna Le Nicchie 2011 di Pietro Beconcini prodotti col vitigno spagnolo Tempranillo a San Miniato (PI), le mie preferenze sono andate tutte ai due vini principi delle Langhe, il Barolo ed il Barbaresco, intervallati da 2 egregie espressioni di un vitigno a me caro, l’Albarossa (incrocio fra Nebbiolo di Dronero e Barbera) , il Macchiaferro 2011 de L’Armangia e l’Albarossa 2015 del Castello di Neive. Tutte di buon livello le bottiglie di Barbaresco, Pajé Vecchie Viti 2012 di Roagna, Riserva Santo Stefano 2012 del Castello di Neive, Riserva Rio Sordo 2013 dei Marchesi di Barolo ed il Martinenga Gaiun 2011 e 2005 dei Marchesi di Gresy, ma le maggiori soddisfazioni le ho avute assaggiando tutti i Barolo in degustazione, alcuni di aziende per me ancora sconosciute. Ad esempio il Barolo Brunate 2014 e 2011 dal Comune di La Morra dell’azienda Marcarini (fantastico anche il loro Barolo Chinato), almeno due anni in botti di legno di rovere di media capacità che conferiscono all’annata 2011 un color rosso granato dai riflessi rubini, fini profumi al naso di ciliegia, prugna, spezie e un pizzico di vaniglia ed in bocca una solida struttura dall’intensa persistenza aromatica; sempre poi di livello superiore il Bricco delle Viole di G.D. Vajra, sia con l’annata 2014 che soprattutto con l’eccellente 2008, ma la Gold Medal dei miei assaggi se la aggiudica il Barolo Cerretta 2005 (squisita comunque anche la 2012) di Ettore Germano, da vigne di 40 anni nel Comune di Serralunga d’Alba, uve Nebbiolo fermentate 30 giorni sulle bucce e affinate 2 anni in botti di rovere francese nuove ed usate oltre ad altri 18 mesi in bottiglia, dal rosso granato con riflessi aranciati e iniziali sentori di frutta scura che poi virano verso il cuoio e il tabacco, tannini potenti ma non prepotenti in elegante armonia con struttura e alcolicità, formidabile! “Non ci può essere una bella vita dove non c’è buon bere” - Benjamin Franklin
 Un aspetto del Vinitaly che è andato costantemente migliorando negli ultimi anni è la sempre non solo più ampia, ma anche veramente di qualità, offerta di seminari, Masterclass ed eventi vari a cui è possibile prendere parte, sia gratuiti che a pagamento, quest’anno più di 250! Nell’arco dei miei 3 giorni di presenza ho partecipato a ben 4 MasterClass, una più interessante dell’altra: “Differenze nella denominazione Champagne”, 34.000 ettari con 278.000 diversi vigneti in 320 località da cui vini completamente diversi per differenze di suoli, climi e assemblaggi, “Panoramica piemontese”, un approfondimento su Cortese, Arneis, Timorasso, Ruchè, Barbera, Freisa e Nebbiolo nelle sue varie espressioni (Roero, Barbaresco, Barolo) condotto con la consueta maestria da Daniele Cernilli, “Old but Gold” che celebrava i 50 anni della DOC del Verdicchio dei Castelli di Jesi, il più longevo vino italiano prodotto in 25 Comuni marchigiani da circa 400 produttori, con la degustazione delle 10 iconiche bottiglie più premiate negli ultimi 8 anni, con mio podio formato da Vecchie Vigne 2008 di Umani Ronchi, Podium 2008 di Garofoli e, supertop, il Balciana 2015 di Sartarelli, da uve raccolte in differenti momenti vinificate solo in vasche di acciaio, vino meravigliosamente suadente dall’ampia gamma olfattiva in cui aromi agrumati, tropicali e speziati vengono poi raggiunti da note mielate tipiche della vendemmia tardiva, gustosissimo al palato con sapidità e freschezza che reggono perfettamente la struttura anche alcolica. Memorabile e meritevole di ben più articolata recensione di queste poche righe la “Trilogia di Emozioni”, un assai godurioso e suggestivo excursus tra le espressioni di tre terroirs della Famiglia Tommasi, storica azienda veronese fondata nel 1902 nel cuore della Valpolicella Classica che ha poi deciso di investire in altre zone viticole particolarmente vocate come Montalcino (Casisano) ed il Vulture (Paternoster), in degustazione l’Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 1990, 1997, 2003 e 2010 (note comuni le note fruttare, le spezie donate dal legno, gran piacevolezza di beva, ricercata più l’eleganza della potenza), il Brunello di Montalcino Colombaiolo Riserva 1990, 1996, 2004 (lunghe macerazioni in legno, ottimamente invecchiato in botti grandi di rovere di Slavonia, tannini maturi su grande struttura) ed il freschissimo 2012 e l’Aglianico del Vulture Don Anselmo 1997, 2004, 2007 e 2013, da vecchissime vigne a 600 mt con rese molto basse, elegante vino di grande struttura e persistenza che racconta la tradizione e la storia centenaria del territorio. Amabili ricordi dei miei migliori assaggi in assoluto, gli Amarone di alcune delle Famiglie Storiche, Associazione di 13 cantine che da generazioni lavorano sul territorio col proposito di produrre Amarone di qualità secondo norme più restrittive, che non fanno più parte del Consorzio e quindi non avevo trovato all’Anteprima di febbraio, caldi e morbidi, rotondi ed avvolgenti, gusto pieno e di gran corpo, dagli intensi aromi di frutta nera matura, confettura, spezie, liquirizia e tabacco, vini di gran fascino e personalità ben a ragione tra le eccellenze nazionali con i migliori Barolo e Brunello come il portabandiera della famiglia Tedeschi (unico stand dove sono potuto entrare e sedermi anziché degustare al bancone), il Capitel Monte Olmi Riserva 2012 da uve selezionate del vigneto omonimo, corpo robusto con tannini vellutati, buona acidità e lungo finale ed il caldo con note balsamiche Classico 2013 di Zenato; magnifiche poi le annate 2013 e 1988 dell’Amarone Classico Monte Sant’Urbano di Speri, invecchiato in tonneaux da 500 lt per 24 mesi e in botti in rovere da 20 40 hl per altri 12 con successivo affinamento in bottiglia, la 2013 dai tannini più importanti e la 1988 più avvolgenti, entrambi molto complessi e di un’eleganza straordinaria, la 1988 (cioccolata, caffè, rabarbaro al naso) avrebbe sicuramente meritato un ben più lungo riposo nel bicchiere ma già così aveva ancora l’argento vivo addosso e dà un senso anche al prezzo, Classico dei Classici poi l’aristocratico Costasera 2012 di Masi e, dulcis in fundo il mio preferito, l’Amarone Classico Monte Ca’ Bianca 2013 di Begali, da uve Corvina 40%, Corvinone 35%, Rondinella 20%, Oseleta 5%, 4 anni in barriques e botti di legno da 20 hl ed almeno 8 mesi in bottiglia, di un rosso granato scuro dai sentori di frutta rossa matura, confettura, spezie e caffè, armonicamente equilibrato tra vigorosa potenza, morbidi tannini e bella freschezza, gradevolmente persistente. Pur non facente parte della suddetta Associazione né rientrando nel territorio della Valpolicella Classica, anche Trabucchi d’Illasi produce vini (bio da 25 anni) di assoluta qualità con uno stile (a me assolutamente congeniale) inconfondibile per la grande intensità e ricchezza dalla complessa e decisa struttura, dovuta anche ai lunghi affinamenti in barriques: tali sia l’Amarone del 2009 che la maestosa Riserva Cent’anni Alberto Trabucchi del 2006, con particolari note olfattive di prugna secca e tartufo nero ritrovate anche nella lunga persistenza del potente sorso. Infine, per chiudere la trilogia dedicata a Vinitaly 2018, memoria di un nuovissimo Champagne destinato a far parlare di sé, “Le Clòs”, il primo Pinot Meunier in purezza della Maison Bergère, peccato (ma anche fortuna) che sia riuscito ad assaggiarne solo gli ultimi sorsi dell’ultima bottiglia! “Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus (libera traduzione: Ora è il momento di bere, ora ci si può dare alla pazza gioia)”- Orazio (Odi)
 Quest’anno il mio Vinitaly si è discostato dalle precedenti edizioni in quanto sono andato molto più alla ricerca di qualcosa per me poco conosciuto (vedi anche gli spumanti della scorsa puntata) piuttosto che approfondire la conoscenza di territori già rinomati. Così ho dedicato interamente la giornata del martedì al Padiglione della Calabria, riservando alla mattina gli assaggi dei vini bianchi, partecipando all’ora di pranzo all’incontro “Non di solo pane e ‘nduja vive l’uomo” (degustazione di vini calabresi abbinati ai loro grandi salumi condotta da Luciano Pignataro) e concludendo in bellezza con i vini rossi fino all’ora di chiusura. Già dall’antichità la Calabria faceva interamente parte del territorio che i Greci chiamavano Enotria (Terra dove si coltiva la vite alta da terra), dal greco “οίνος”/vino e proprio un vino rosso chiamato Krimisa (dalla colonia greca Cremissa dove sorgeva un tempio dedicato al dio Bacco), coltivato nell’attuale zona del Cirò, era destinato in premio ai vincitori delle Olimpiadi. Per vari motivi, in primis la distruzione delle viti ad opera della fillossera nei primi del ‘900 e la successiva emigrazione, l’antichissima tradizione vitivinicola calabrese fu praticamente abbandonata, limitandosi al conferimento di uve da taglio per vini più importanti e solo negli ultimi decenni, grazie alla tenacia di tanti piccoli produttori e di qualche azienda più importante è in atto una specie di rinascimento enoico teso soprattutto alla valorizzazione dell’identità territoriale. Gli attuali circa 25.000 ettari vitati, data la particolare conformazione della Regione, sono distribuiti in zone collinari per il 65%, in montagna per il 15% ed il restante 20% in pianura, la gran maggior parte dei quali limitrofi ai litorali, date le temperature torride nelle zone più interne; ancora nessuna DOCG, ma 10 DOC, delle quale la più antica (1969) e la più rappresentativa è sicuramente il Cirò, prodotto nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte in quelli di Melissa e Crucoli (prov. Crotone) nelle tre tipologie Bianco da uve Greco Bianco (che tra le uve a bacca bianca copre circa il 90% della produzione) dal 90 al 100% ed eventualmente Trebbiano Toscano, poi Rosato ed infine Rosso con minimo 95% di uve Gaglioppo (il cui nome significa “bellissimo piede”), il vitigno principe della Calabria col quale viene prodotto l’80% dei vini rossi, costituenti i tre quarti dei vini regionali. Previsti due periodi di immissione al consumo, non prima del 1° giugno successivo alla vendemmia per i “Cirò rosso”, quelli invece con dicitura “Superiore”, indicativa di maggiore alcolicità, possono qualificarsi “Riserva” se invecchiati almeno 2 anni a partire dal 1° gennaio dopo la vendemmia. In effetti la qualità che ho riscontrato nei vini rossi è stata sicuramente superiore a quella dei vini bianchi, con l’eccezione del dorato Riticella 2015 dell’azienda bio IGreco con sede a Cariati (CS), da uve Greco Bianco criomacerate a 8/10°C e congelamento delle bucce di Malvasia a 0° in inox, fermentazione malolattica in tonneaux di rovere da 500lt, affinamento in barriques per 1 anno e 2 in bottiglia, freschi aromi floreali e agrumati che introducono un sorso pieno e gustoso dalla spiccata sapidità; altro vino sorprendente la Gran Cuvée Millesimato Metodo Classico Brut Rosé 2014 da uve Gaglioppo 24 mesi in bottiglia, sentori di crosta del pane e piacevole morbidezza in bocca. Sempre della stessa azienda interessanti anche il Savù, rosato da macerazione a freddo sulle bucce di Gaglioppo per 48 ore ed il Masino da uve Nero di Calabria, ma il top si raggiunge con il mio preferito Catà (100% Gaglioppo) ed il Tumàsu (Gaglioppo e Nero di Calabria al 50%), vini che esprimono attraverso profumi, sapori e colori il motto “il senso della Calabria”, entrambi da lunghe macerazioni sulle bucce (1-2 settimane), il primo affinato 6 mesi in barriques, il secondo un anno più tre in bottiglia, strutturati e ben equilibrati tra rotondità e avvolgente tannicità. Tra l’altro i tannini del Gaglioppo mi hanno ricordato in maniera netta quelli del Sangiovese, anch’esso idoneo sia per vini più freschi che da lungo invecchiamento; studi recenti ipotizzano una stretta parentela tra i due, potendo il primo essere nato da un incrocio tra il secondo ed il Mantonico. Ho poi avuto modo di assaggiare una serie di Cirò rosso Classico Superiore e Classico Superiore Riserva (tutti 100% Gaglioppo) con caratteristiche simili (puliti, profumati, gustosi, spesso “intraprendenti” in bocca, in poche parole “buonissimi da comprare”), dovute alla comunanza di suoli, climi, esposizioni o metodi di lavorazioni in vigna e cantina, di piccoli/piccolissimi bio-produttori entusiasti ed appassionati del loro lavoro, che mi hanno dedicato il tempo che ho voluto per parlare delle loro aziende a Cirò o Cirò Marina, peccato che la Calabria non sia esattamente dietro l’angolo; intanto me li sono segnati tutti, sperando di ritrovarli anche in qualche altro evento: Aris 2015 e Più Vite 2012 di Sergio Arcuri affinati in cemento, i 2013 Classico Superiore e Riserva di Cote di Franze affinati in acciaio, Classico Superiore 2015 e Riserva 2013 di Cataldo Calabretta affinati in cemento e di ‘aVita il Classico Superiore 2014 affinato in acciaio e la Riserva affinata 1 anno in rovere da 200lt e lungamente in bottiglia tanto da uscire a 4 anni dalla vendemmia. 'U mangiari senza 'mbiviri è comu 'u nuvulatu senza chiòviri (ndr: come non esser d’accordo!)
Il Calice di Corrado (166) - Vinitaly 2018, gli spumanti dell’Oltrepò Pavese e dell’Alta Langa10/6/2018  Checché se ne dica, a Vinitaly ci vanno tutti, ma proprio tutti, nonostante le lamentele sul traffico, sui parcheggi (ma dall’anno scorso hanno aperto un nuovo passaggio pedonale dalla Stazione che in 15-20 minuti porta in Fiera), sui prezzi triplicati degli alberghi per l’occasione (ma alloggiando fuori città si elimina il problema), sul caos all’interno dei Padiglioni (comunque molto diminuito da quando hanno aumentato il costo dei biglietti e di quelli omaggio per le aziende, inventando poi “Vinitaly and The City, con degustazioni enogastronomiche nelle strade e nelle piazze più belle di Verona): dove altro, difatti, è possibile concentrare 4.380 aziende espositrici (130 in più dello scorso anno) da 36 paesi con più di 15.100 vini proposti ai 128mila presenti da 143 nazioni nei quattro giorni della manifestazione, con un incremento del 6% dei 32mila compratori stranieri? Data la mia passione per le bollicine, dopo aver esplorato a fondo negli anni passati le zone spumantistiche più conosciute (Franciacorta e Trentodoc), quest’anno mi sono concentrato su quelle di un’altra zona già affermata, l’Oltrepò Pavese, e di una in piena espansione, l’Alta Langa. L’Oltrepò Pavese (terza denominazione italiana per numero di ettari vitati, ben 13.500, prov. Pavia) è un lembo di terra collinoso a sud del fiume Po in Lombardia, confinante a est con la provincia di Piacenza (Emilia-Romagna), ad ovest con quella di Alessandria (Piemonte) e a sud quasi con quella di Genova (Liguria), la cui produzione enologica è suddivisa in 7 Doc, un IGT e dal 2007 la DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico (quasi 800 ettari vitati), con le tipologie “classico”. “classico rosé”, “classico Pinot nero” e “classico Pinot nero rosé”, ottenute con un minimo del 70% di Pinot nero (85% per le ultime due tipologie) ed il resto tra Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco, con un affinamento in bottiglia minimo di 15 mesi e 24 per il millesimato; esiste poi anche il marchio “Cruasé”, nato dalla fusione tra “Cru” (selezione) e “Rosé”, identificativo del Metodo Classico Rosato ottenuto da uve Pinot Nero, di cui l’Oltrepò Pavese, grazie alla perfetta combinazione pedoclimatica, è il territorio italiano di maggior produttività con ben 3.000 ettari, il 75% dell’intera produzione nazionale. Tra le 15 aziende visitate, la gamma (tutti non dosati anche se in etichetta appare altro) di Bertè & Cordini, 15 ettari con vigneti anche di 40-50 anni, mi ha pienamente soddisfatto, ad iniziare dalla Cuvée della Casa (Pinot Nero 80, Chardonnay 20), 3 Bicchieri Gambero Rosso 2018, il Cruasé (PN), la Cuvée Nero d’Oro (PN vinificato in bianco) ed infine il miglior assaggio in assoluto della denominazione, l’Oblio 2010 (PN), 72 mesi sui lieviti, crosta di pane e pasticceria che introducono un sorso di elegante freschezza, sapido e gustoso nella sua complessità. Altre etichette rimarchevoli sono state i 2013 Vergonberra e Cruasé di Bruno Verdi, la Cuvée Ca’ del Tava di Monsupello, il Classese 2010 e il Cruasé 2012 di Quaquarini e la Gran Cuvée Storica 2012 di Giorgi (nonostante l’addetta al banco preferisse rimettere a posto 50 bicchieri piuttosto che servire..). Venendo all’Alta Langa, DOCG dal 2011 ma primo metodo classico italiano con Gancia nel 1865, il cui territorio si trova nella zona collinare delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a destra del Tanaro, sono 217 gli ettari vitati (esclusi i territori dei grandi Nebbioli in quanto le uve maturano troppo per le caratteristiche degli spumanti), ma con il programmato quasi raddoppio degli impianti si prevede di arrivare a 3,5 milioni di bottiglie nel 2023, mentre ad oggi sono circa un milione. L’obbiettivo è produrre esclusivamente spumanti Metodo Classico di altissima qualità ed a questo fine il rigoroso disciplinare prevede un’altitudine non inferiore a 250 mt per queste vigne dedicate in esclusiva alla produzione delle bollicine, raccolta manuale, un minimo affinamento di 30 mesi in bottiglia e 36 per la Riserva (per lo Champagne il minimo è 12 mesi, per i Franciacorta 18 mesi) e l’indicazione dell’annata di raccolta, vale a dire che l’Alta Langa è solo Millesimato (minimo 85% di vini di quell’annata); i vitigni ammessi sono Pinot Nero e/o Chardonnay dal 90 al 100% (accanto a questi si pensa di introdurre anche il Nebbiolo), il rimanente 10% altri vitigni non aromatici autorizzati in Piemonte, le tipologie, in bianco (vaniglia, miele, tostatura, crosta di pane, a volte finale di mandorla) o rosé (rosa, spezie, agrumi, più corposo), vanno dal Pas dosé fino all’Extra dry. Per mio gusto ho trovato più corrispondenze in questa denominazione che nell’altra, spero di poter riparlare in futuro di vari produttori come Contratto, in particolare per il For England Rosé Pas Dosé 2012, Ettore Germano e Daffara&Grasso per i loro Brut 2014, Cocchi per il Pas Dosé 2011 e Fontanafredda per la sua vasta gamma, di cui il Vigna Gatinera Nature 2008 (PN 100% da Serralunga d'Alba) è stato il mio preferito. Due parole in più per la Cantina Enrico Serafino, fondata nel 1878 a Canale d’Alba, 3 espressioni diverse di Alta Langa, il Brut 2013 (PN e Chardonnay), il Rosé 2014 e lo spumante top, il Dosaggio Zero 2011, da vigna singola di Pinot Nero a 500mt, 72 mesi sui lieviti con sboccatura tardiva, sentori di miele e lieviti, corposo, elegante, sorretto da una vibrante vena acida con lungo retrogusto minerale. “Se un uomo non beve quando è vivo, come può pensare di farlo quando sarà morto?” Anonimo
 Ventunesima edizione per SUMMA, la “festa dei vignaioli” che precede ed è in concomitanza col primo giorno di Vinitaly (sabato 14 e domenica 15 aprile), svoltasi nella Tenuta altoatesina di Magré (BZ) di proprietà della famiglia Lageder, dall’impronta sempre più cosmopolita poiché quest’anno i circa 80 produttori presenti erano in rappresentanza non solo di varie regioni italiane, francesi, tedesche e austriache ma anche della Slovenia, Kazakhstan, Australia e Nuova Zelanda. Il filo conduttore della manifestazione è, da sempre, legato alla condivisione degli stessi valori di attenzione all’ambiente, di sostenibilità e vivibilità per una viticoltura sempre più rispettosa del territorio e quindi in definitiva dell’uomo, attestato anche dalla certificazione di Green Event (utilizzo di criteri eco-compatibili per progettazione, organizzazione e realizzazione) dall’Agenzia Provinciale per l’Ambiente e dalla partnership con Demeter, il più grande organismo internazionale privato di certificazione dell’agricoltura biodinamica della cui sezione italiana Alois Lageder è il Presidente dal settembre 2016. Ne è passata di acqua sotto i ponti (“vino” sarebbe più appropriato..) dalla prima edizione dal nome Vinal, crasi tra Vinitaly e Alois, presto mutata in Quintett per l’intenzione di voler invitare solo 5 vignaioli di diverse zone ma poi, visto il continuo incremento di ospiti, nel 2004 divenuta SUMMA (dal titolo del brano “Summa for Strings” che i coniugi Lageder stavano ascoltando insieme) per la sua doppia accezione di “totalità” e soprattutto di “essenza”, con l’obbiettivo di far incontrare i migliori vignaioli puntando alla varietà, ma anche all’essenzialità, facendo emergere le sfaccettature più salienti e le eccellenze della produzione vinicola europea nell’ambito dell’ecosostenibilità. Nel saloni storici delle Tenute Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, oltre agli assaggi ai banchi, hanno avuto luogo MasterClass, degustazioni innovative come “We are not ready yet! Degustazioni di prove da botte” o “Oops – Error! Wine mistakes”, visite nelle cantine e nelle vigne ed il consueto spettacolare pranzo a buffet cucinato a vista da rinomati chef. Assoluta l’eccellenza qualitativa delle proposte enologiche, ad iniziare dagli Champagne della Maison Boizel, fondata nel 1834 con sede a Epernay, con una produzione di circa 500mila bottiglie l’anno dai 7 ettari di vigneti in proprietà, col Brut Rèserve, selezione delle migliori uve di ben 30 appezzamenti (Pinot Nero 55, Chardonnay 30 e Pinot Meunier 15) con l’aggiunta di un 30% di vini di riserva, il Blanc de Noirs (Pinot Nero) Brut da soli vigneti Grand Cru e soprattutto l’Ultime ExtraBrut (50% PN 37Char 13 PM), prodotto solo nelle annate migliori ed affinato dai 6 agli 8 anni sui lieviti senza alcuna aggiunta di zuccheri (tecnicamente Nature/Dosaggio Zero) ma con un 40% di vini di riserva, dagli intensi profumi di fiori bianchi, pesca, mandorle leggermente tostate e note di frutta candita, al palato fresco, ampio e di grande struttura, con un finale piacevolmente persistente; notevoli anche il Brut Reserve ed il Brut Reserve Vintage 2009 di Pol Roger, definito il gentlemen degli Champagne per la raffinatezza ed eleganza dei suoi prodotti. Sul versante dei bianchi molto ampia l’offerta di Riesling* (vedi nota in fondo) provenienti da tutte le zone più importanti della Germania, ma i miei preferiti tra Palatinato, Baden, Nahe e Rheinhessen sono stati quelli di Clemens Bush dalle vigne di oltre 40 anni della collina “Marienburg” nel cuore della Mosella, parcelle Rothenpfad e Fahrlay (Fahr=traghetto Lay=ardesia, data la vertiginosa pendenza può essere raggiunta solo in barca), la cui Riserva 2014, affinata 2 anni sulle fecce nobili in vecchi barili da 1000lt prima di essere imbottigliata, possiede uno straordinario carattere minerale e salino unendo, se pur ancora molto in divenire, finezza, potenza e profondità. “E pluribus tantum vina rubra duo”: bell’impatto visivo ed oltre le aspettative all’assaggio per le 3 Magnum di Pio Cesare (storica cantina con 70 ettari di vigneti in vari Comuni del Barolo e del Barbaresco), la cuvée di Barolo del 2014 e la sua evoluzione del 2004 (succulenta, vellutata, con tannini di grana fine), poi in crescendo edonistico la selezione Barbaresco Il Bricco 2005, affinato 30 mesi in botti di rovere e una piccola parte in barriques per i primi 18 mesi, ricco di frutta matura al naso, speziato e balsamico, di gran corpo con tannini finissimi, elegante ed equilibrato in tutte le sue componenti, di lunga persistenza, probabilmente il mio miglior Barbaresco mai assaggiato. Nuova azienda conosciuta con grande piacere Tenuta Cucco, nata nel 1966 alle pendici dell’antico castello di Serralunga d’Alba dall’attuale produzione di circa 70.000 bottiglie, il cui nome rimanda alla sommità della collina dove si trova il suo vigneto più antico, Vigna Cucco a 400 mt, all’interno del cru Cerrati, del quale ho assaggiato sia l’annata 2014 che la più rotonda 2013, invecchiata un anno in barriques di rovere francese di tre passaggi in percentuale uguale, più un anno in botte da 25 ettolitri e minimo 6 mesi in bottiglia: naso fine e complesso di frutta rossa matura e spezie con sentori di liquirizia, deciso e gustoso nell’attacco in bocca sorretto da una bella freschezza e trama tannica, vino di personalità. *Sul Riesling ho scritto un articolo pubblicato sulla rivista ufficiale della FISAR, Il Sommelier (numero 1/2018): https://issuu.com/gipi/docs/il_sommelier_1_2018 (pagine 67-68-69)
 Undicesima edizione per l’evento “Terre di Toscana”, organizzato dalla rivista enogastronomica online “L’AcquaBuona” e svoltosi negli ampi saloni dell’UNA Hotel a Lido di Camaiore nei giorni domenica 4 e lunedì 5 marzo: la mia scelta cade sempre sul lunedì, poiché molti produttori portano una vecchia annata di uno dei loro migliori prodotti, occasione da non lasciarsi sfuggire! Perché tengo particolarmente a questa manifestazione? Perché ogni anno, risultando invariata l’altissima qualità del parterre delle aziende partecipanti, ve ne sono sempre di nuove da scoprire e comunque anche assaggiare ogni volta alcuni tra i vini che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’enologia nazionale come il Sassicaia (2015), la Riserva Il Poggio (2013) di Monsanto, il Flaccianello della Pieve (2014) di Fontodi, il Solare (2011 e l’eccellente vecchia annata 2007!) di Capannelle e le Pergole Torte (2015) di Montevertine non è che proprio proprio venga a noia... I 3000 partecipanti, tra operatori del settore, giornalisti, blogger (!) ma soprattutto winelovers, hanno potuto felicemente districarsi tra le circa 600 etichette presenti sui banchi dei 130 produttori, numero massimo data la pur ampia capienza delle sale (e moltissimi purtroppo rimasti in lista d’attesa), in rappresentanza di tutte le zone enologiche toscane, da quelle più conosciute come Montalcino, Montepulciano, Chianti Classico, Bolgheri, San Gimignano e Carmignano a quelle più di nicchia come quelle del Sangiovese maremmano di Scansano con il Morellino o la zona del Montecucco, il Valdarno (quello “Superiore” è una delle 4 zone nominate nel famoso Bando di Cosimo III de’ Medici del 1716 che stabiliva i confini entro i quali poteva esser prodotto vino di qualità), la Val d’Orcia confinante con Montalcino, la Val di Cornia, la zona dell’aretino con i rinomati Syrah di Cortona, il Chianti ed altro delle Colline lucchesi, pisane e massesi e ancora le particolari zone del Casentino e del Mugello, dove alcune aziende coltivano con crescente successo una varietà improponibile in altre zone toscane più calde come il Pinot Nero. E proprio in una vallata del Casentino, in località Sala-Civettaia-Pratovecchio, l’agronomo nonché enologo di grande fama (Tenuta dell’Ornellaia, Poggio di Sotto, Castell’in Villa, Stefano Amerighi e Caparsa tra le sue più conosciute collaborazioni) Federico Staderini ha dato vita ad un personale progetto enologico nella sua piccola azienda Podere Santa Felicita, 4 ettari a 500 mt di altitudine su suoli calcarei e sassosi coltivati in biodinamica prevalentemente a Pinot Nero, date le escursioni termiche molto somiglianti a quelle della Borgogna con notti fredde anche in estate. Vendemmia a mano, una quantità quasi irrisoria di produzione per ceppo (max 300gr), ulteriore cernita in cantina, poi pigiatura soffice e fermentazione spontanea con i raspi su lieviti indigeni in tini aperti di rovere e castagno da 450 a 700 lt ed infine, dopo la svinatura, un anno e mezzo in barrique e due in bottiglia prima della commercializzazione, tutto questo rende unico ed inimitabile il Cuna, diverso ogni anno anche nelle sue spigolature e durezze che però affascinano e conquistano: assaggiate le annate 2015 e 2013 (anche la 2012 ad una recente cena fiorentina, dove ho avuto modo di apprezzare la signorilità di Federico, persona squisita dalla sterminata cultura non solo enologica, nelle vesti di magnifico affabulatore senza alcuna prosopopea) e mentre la prima era ancora in piena evoluzione, la 2013 rivelava tante sfumature olfattive, dalle più immediate di frutti di bosco come ribes e lampone, all’alloro e rosmarino per arrivare infine a note di animali selvatici, un’acidità dirompente in un sorso pieno e consistente in cui i tannini acquistano un’eleganza ed una rotondità che sicuramente possono ancora svilupparsi nel tempo, chiusura dalla lunga persistenza. L’altro vino in degustazione era un’“invenzione” unica al mondo, il Sempremai 2012 da uve Abrostine, antichissimo vitigno di epoca etrusca nato dalla domesticazione di una varietà di vitis silvestris, vino dai tratti rustici e dal tannino un po’ più ruvido del precedente, ma dal sorso talmente magnetico che praticamente obbliga ad un secondo (terzo, quarto...) assaggio. Vastissima l’offerta del Brunello e, poiché quest’anno ho saltato l’Anteprima, ho cercato di “recuperare” approfittando soprattutto delle gustose vecchie annate, come Banfi Poggio alle Mura 2009, Fattoria dei Barbi 2006, Tenuta di Sesta 2005, Le Chiuse 2005, Tenuta Col d’Orcia 1998 e Canalicchio di Sopra 1997, ma il top dei miei assaggi sono state le annate 2012 e 2008 della Riserva (appena 5.000 le bottiglie prodotte dai 9 ettari vitati) dell’azienda vinicola a carattere familiare Fattoi: affinata 6 anni (3 in botti da 40 hl e tonneaux francesi da 3,50 hl) prima di essere imbottigliata, la 2008 si caratterizza per un color rubino intenso dai riflessi granati, bacche rosse, menta, salvia, pepe nero e liquirizia al naso, sapido e fresco in bocca con tannini vellutati dall’eleganza suadente e di lunga durata. “Che la brocca di vino al bacio dell’amore aggiunga il suo bacio” da Ode al vino di Pablo Neruda
 Prima di raccontare la visita a due tra le più prestigiose cantine del territorio del Sagrantino, un accenno alla degustazione, nella sala consiliare del Comune di Montefalco, di una dozzina di bottiglie a mia scelta in una lunga lista dell’annata 2008, valutata col massimo delle 5 stelle come solo altre 4 negli ultimi 25 anni; nessuno dei vini degustati mi è parso a fine corsa, anzi, la nota generale dominante è stata un’esuberante freschezza, un’ampia gamma di profumi terziari e di balsamicità, un sorso pieno, gustoso, con i tannini sicuramente ammorbiditi ma talmente ben presenti da immaginare ancora una costante evoluzione: primi inter pares, Tenuta Bellafonte, Romanelli e top Cantina Fratelli Pardi. Nell’arco dei 2 giorni della manifestazione vi era inoltre la possibilità, per la stampa accreditata, di visitare le cantine del territorio e la mia scelta (sperando di poterla ripetere in futuro) è caduta sulle cantine Antonelli, con una degustazione verticale di cinque annate di Sagrantino (più l’eccellente Cru Chiusa di Pannone 2010 a pranzo) e Perticaia, dove ho provato tutta la produzione aziendale. La storica tenuta Antonelli San Marco, già appartenuta al Vescovo di Spoleto dal XIII secolo e dal 1881 di proprietà della famiglia Antonelli, si estende su 170 ettari, di cui 50 vitati ad un’altitudine media di 350 mt, e dal 1979 imbottiglia in proprio (attualmente circa 300.000 bottiglie); dalla vendemmia 2012 la produzione dei vini è certificata Bio, ma già da tempo le lavorazioni in vigna erano rispettose dell’ecosistema con l’obbiettivo di far esprimere al massimo le peculiarità espressive dei vitigni autoctoni del territorio, tanto che il vino di quell’annata è stata premiato come miglior vino biologico al mondo secondo la giuria del concorso Internationaler Bioweinpreis. Sotto l’antica casa padronale, nella rinnovata cantina, la fase della svinatura dopo la vinificazione avviene per gravità senza l’uso di pompe per non danneggiare l’integrità delle bucce e sia la bottaia che il locale per l’affinamento in bottiglia, essendo sottoterra, godono di una temperatura costante: per scelta aziendale la barrique non è mai stata usata per affinare il Sagrantino, usati invece sia tonneaux (500 lt) che, sempre più, botti grandi da 25 hl, ad esempio per l’annata 2012 6 mesi nei primi e altri 18 nelle seconde, riposando poi il vino altri due anni tra vasche di cemento e bottiglia. La verticale delle annate 2001, 2003, 2005, 2006 e 2012 è stato un excursus sensoriale veramente “didattico”, potendo testare le varie fasi dell’evoluzione del Sagrantino, che ha colori molto più intensi e brillanti in gioventù, un’aromaticità che con l’andar del tempo, riducendo le nuances erbacee ma mantenendo comunque evidenti le note fruttate, si apre in un ventaglio che comprende erbe aromatiche, a volte sentori di note agrumate e sempre più marcate note speziate e balsamiche ed un sorso nel quale i tannini si levigano sempre più acquisendo un’eleganza impensabile nei primi anni di affinamento, eleganza che definirei “briosa” più che austera come nei Barolo (“Quando il Sagrantino invecchia, svela i suoi natali di vino dolce” diceva il prof. Dubourdieu, uno dei massimi esperti mondiali di enologia), dal gusto pieno e potente che riempie gradevolmente tutta la bocca. Diversa l’esperienza presso l’azienda Perticaia (in dialetto umbro “aratro”), 16 ettari di vigneto di cui 7 a Sagrantino, che, dagli anni ’90 ad oggi, con le sue 125.000 bottiglie (70% per l’estero) si è già distinta per una produzione di assoluta qualità, ad esempio il Sagrantino 2012 è stato l’unico vino umbro premiato dalla guida di Vinitaly “5Star Wines” su oltre 2000 vini mondiali selezionati. Le quasi due ore in compagnia dell’enologo Alessandro Meniconi sono trascorse degustando con molto piacere 7 etichette (tra cui 2 diverse espressioni di Trebbiano spoletino, una classica ed una con 12 mesi di affinamento sulle fecce fini in inox, che gli hanno conferito un’ampissima aromaticità ricordante anche il Riesling oltre che un gusto molto sapido ed una non comune struttura) e parlando dei vari stili di produzione aziendali presenti, passati e futuri sul territorio: quello di Perticaia ricerca un Sagrantino di personalità, ma rispettoso del consumatore per quanto riguarda la bevibilità, effettuando a tal fine lunghe macerazioni sulle bucce (almeno 3 settimane) che servono a rendere i tannini più levigati ed utilizzando in fase di affinamento barriques (solo il 15% nuove, molte anche vecchie di 5-6 anni) o tonneaux per un anno ed altrettanto tempo in acciaio ed in bottiglia. Tutte le annate assaggiate, 2014, 2013 e 2004, avevano la comune impronta di questo tannino vellutato, con una struttura meno potente nella 2014 ed invece ancora ben presente nella 2004, dove aromi di prugna, affumicatura e selvaggina precedevano un sorso setoso, avvolgente e persistente. Qui ho scoperto anche un ottimo Montefalco Rosso doc Riserva 2011 che nel disciplinare, a differenza di altri “rossi doc” discendenti da docg più importanti (Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano), cambia completamente gli uvaggi, passando dal 100% Sagrantino al Sangiovese in gran maggioranza (60-80%), poi Sagrantino (10-25%) e altre uve (0-30%), con un periodo di invecchiamento di almeno 18 mesi dal 1 novembre della vendemmia e di almeno 30 mesi, di cui dodici in botti di legno di qualsiasi dimensione, per la tipologia Riserva. “Quando la barba fa bianchino, lascia la donna e tienti al vino” – Proverbio popolare
 Quest’anno, dopo aver partecipato a molte Anteprime delle denominazioni toscane, per la prima volta ho deciso di prendere parte anche all’Anteprima dell’annata 2014 del Montefalco Sagrantino docg, svoltasi a Montefalco (PG) tra il 19 ed il 20 febbraio; in questi due giorni mi è stato possibile, oltre l’assaggio di quell’ultima annata in commercio (anche se non tutti l’avevano ancora imbottigliata) ed altre più risalenti ai banchi dei circa 40 produttori (sui 231 soci del Consorzio di cui 59 cantine) presenti nel Chiostro di Sant’Agostino, anche degustare molti vini a mia scelta dell’annata 2008 nella Sala Consiliare del duecentesco Palazzo Comunale con servizio di Sommelier, nonché visitare con calma e molto piacere due storiche cantine. Il Montefalco Sagrantino, DOC dal 1979 riunito nello stesso disciplinare del Montefalco Rosso e poi divenuto DOCG autonoma nel 1992, comprende tutto il territorio comunale di Montefalco, detta “Ringhiera dell’Umbria” per la sua cinta muraria che domina tutte le vallate, e parte dei comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, con un’estensione complessiva di superficie vitata passata dai 66 ettari del 1992 ai 760 attuali compresi tra i 220 ed i 470 mt di altitudine (quindi l’incidenza di pendenze, esposizioni e suoli creano vari microclimi da cui vini con diverse caratteristiche), per una produzione di circa 2 milioni di bottiglie, pari al 17% del vino umbro, il 60% del quale destinato all’estero: per disciplinare il Sagrantino, nelle tipologie Secco e Passito, deve invecchiare almeno 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre della vendemmia, di cui, per la tipologia Secco, almeno 12 mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione più minimo altri 4 mesi di affinamento in bottiglia. L’origine del nome ha una matrice religiosa, sia che si ricolleghi ai Sacramenti (in latino Sacer = Sacro) dei riti ai quali era destinato un vino passito prodotto dai frati, sia che si riconduca al vino che i contadini bevevano in occasione delle festività più importanti come Pasqua o Natale. L’uva Sagrantino ha una buccia spessa che serve da difesa contro parassiti e muffe, arriva lentamente a maturazione e possiede un tale corredo di polifenoli e soprattutto tannini da conferire ai vini una straordinaria longevità, intensità, concentrazione e persistenza, ma anche una particolare astringenza, che può essere moderata sia con tecniche di gestione del vigneto, che in fase di vinificazione ed affinamento, obbiettivo che mi pare di poter affermare sia più o meno ricercato da tutti i produttori, con vini che adesso puntano maggiormente sulla freschezza ed eleganza con una trama tannica meno invasiva, e quindi già ben bevibili dopo pochi anni dalla vendemmia, piuttosto che sulla potenza e la muscolarità. I vini in degustazione del 2014, un’annata decisamente “impegnativa” a causa delle lunghe piogge e delle temperature inferiori alle medie fin quasi alla vendemmia, con un parziale recupero di grado zuccherino grazie alla già sottolineata maturazione tardiva (pur non completamente sviluppata) rispetto alle altre uve, sono risultati generalmente vini con meno polifenoli e quindi dai colori meno carichi del classico rubino scurissimo che nella maturità tende al granato, dai delicati profumi sia floreali che fruttati di ciliegia e prugna, dalle note speziate e balsamiche ed in alcuni casi con un buon equilibrio tra alcolicità e acidità e tannini già ben bilanciati, vini che saranno pronti a breve ma probabilmente con una minore curva evolutiva. I 4 assaggi del 2014 che mi hanno convinto maggiormente sono stati il Collenottolo della Tenuta Bellafonte, una delle ultime nate nel territorio (prima vendemmia nel 2008), 36 mesi in botti di rovere di Slavonia di oltre 30 hl, imbottigliato senza chiarifiche né filtrazioni ed affinato ancora un anno, quello della Cantina Scacciadiavoli, la più antica del territorio fondata nel 1884, il cui nome deriva dalla vicenda di un esorcista che liberò una ragazza dal demonio facendole bere…del vino!, e i due vini della cantina assoluta protagonista della rinascita e del “rinascimento” a livello mondiale a partire dagli ani ’90 del Sagrantino, Arnaldo Caprai, con il Collepiano ed ancor più con il 25 anni. Di altre annate, più affinate e quindi dai profumi e sapori più evoluti e gustosi, notevoli i vini bio 2012 e 2011 di Fongoli, l’annata 2011 di Colle Ciocco, la 2012 ancora di Scacciadiavoli, la 2012 Preda del Falco dei Viticoltori Broccatelli Galli, la 2007 Poggio del Curato di Villa Mongalli (per filosofia aziendale vengono messi in commercio solo vini già lungamente affinati e già pronti da bere) ed eccellenti la 2012 di Lungarotti, il Medeo 2012 di Romanelli e la Chiusa di Pannone 2010 di Antonelli. (segue) “Fa più miracoli una botte piena di vino che una chiesa piena di santi” – Proverbio salentino
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Maggio 2019
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