 Appuntamento ormai calendarizzato in agenda quello dell’intera giornata del primo sabato di dicembre che chiude la serie di eventi di rilievo di ogni anno, “Calici sotto l’albero” (1 dicembre 2018, ore 10,30-19,30), giunto all’ottava edizione e svoltosi come di consueto nell’ampio salone dell’Hotel Albani in via Fiume a due passi dalla Stazione SMN di Firenze: formula di successo non si cambia, dietro i 40 banchi di assaggio con quasi 200 vini in degustazione con l’accompagnamento, compreso nel biglietto di ingresso di 15 euro (già inclusivo di un calice serigrafato con annesso portabicchiere in raso) di alcuni prodotti alimentari come salumi, formaggi e dolci, c’è la presenza dei produttori, vero valore aggiunto della manifestazione, con i quali è possibile confrontarsi e farsi raccontare le loro storie, almeno fino a quando l’afflusso dei winelovers non si fa troppo pressante da metà pomeriggio in poi. L’evento è ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Enogastronomica “Sauro & Gianni Sommeliers” [http://www.sommeliersauroegianni.com/ - iscrizione gratuita], con sede nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), che organizza degustazioni guidate di vini, pranzi e cene con abbinamento di vini, gite in aziende vinicole, corsi di avvicinamento al vino e, dopo aver selezionato personalmente ogni produttore, ogni anno ne invita una gran parte a partecipare a questa “reunion”, con la possibilità, piuttosto rara in eventi di questo tipo, di comprare e portarsi direttamente a casa i vini esposti. Essendo già la mia quarta partecipazione, ho privilegiato la ricerca di aziende che non avevo ancora avuto modo di conoscere, sia già presenti in altre edizioni che alla loro prima apparizione, ed inizio subito con quella che mi ha più che pienamente soddisfatto per tutte le etichette proposte, Corte Martini, con sede vicino a Negrar nella zona della Valpolicella Classica a nordovest di Verona, dalla piccola produzione con raccolta a mano di tutte le uve: già i Valpolicella Classico Superiore e Superiore Ripasso del 2015 avevano incontrato i miei favori, ma il vero salto di qualità c’è stato con l’assaggio dell’annata 2012 ed ancor più 2011 dell’Amarone, prodotto dall’appassimento per 3-4 mesi con successivo affinamento di 3 anni in botti di rovere e 1 in bottiglia delle migliori uve Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, risultando un vino dalla grande intensità sia olfattiva (ciliegie mature, amarene, poi spezie, tabacco, cioccolato fondente) che gustativa, con un’eleganza ed una pienezza raramente riscontrate in annate ancora relativamente giovani, con tannini vellutati in grande armonia con la lunga morbidezza del sorso, che invita a non fermarsi al primo assaggio. Passando in Piemonte, ottimi i vini ottenuti dalla sottozona Canova del Comune di Neive (CN) dell’azienda agricola Ressia, la Barbera d’Alba Superiore 2016, note fruttate di fragola, mora, confettura di frutta rossi, con la caratteristica acidità che sostiene una beva ben saporita, ed il raro (600 bottiglie) Barbaresco Riserva 2013 Serie Oro, 100% Nebbiolo affinato 2 anni in tonneaux francesi (capacità 500lt, il doppio della barrique) ed altri 3 in botti da 10hl più svariati mesi in bottiglia, di un granato quasi brillante, profumi speziati di chiodi di garofano, dalla bella struttura in un sorso sapido e minerale, finale con richiami di mandorle. Per restare in tema di Nebbiolo, che in Valtellina, impervia regione alpina lombarda celebre per i suoi 2.500 km di vigneti terrazzati, chiamano Chiavennasca, si fanno ben apprezzare 2 vini della Tenuta La Gatta della Casa Vinicola Triacca, il Valtellina Superiore Prestigio 2013, vinificato con uve leggermente appassite in vigna ed affinato 1 anno in barrique che dona leggere sfumature di vaniglia al naso ed un armonico tannino in bocca, ed il Valtellina Superiore Riserva La Gatta 2014, dagli aromi di frutta secca ed un sorso caldo e deciso. Solo rossi da segnalare? Manco per idea, il banco dell’azienda trentina Pojer e Sandri era pieno di vini bianchi uno più buono dell’altro, i due che mi hanno maggiormente coinvolto sono la Nosiola 2017, dall’omonimo vitigno autoctono con il quale si produce anche il Vino Santo Trentino, giallo paglierino con riflessi verdognoli, fragrante e sapido in bocca dal finale leggermente amarognolo, tale da prestar fede all’origine del nome Nosiola derivato da nocciola, ed il poliedrico Besler Biank 2011, blend di uve molto maturate di Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Kerner dal Maso Besler in Val di Cembra (fino a 800mt), che restano 6 mesi in piccoli fusti di rovere e di acacia a contatto dei propri lieviti con rimescolamento settimanale (cosiddetto effetto “clessidra”), poi passaggio in acciaio e 2 anni in bottiglia che regalano sentori di albicocca, pesca matura, miele, vaniglia, anche idrocarburi, vivace e corposo in bocca con retrogusto ammandorlato. Come poi non ricordare un vino liquoroso che ha qualcosa di magico, il Merlino, rosso fortificato di circa 20 gradi, ben strutturato, caldo e seducente, che nasce dal mosto parzialmente fermentato di uve Lagrein, con l’aggiunta di un brandy invecchiato 10 anni ottenuto da due varietà autoctone, la Schiava ed il Lagarino, dalla grande carica olfattiva di bacche aromatiche e frutta matura rossa e nera, con note speziate di caffè e cacao il cui abbinamento perfetto è proprio la cioccolata o comunque dolci a base di cioccolato o caffè: dall’anno prossimo entrerà in concorrenza come vino di chiusura con quello che lo è stato fino ad ora, il sempre eccellente Barolo Chinato dell’azienda agricola Cagliero. “Pensavo di essere astemio, ma era solo perché ancora non conoscevo il buon vino” - Gianni Mura
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Il Calice di Corrado (176) - FIVI 2018 a Piacenza, la grande festa dei Vignaioli Indipendenti10/2/2019  Poco più di 10 anni fa, esattamente il 17 luglio 2008 nei locali della Reggia di Colorno (PR), nasceva la FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) con lo scopo di “dare voce a chi non ha voce”, cioè di difendere gli interessi delle piccole e piccolissime aziende, ad oggi circa 1.200 sparse su tutto lo Stivale per un totale di circa 11.000 ettari di vigneto (80 milioni di bottiglie con fatturato di circa 700 milioni di euro), rappresentando la figura del viticoltore di fronte alle istituzioni e promuovendo la qualità e autenticità dei vini italiani radicati sul territorio; per potersi affiliare, infatti, bisogna coltivare le proprie vigne, imbottigliare il proprio vino vendendolo con il proprio nome e la propria etichetta senza acquistare o commercializzare vini di altri. Inoltre il vignaiolo deve rispettare le norme enologiche della professione, limitando l’uso di additivi per produrre uve sane che non abbiano bisogno di trattamenti in cantina, in pratica la FIVI rappresenta non tanto uno “stile produttivo”, per quanto oltre la metà degli associati siano in regime biologico o biodinamico, quanto un “modello produttivo” con il vignaiolo, sentinella dell’ambiente per la conservazione del terroir e la difesa del paesaggio, al centro di tutto il ciclo produttivo per poter assicurare al consumatore un vino che abbia un forte attaccamento al territorio; non a caso il motto sulle magliette indossate quest’anno dai produttori era “Vignaiolo italiano/denominazione di origine indipendente. Ingredienti: Uva, buonsenso, tempo – integralmente prodotto e imbottigliato all’origine da me”. Penso proprio che questo messaggio sia stato ben compreso, almeno a giudicare dai 18.500 presenti (+23% rispetto al 2017) che nei due giorni del più importante evento annuale della FIVI, il Mercato dei Vini a Piacenza Expo (24 e 25 novembre scorsi, 8° edizione), hanno affollato i 10.000mq del Padiglione 1 dedicato interamente ai circa 600 vignaioli con più di 2.500 vini in degustazione: un vero e proprio supermercato dei vini con la possibilità non solo di parlare direttamente con i produttori, ma anche di acquistarne i prodotti grazie agli oltre 500 carrelli della spesa (sì, proprio i carrelli tipo Esselunga/Coop che circolavano tra i lunghissimi corridoi della Fiera) messi a disposizione dagli organizzatori e comunque insufficienti a coprirne la richiesta, chi è arrivato nel primo pomeriggio doveva attenderne la restituzione da parte di coloro che terminavano i propri giri. Il mio giro è iniziato andando alla scoperta di aziende della Franciacorta non conosciute e sono rimasto piacevolmente sorpreso dall’eccellenza di alcuni spumanti, come il Pas Dosé della Tenuta Castelveder, 100% Chardonnay, almeno 30 mesi sui lieviti prima della sboccatura, dai sentori di vaniglia e crosta di pane appena sfornato, fine, elegante e persistente, o come un altro Dosaggio Zero, il Millesimato 2013 (80 Ch 15 Pinot Nero 5 Pinot Bianco, 48 mesi sui lieviti) spiccatamente sapido e minerale della giovanissima azienda (nata nel 2010) Corte Fusia dai 5 ettari vitati nel particolare territorio del Monte Orfano ed il Millesimato Riserva 2008 Extra Brut (100% Cru di Chardonnay, 9 anni sui lieviti) di Rizzini, morbido, suadente, dalla grande complessità e struttura. Ottima tutta la batteria di vini della Tenuta altoatesina Lieselehof, circondata da vigneti e con un sentiero didattico delle viti con 350 diverse varietà di viti, nota per la coltivazione di vitigni resistenti ai funghi, i cosiddetti PIWI (Pilzwiderstandfähig), incroci effettuati tra le varietà di vite da vino e le varietà di vite americane resistenti alle malattie fungine al fine di creare dei vini puri, naturali e senza l’uso di anticrittogamici: lo Spumante Brut, da uve Souvignier gris, note agrumate, lieviti e pesca matura, molto vellutato in bocca, il Julian, da uve Bronner/Johanniter, fruttato con sentori di miele, lungo al palato con un’elegante nota minerale, il Julian Orange, da uve Bronner macerate 3 settimane in acciaio con successivo passaggio in legno, aromatico, leggermente tannico, concentrato e corposo, ancora più persistente del precedente, infine il Gewürztraminer, giallo oro dai profumi di rosa, tiglio e cannella, fine e ricco in bocca con retrogusto aromatico. Finalmente poi sono riuscito a gustare con calma due vini di Walter Massa, l’iconico “Padre del Timorasso”, autoctono a bacca bianca caratterizzato da vena minerale e pienezza di beva, quasi dimenticato poiché scorbutico e difficile da coltivare, ma da lui riscoperto e riportato in auge nei Colli Tortonesi, zona sud orientale del Piemonte in provincia di Alessandria: il Derthona (nome romano di Tortona) 2015 Montecitorio ed il Derthona 2016 Costa del Vento, il primo dalla breve macerazione sulle bucce per 2-3 giorni, affinamento in acciaio ed almeno 6 mesi in bottiglia, dai sentori di frutta a polpa bianca e pompelmo, armonica finezza in bocca con ritorni agrumati, l’altro, dalla lunga macerazione sulle proprie fecce per almeno 10 mesi ed 1 anno in bottiglia, è un vino complesso dalla grande personalità, dal bouquet fruttato e balsamico, vigoroso ed intenso in bocca. Altre etichette non comuni che mi sono piaciute sono state Acini di Casa di Rosa Natale, Prosecco col fondo che rifermenta naturalmente in bottiglia, il Kerner di Unterhofer, il Lacryma Christi (100% Piedirosso) della Cantina del Vesuvio, il Cirò Riserva (uve Gaglioppo) di Cataldo Calabretta, l’Oseleta in purezza affinata in barriques almeno 36 mesi ed 1 anno in bottiglia ed il Kairòs, dall’etichetta multicolore, così come il vino blend di 15 uve diverse, 4 bianche, Garganega, Trebbiano toscano, Sauvignon Blanc, Chardonnay e 11 rosse, Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syraz, Teroldego, Croatina, Oseleta, Sangiovese e Marzemino della veneta Zymé e l’Albarossa (raro vitigno piemontese) Macchiaferro de L’Armangia. Infine, carrellata dei migliori vini rossi, tutti 100% Nebbiolo, il Roero Riserva Sergentìn 2015 di Fabrizio Battaglino, il Barbaresco Elisa di Ada Nada, i due Barolo del 2008, Capalot e Galina, di Crissante Alessandria (apprezzati pure gli altri 5 Barolo in degustazione), il Barolo Ruggeri 2013 di Ciabot Berton e, dulcis in fundo, l’Erbaluce di Caluso Passito (100% Erbaluce) Alladium di Cieck. Un amico nuovo è come il vino nuovo: invecchierà e lo berrai con delizia – Ecclesiaste
 Una caratteristica del Merano Wine Festival è che sono rappresentate in misura più o meno ampia tutte le regioni italiane, quest’anno sono state più di 950 le case vitivinicole i cui prodotti sono stati selezionati dalle commissioni d’assaggio; e allora il racconto di questa puntata sarà focalizzato sui miei migliori assaggi dei tipici vini rossi di molte regioni, tenendo presente che ovviamente, ma questo vale in assoluto per ogni evento a cui partecipo, non avrò mai provato tutti i vini proposti e che anche il momento delle degustazioni (dopo un certo numero naso e pupille gustative sono meno ricettivi) incide sulle sensazioni olfatto/gustative, così come ogni bottiglia di ciascun produttore potrà essere diversa dalle altre bottiglie delle stessa tipologia ed annata. In Sicilia il vitigno principe a bacca rossa ed anche il più diffuso è il Nero d’Avola che, benché non esista più come denominazione autonoma, può essere inserito nelle etichette di una pletora di vini DOC e DOCG prodotti con questo vitigno, dalla buona acidità che predispone anche a lunghi invecchiamenti: notevoli le differenze riscontrabili tra i vini della parte centro-occidentale della Sicilia, più spigolosi soprattutto in gioventù, e quelli del territorio di origine, la zona sud-orientale verso Siracusa, dalla maggior finezza e sentori di frutta secca e spezie. Due le bottiglie 100% Nero d’Avola che sono spiccate tra le tante, l’annata 2010 del Cembali Sicilia Doc di Baglio di Pianetto (PA) e lo Schietto 2013 Terre Siciliane IGT dell’Azienda dei Principi di Spadafora (PA), vinificato in cemento e affinato in botte grande per un anno, al naso avvolgente e penetrante di frutti di bosco. Risalendo lo Stivale, in Basilicata la più antica DOC (1971) è l’Aglianico del Vulture, prodotta con il 100% del vitigno omonimo coltivato fino ad 800mt a partire dalle pendici del Monte Vulture, un vulcano spento da millenni: miglior espressione assaggiata Il Sigillo 2012 de le Cantine del Notaio. L’Aglianico, definito “il Barolo del Sud”, fa la parte del leone anche in Campania, dove raggiunge la massima espressione con due DOCG, in Irpinia “Taurasi” ed in provincia di Benevento “Aglianico del Taburno” e di quest’ultima davvero ottimo il Don Curzetto dell’azienda “Torre a Oriente”, annate 2008 e 2005, dai sentori di frutta nera matura, vaniglia, liquirizia e caffè con morbidi tannini; versante “Taurasi”, bel sorso opulento e appagante per la Riserva 2008 de La Loggia del Cavaliere della Tenuta Cavalier Pepe, macerato sulle bucce per un mese con rimontaggi e follature manuali, affinato in barriques per 2 anni, poi altrettanti in vasche d’acciaio ed infine un altro anno in bottiglia. In Abruzzo domina incontrastato il Montepulciano d’Abruzzo, da non confondersi con l’omonima cittadina in provincia di Siena dove si produce il vino Nobile di Montepulciano a base Sangiovese: un vino quasi da meditazione è il 10 Vendemmie Limited Edition della tenuta Ulisse, “un vino moderno dal cuore antico” visto l’assemblaggio di 10 vendemmie diverse, nel quale l’esuberanza dei vini più giovani si combina con la complessità delle annate più risalenti, dando vita ad un vino multiforme, da degustare con calma godendosi le sue intriganti trasformazioni nel bicchiere. Il Sagrantino non ha rivali in Umbria ed anche in versione Passito può ben dire la sua nel mondo dei vini dolci: Chiusa di Pannone Montefalco Sagrantino 2011 e Sagrantino di Montefalco Passito 1995 (ancora dinamico al naso e in bocca) dell’azienda Antonelli San Marco rappresentano al meglio le peculiarità di questo vitigno dai poderosi tannini e dal grandissimo potenziale d’invecchiamento che negli anni riesce a equilibrarne la possente struttura rendendolo elegantemente morbido e vellutato. In Toscana, patria del Sangiovese nelle sue numerose espressioni (Chianti, Chianti Classico, Nobile, Brunello, Morellino), sono spiccati due Brunello di Montalcino, Luce 2013 della Tenuta Luce della Vite di Frescobaldi e l’annata 2009 (che bontà..) dell’azienda biodinamica e con trattamento omeopatico delle viti “Corte Pavone” della famiglia Loacker, ma la miglior bottiglia regionale è stato il Supertuscan “Flaccianello della Pieve” di Fontodi, dalla Conca d’oro di Panzano in Chianti. Salendo al Nord, “il Re dei Vini, il Vino dei Re” Sua Maestà il Barolo (100% Nebbiolo) si è fatto apprezzare al massimo con il Paiagallo 2010 di Mirafiore, la Riserva San Bernardo 2006 di Palladino e soprattutto con le eccellenti Riserve Gabutti 1998, 2009, 2004 e 2005 (prima inter pares) di Giovanni Sordo; sempre 100% Nebbiolo, chiamato Chiavennasca in Valtellina, valle alpina della Lombardia, per l’ottimo Valtellina Superiore Riserva Giupa 2011 di Caven Camuna. Dulcis in fundo, il fiore all’occhiello del Veneto, l’Amarone, che però, a differenza di tutti gli altri vini ricordati finora, non è monovitigno bensì blend in percentuali variabili di vari vitigni autoctoni: al top Sergio Zenato 2012 di Zenato e l’annata 2009 di Trabucchi d’Illasi, ma davvero indimenticabile l’Amarone Classico Riserva 2008 (62 Corvina 25 Corvinone 8 Oseleta 5 Rondinella) di De Buris, il Luxury Brand della Famiglia Tommasi destinato in particolare all’alta ristorazione (prezzo in azienda 260 euro), vino austero, potente, raffinato e talmente seducente che sono tornato a degustarlo più di una volta, miglior assaggio dell’evento a pari merito con l’Ornellaia 2015 (53 Cabernet Sauvignon 23 Merlot 17 Cabernet Franc 7 Petit Verdot). “Che cosa grande una sola coppa di vino! Ci far dir la storia di tutta la nostra vita” - Po Chu
Il Calice di Corrado (174) - Merano WineFestival 2018: Champagne e Spumanti, un’ebrezza esaltante!20/1/2019  Cinquina! Con la 27^ edizione del 2018 sono 5 anni consecutivi al Merano Wine Festival e non ho la minima intenzione di fermarmi qui: sarà l’aria di montagna, sarà la deliziosa cittadina il cui centro è una vera chicca con tutti quegli eleganti porticati, saranno le rinomate Terme, saranno i tipici locali altoatesini dove mi trovo a meraviglia con le specialità della loro tradizione, sarà l’atmosfera mitteleuropea che si respira per ogni dove ed in particolare nelle aristocratiche sale del Kurhaus, palazzo affacciato sulla Passeggiata Lungo Passirio dove si svolge l’evento ed ovviamente sarà l’accurata scelta dei vini che, per poter essere presenti sui banchi d’assaggio devono superare il severo vaglio di apposite commissioni, fatto sta che ogni anno è sempre una festa che si rinnova! A quanto pare non solo per me, visto che nei 5 giorni della manifestazione (9-13 novembre) i partecipanti sono stati oltre 11mila, con un incremento dell’8,5% rispetto alla scorsa edizione; presenti 950 case vitivinicole tra le migliori in Italia e nel mondo e, nella Gourmet Arena, più di 120 artigiani del gusto, con la novità di The Circle, spazio polivalente di 450 mq a due passi dal Kurhaus con wine&food tasting, show-cooking, incontri con chef, piccoli produttori e pizzaioli dalla mattina fino a chiusura delle “fatiche” giornaliere, con trasformazione serale in rilassante spazio Lounge. Come di consueto l’ultimo giorno (martedì) è dedicato esclusivamente al “Catwalk Champagne” nella splendida ed amplissima (1.113 mq) sala Kursaal, dove 34 Maison hanno presentato più di 100 bottiglie di Champagne di qualità elevatissima, davvero complicato recensirne solo alcune. Ben 3 aziende che non conoscevo per me “hanno fatto il botto”(!), la Maison Gardet, fondata nel 1895 nella zona della Montagne de Reims, con una produzione annua di circa 2 milioni di bottiglie, tra le quali il Brut BdB (Blanc de Blancs, cioè solo Chardonnay), il Brut Reserve (con i tre vitigni dello Champagne, Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier in egual misura di cui il 25% vini di riserva affinati in legno) ed il Brut Premier Cru BdN (Blanc de Noirs, cioè solo da uve rosse, 60 PN e 40 PM), eleganti, gustosi, dall’ottimo impatto in bocca che poi evolve in una beva più ricca e complessa, la Maison Duval-Leroy, dal 1859 situata a Vertus in piena Côte des Blancs, dove regna lo Chardonnay, con il Millesimato 2006 BdB Prestige ed il Femme de Champagne (con piccola aggiunta di PN che dona struttura e complessità aromatica), entrambi da sole uve Grand Cru con le parcelle del Femme vinificate separatamente e affinate in legno, ricchi di fascino ed eleganza ed infine la Maison Ployez-Jaquemart, con il suo Dosagé Zero (52 Ch 24 PN 24 PM) e l’Extra Brut Vintage 2005 (66 PN 34 Ch) con le cuvée composte solo dalle spremiture della prima pressatura, caratterizzate da grande pulizia e freschezza al palato e buon equilibrio tra tenore alcolico e acidità. Ottimi Champagne anche da Maison più conosciute, come i Brut Extra Age (60 PN 40 Ch) e Green Label (50 PN 30 PM 20 Ch) di Lanson, i due Millesimati Grand Cru di Nicolas Feuillatte, 2010 il BdB e 2008 il BdN, il Brut Grand Assemblage di Jeeper (60Ch 25PN 15PM), il Grand Cru Royal Millésimé Brut 2006 (50Ch 50PN) di Pommery; top infine Les Clos 2014 (100% PM) e Prestige 2009 (50Ch 40PM 10PN) dell’emergente Maison Bergère. E le bollicine italiane? Devo ammettere che mai come quest’anno ho assaggiato tanti Metodo Classico delle nostre zone spumantistiche più vocate che hanno davvero poco da invidiare anche ai più rinomati Champagne: dalla Franciacorta (Lago d’Iseo-BS) il Berlucchi Palazzo Lana Extreme Riserva 2007 (100 PN), il Vittorio Moretti Extra Brut 2011 (58 Ch 42 PN) di Bellavista e soprattutto i due cremosi e luminosi con nuances di crosta di pane ed un sorso pieno ed armonico Cabochon Doppiozero Brut Nature 2012 dalle note anche agrumate e Brut 2008 (70 Ch 30 PN) di Monte Rossa (vino amato anche da Frank Sinatra..), storico millesimato aziendale già dal 1987 con prima fermentazione in barriques, il cui nome è un tipo di taglio delle gemme preziose e fa riferimento alla perfezione con cui Buccellati incise l’etichetta in argento della prima annata. Sul versante Trentodoc, gli “Spumanti di montagna” dalla speciale combinazione tra territorio, altitudine e clima, ottime ricordi della Riserva 1673 Extra Brut 2010 (100 Ch) di Cesarini Sforza, del Masetto Privé Riserva 2009 (100 Ch) di Endrizzi, del Dosaggio Zero Riserva 2011 (60 Ch 40 PN) di Letrari, dell’Inkino Carlo V Brut Riserva 2008 di Mas dei Chini (60 Ch 40 PN), del Rotari Flavio Riserva 2009 (100 Ch); ancora più indimenticabile la serie “Perlé” di Ferrari, il Perlé Bianco Riserva 2009 (100 Ch), il Perlé Nero Riserva 2010 (100 PN) e il Perlé Millesimato 2006 ai quali non basterebbe dedicare un’intera puntata ed infine il mio preferito in assoluto (vincitore anche dell’Award Platinum, massimo riconoscimento del MWF), la prestigiosa Cuvée dell’Abate Brut Riserva 2008 (100 Ch in scheda…com’era quel gioco di carte in cui se uno affermava una certa cosa l’altro poteva dire “dubito!”..) di Abate Nero, piccola azienda fondata nei primi anni ‘70 ed ora produttrice di circa 60mila bottiglie annue, dal finissimo e brillante perlage, al naso i più di 80 mesi sui lieviti si fanno sentire con note di brioche, frutta secca e miele, grande potenza ed eccezionale stoffa e struttura in bocca, finale lungo e persistente. [ndr: mentre scrivo sto salivando…detto tutto!] “Empi il bicchier ch’è vuoto, vuota il bicchier ch’è pieno, non lo lasciar mai vuoto, non lo lasciar mai pieno” – Edgar Allan Poe
 In Italia sono solo due le associazioni presenti in tutte le regioni che organizzano tre livelli di corsi per il rilascio del titolo di Sommelier, parola che deriva dal francese “saumalier”, conducente di bestie da soma (dal latino sagma=soma), poi mutuato in addetto ai viveri ed infine in cantiniere, la cui funzione è la presentazione di un vino, il servizio e soprattutto l’abbinamento con il cibo: esse sono l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) e la FISAR (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori), mentre l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) forma la figura dell’assaggiatore, che si focalizza su un giudizio tecnico e qualitativo del vino, rilevando eventuali difetti e/o la conformità ai disciplinari di produzione. Ebbene, per il terzo anno consecutivo la FISAR, dal 2014 partner di Slow Food, ha scelto la Stazione Leopolda di Firenze come sede per la sua prestigiosa kermesse enologica Vinoè, evento ricco non solo delle 850 etichette ai 112 banchi d’assaggio tra cantine famose e piccole realtà meno conosciute provenienti da tutta Italia, ma anche di un selezionato programma tra MasterClass (degustazioni guidate da esperti), cooking show con Chef stellati ed interessanti tavole rotonde; aumentati anche i giorni di apertura da due a tre, raggiungendo così il record di presenze di 11mila ingressi, 15.000 bottiglie stappate e più di 150.000 calici serviti dai 100 Sommelier in servizio. Venendo ai miei assaggi, subito gradite sorprese sul versante bollicine con due ottimi prodotti dell’azienda Cupelli di San Miniato (PI), i Metodo Classico L’Erede Brut 2015 (18 mesi sui lieviti) e L’Erede Limited Brut 2013 (36 mesi), entrambi 100% Trebbiano toscano dall’ottima acidità con piacevoli finali di crosta di pane, il primo più “asciutto” con note fruttate di pesca e mela verde, il secondo più “cremoso” e persistente con profumi di frutta gialla e agrumi canditi; altro eccellente spumante prodotto con il 30% di Trebbiano ed il 70% di Chardonnay il Brut Metodo Classico 2015 (30 mesi sui lieviti) del Castello del Trebbio a Santa Brigida (FI) nel territorio del Chianti Rufina, già apprezzato durante una mia recente visita al Castello (consigliatissima), che ha la peculiarità di avere la liqueur d’expédition (o liqueur de dosage o sciroppo di dosaggio, cioè la miscela di vino, zucchero, lieviti e sostanze minerali con cui si rabbocca la parte di vino perduta durante il dégorgement o sboccatura nella fase precedente la tappatura finale) composta da un mix di Sangiovese(!) e Trebbiano vinificati in anfora(!), creando in tal modo un particolare gusto vellutato tra bollicine morbidissime e spiccata freschezza e sapidità, dal finale agrumato e persistente. Finalmente sono poi riuscito ad assaggiare con calma due riconosciute eccellenze dell’enologia italiana, i Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2016 e Furore Rosso Riserva 2014 di Marisa Cuomo (stand sempre preso d’assalto in ogni manifestazione), da coltivazioni eroiche delle viti tra le rocce a strapiombo sul mare della costiera amalfitana: prodotto in poche migliaia di bottiglie, il pluripremiato Fioruva è un vino estremo dal colore dorato che trasuda di sole, dai sapori di mare e di roccia, con fermentazione per tre mesi delle uve autoctone (Fenile 30%, Ginestra 30%, Ripoli 40%) in barriques di rovere donante intensità aromatica di albicocca secca, uva passa, frutta esotica e candita, di grande eleganza e persistenza, mentre il Rosso Riserva 2014, da Piedirosso e Aglianico in ugual misura, dopo una macerazione sulle bucce di 30 giorni, affina per un anno in barriques nuove, esprimendosi con note di frutti di bosco a bacca nera, caldo e morbido in bocca, dal lungo finale aromatico di sottobosco e spezie. Due le aziende per me “nuove” che meritano la segnalazione, la trentina Tenuta Maso Corno e la valtellinese Alberto Marsetti: la prima estende i propri vigneti a 500 mt di altitudine attorno ad un Maso secolare sulle pendici dei Monti Lessini sopra la valle dell’Adige e l’unico rosso prodotto è il Pinot Nero Maso Corno Santamaria in versione Riserva (2012 l’annata degustata) da vigne di circa 30 anni che matura in barrique e tonneau di rovere francese per più di un anno, poi altri due in bottiglia, riuscendo così ad armonizzare compiutamente la grande finezza olfattiva con la ricca gustosità al palato, evidenziando anche una presente ma non invadente trama tannica, davvero un Pinot nero di altissima qualità; vini territoriali (tutti 100% Nebbiolo) quelli di Alberto Marsetti, i Valtellina Superiore del 2014 Grumello e Le Prudenze, con mia preferenza per lo Sfurzat del 2013 da appassimento delle uve in cassetta per tre mesi prima dei 2 anni in barriques ed altri 6-8 mesi in bottiglia, dagli immediati sentori di marasca, poi aromi speziati, di buon corpo e dalla buona acidità. Si confermano al top dell’eccellenza i Chianti Rufina della Fattoria Lavacchio a Pontassieve (Cedro Riserva Bio 2013 e Ludiè Vecchie Viti Bio 2009), il Barolo Gabutti Riserva 2011 di Giovanni Sordo ed i Barolo Parussi 2014 e Pernanno Vecchie Viti 2012 (miglior assaggio di tutto l’evento) di Francesco Sobrero; infine, buonissimi i vini dolci Aleatico (in purezza) passito dell’Elba 2016 dell’Az. Agr. Mazzarri (Isola d’Elba) e Erbaluce di Caluso (100%) Passito riserva Alladium 2005 dell’Az. Agr. Cieck a San Giorgio Canavese (TO). “Il vino è buono per chi lo sa bere" - Detto popolare
 Nona edizione per la manifestazione MareDiVino, svoltasi sabato 17 e domenica 18 novembre nell’ampio Terminal Crociere del porto di Livorno preso d’assalto da ben 12.000 winelovers, evento di promozione e conoscenza delle eccellenze enogastronomiche della provincia di Livorno, con la presenza di 59 aziende con circa 250 vini del territorio della Costa degli Etruschi (Bolgheri, Val di Cornia, Montescudaio, Riparbella, Terratico di Bibbona) oltre ad altre tra Isola d’Elba e Capraia, in larghissima parte con la partecipazione diretta dei produttori: ospiti, poi, alcune aziende emiliane e friulane della FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) con cui è in essere una partnership ed una amplissima selezione di etichette di due Consorzi che festeggiavano i 50 anni delle loro DOC, “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Montepulciano d’Abruzzo”. In realtà ci sarebbe stata anche qualche bottiglia del “Consorzio 5 Terre Sciacchetrà”, il famosissimo, nonché buonissimo e costosissimo, vino ligure passito dolce prodotto nella Riviera di Levante in provincia di La Spezia, ma già da metà pomeriggio sciami di assetate cavallette avevano fatto tabula rasa e stessa sorte era toccata ancor prima (troppo prima, magari poteva essere portata qualche bottiglia in più..) ai vini della Tenuta San Guido, ovviamente non il Bolgheri DOC Sassicaia 2015 (DOC dal 1994 esclusiva della Tenuta avendo la proprietà di tutti i vigneti in essa compresa, prodotto oggi con l’85% di Cabernet Sauvignon ed il 15% di Cabernet Franc), appena insignito del titolo di Miglior Vino al mondo del 2018 da Wine Spectator, la più importante rivista mondiale di settore, bensì le seconde scelte, il Guidalberto (60% Cabernet Sauvignon 40% Merlot) e Le Difese (70% Cabernet 30% Sangiovese). Ed è proprio grazie al Sassicaia, Supertuscan per eccellenza e vino rivoluzionario per l’epoca (festeggiati quest’anno i 50 anni dalla prima uscita in commercio, vendemmia 1968, enologo Giacomo Tachis), il cui nome deriva dal terreno sassoso sul quale furono impiantate le viti, che nasce la zona vinicola di Bolgheri nella Maremma toscana; dove prima vi erano solo boschi e frutteti il Marchese Mario Incisa della Rocchetta nel primo dopoguerra, quando in tutto il resto della Toscana vi era solo Sangiovese, ebbe l’intuizione di piantare barbatelle di Cabernet, data la similitudine dei terreni con quelli di Graves (=ghiaia) a Bordeaux: il resto è storia, adesso i vini di Bolgheri sono conosciuti in tutto il mondo per il loro cosiddetto “taglio bordolese”, vale a dire l’assemblaggio dei vini, vinificati separatamente (se vinificati insieme si parla di “uvaggio”) dati i tempi di maturazione diversi, dai vitigni francesi che hanno fatto la fortuna dei vari Chateaux della storica zona di Bordeaux, principalmente Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc e in misura minore Petit Verdot, Syrah, Carmenère e Malbec. Prima dei rossi un accenno ad alcuni vini bolgheresi del 2017 a base Vermentino, dotati di ottima freschezza e sapidità: in inedita versione spumantizzata il Bolle di Terra dell’azienda Casa di Terra, poi i fermi Teia di Villanoviana, Le Prode del Podere La Regola (notevole anche il Brut Metodo Classico 90% Gros Manseng 10% Chardonnay), Filemone de La Fralluca (di rilievo pure Bauci 2016 100% Viognier), Grottaia di Caccia al Piano 1868 ed il bio Campo al Coccio dell’omonima azienda. I miei migliori assaggi di tagli bordolesi sono stati, per l’annata 2017, il Re Ludio 2017 dell’azienda Le Novelire, blend paritario di Cabernet Sauvignon e Syrah, 11 mesi in botte di rovere francese, dal colore brillante rosso carico, profumi intensi di frutta matura a bacca nera e di speziatura, dinamico in bocca con fitta e piacevolmente avvolgente trama tannica; per la tipologia Superiore due vini del 2015, Campo al Fico dell’azienda I Luoghi, 80% Cab. Sauvignon e 20% Cab. Franc, 20 mesi in barriques francesi, dal rosso granato intenso, sentori di spezie dolci, confettura di frutta, liquirizia e cuoio, buon corpo e lunga persistenza con ritorni balsamici ed il già ben conosciuto Sondraia di Poggio al Tesoro, 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 10% Cabernet Franc, 18 mesi in barriques di rovere francese metà nuove e metà di secondo passaggio, rosso rubino intenso con nuances di frutti neri ed erbe aromatiche, dal gusto pieno e vigoroso, armonicamente elegante con i suoi suadenti tannini. “..guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all’umor che dalla vite cola..” – Dante (Purgatorio)
 …“di doman non c’è certezza”, cantava Il Magnifico ne La Canzona di Bacco, esortando quindi a godersi il momento in una riproposizione rinascimentale del “Carpe diem” di oraziana memoria: e quale momento migliore che il godersi in buona compagnia tutta una serie di etichette di altissimo livello? Una piccola variazione, invece, per l’inizio del ritornello, “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!” che, se rapportato al vino, ed in particolare alla manifestazione Life of Wine, andrebbe cambiato in “che migliora lungo la via”! Eh sì, perché questo evento, unico nel suo genere in Italia, giunto alla settima edizione e svoltosi come di consueto negli ultimi anni presso l’Hotel Raddison Blu a Roma (10 minuti a piedi dalla Stazione Termini), ha la peculiarità di far proporre al pubblico dalle aziende partecipanti solo un vino, ma nella sua evoluzione nel tempo, vale a dire diverse annate a partire da quella in commercio, da un minimo di tre bottiglie fino anche a cinque, offrendo in tal modo la possibilità di effettuare un emozionante viaggio nelle età del vino grazie alle mini-verticali alla scoperta della trasformazione sensoriale e strutturale del vino proposto. 54 produttori presenti, più di 150 vecchie annate, una foltissima presenza di pubblico e stampa tanto da rendere l’attesa in fila ai banchi di assaggio più lunga del prevedibile, ma certamente ripagata dal piacere sia delle degustazioni che dai racconti dei produttori, tutti molto disponibili nei confronti della sete di conoscenza (ma non solo di quella..) degli enoappassionati. Durante lo scorso Vinitaly avevo individuato un vino che mi aveva intrigato, il Cirò, prima DOC calabrese già nel 1969, degustato nelle versioni prodotte da alcune piccole e giovani aziende che hanno deciso di portare avanti insieme la cosiddetta “Cirò Revolution” per far riscoprire al grande pubblico il vitigno principe della Calabria, il Gaglioppo, da disciplinare previsto per un minimo dell’80% nelle tipologie rosso e rosato. Tre di quelle erano presenti anche a Life of Wine con i loro Cirò Rosso Superiore 100% Gaglioppo, A’ Vita (dialetto calabrese indica la vite) con le annate 2014, 2010 e 2008, Cataldo Calabretta con le annate 2015, 2013 e 2012 e Sergio Arcuri con “Aris” del 2015 e 2012 e la Riserva “Più Vite” del 2011, tutte aziende che lavorano in biologico, con fermentazioni spontanee, senza aggiunta di lieviti selezionati, basso uso di solforosa e mentre Calabretta ha recuperato le antiche vasche in cemento, A’ Vita e Arcuri (con l’eccezione della Riserva che invecchia nelle vasche in cemento) per l’affinamento usano le vasche da acciaio. Inoltre una bottiglia per produttore faceva parte dell’interessantissima degustazione, guidata dal giornalista e wine writer Giampaolo Gravina, “Gaglioppo e Sangiovese alla prova del tempo”, nella quale sono stati individuati molti caratteri comuni tra i due vitigni, quali ad esempio il colore rubino scarico, la buona acidità, la vigoria dei tannini e la predisposizione a lunghi invecchiamenti. Dopo l’assaggio di tutte le annate non posso che confermare gli appunti precedenti e le impressioni veronesi, il Cirò è un vino profondamente legato alla propria terra, un territorio aspro battuto incessantemente dal sole con rarissime piogge, dai terreni spesso sabbiosi su cui arrivano con forza i venti di mare favorendo buone escursioni giorno/notte, ma da tutte queste durezze trae l’energia vitale propria del sole e del vicinissimo mare, un vino non facile né immediato, da un lato scontroso, dall’altro saporito, riassunto dalle parole di Francesco de Franco di A’ Vita: “invece di fare un vino per il mercato, abbiamo cercato un mercato per il nostro vino”. Altre verticali memorabili, anzi “più” memorabili, perché tutte sarebbero meritevoli di menzione, quella del Taurasi dell’irpina Cantina di Prisco (annate 2012, 2005 e 2003), con la 2003 tuttora freschissima e dai dolci tannini ancora ben presenti, poi le eleganti Riserve 2015, 2012, 2011, 2009 e 2008 del Chianti Classico (Sangiovese e piccole quantità di autoctoni quali Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino) dell’azienda bio Badia a Coltibuono a Gaiole in Chianti, 2008 al naso stupenda, mora, amarena, menta, tabacco e spezie, dalla vibrante acidità e felice morbidezza al palato. Ancora più entusiasmanti le Riserve del Don 2012, 2009 e 2004 Chianti Rufina di Colognole (100% Sangiovese), con la 2004 che non ha ancora perso un colpo, non si concede immediatamente al naso ma esce fuori con la calma dei forti con sentori di frutta rossa sotto spirito, cioccolato fondente, cuoio, in bocca una sapidità suadente con tannini ben levigati. Infine il poker proposto da Ettore Germano dai suoi 6 ettari sulla collina della Cerretta a Serralunga d'Alba, la più austera e potente delle zone del Barolo, nel mio ordine di gradimento si inizia dalla giovanissima annata 2014 per passare alla 2009 dalle note terrose, sottobosco e tartufo, gusto maturo e finale lungo, si alza il livello con la 2011 dai complessi sentori di frutta rossa e spezie, sorso morbido e pieno, già ben equilibrato nella buona struttura ed infine il miglior assaggio della manifestazione, il Cerretta Barolo 2008, fresco, vivo, balsamico, quasi esplosivo in bocca con tannini setosi e avvolgenti dalla lunga persistenza, da bere e ribere! “Amiamo le donne giovani e beviamo vini invecchiati” - Fragmentarius Segnalazione evento: sabato 1 dicembre all’Hotel Albani Firenze, dalle 10:30 alle 19:30, “Calici Sotto l’Albero”, oltre 200 etichette di vini presentate dai produttori, ingresso 15 euro compreso calice serigrafato e taschina in raso. [http://www.sommeliersauroegianni.com]
 Questa primavera ho avuto occasione di partecipare a due belle manifestazioni incentrate ciascuna su una denominazione spumantistica italiana, tipologia che amo particolarmente, come dimostrano anche i miei resoconti sull’ultimo Vinitaly: lunedì 26 marzo, presso lo storico Palazzo Re Enzo nel centro di Bologna, si è svolta la prima tappa 2018 del Festival Franciacorta, l’area spumantistica più famosa d’Italia suddivisa su circa 200 km2 tra 19 comuni della Provincia di Brescia nella zona del lago d’Iseo, di origine morenica in quanto formatasi oltre 10.000 anni fa dal ritiro di ghiacciai. Già alla fine del 1200 la vite era coltivata dai monaci benedettini che, in cambio del loro lavoro in vigna, erano esentati dal pagamento dei dazi e dei tributi per il trasposto delle merci diventando perciò zone franche (Curtes francae), da qui l’origine del nome Franciacorta. DOC dal 1967 (anche se le prime bottiglie erano già state prodotte da Guido Berlucchi nel 1961) insieme però ai vini sia bianchi che rossi, nel 1995 il Franciacorta è stato il primo vino ottenuto col metodo della rifermentazione in bottiglia (Metodo Classico) ad essere insignito della DOCG (passando i vini bianchi e rossi sotto la DOC Terre di Franciacorta e dal 2008 DOC Curtefranca) e da allora è sufficiente il solo nome “Franciacorta” per individuare territorio, metodo di produzione e vino, esattamente come “Champagne”, specificare “Spumante Franciacorta” è pleonastico. I vitigni ammessi dal disciplinare sono Chardonnay e/o Pinot Nero, il Pinot Bianco fino ad un massimo del 50% e, con l’ultima modifica del 2017, anche l’Erbamat (max 10%), caratterizzato da una maturazione tardiva e da una spiccata acidità, con affinamenti sui lieviti che variano da un minimo di 18 mesi per le versioni base fino ad arrivare ai 30 mesi per i Millesimati (minimo 85% di vino dell’annata) e ai 5 anni per le Riserve; fa eccezione l’esclusiva, a livello mondiale, tipologia del Satén, così detta per la sua setosità e morbidezza dovuta anche ad una pressione inferiore (4,5 atmosfere anziché 6), prodotta solo con uve bianche di Chardonnay e Pinot bianco e solo nella tipologia Brut con minimo 24 mesi di affinamento in bottiglia. Due le etichette di Satén che mi hanno particolarmente intrigato, il QSatén 2012 dell’azienda Quadra, nata nel 2003 con circa 20 ettari dislocati in 5 zone differenti, 75% Chardonnay di cui il 5% fermenta ed affina in barriques per 8 mesi prima dell’assemblaggio e della rifermentazione per 48 mesi in bottiglia, dal perlage fine ed elegante, con sentori agrumati e note di lievito di pane dalla lunga vena acida e il Magnificentia 2012 di Uberti, una delle più storiche cantine della Franciacorta, 100% Chardonnay con fermentazione del mosto parte in tini troncoconici di rovere naturale, parte in barriques e parte in acciaio inox e più di 3 anni sui propri lieviti in bottiglia dove sviluppa l’eleganza della finissima spuma e la particolare cremosità, delicati sentori floreali e di tostatura, note burrose in bocca che donano estrema piacevolezza di beva. Altri assaggi che meritano una decisa sottolineatura l’Origines Dosaggio Zero Riserva 2011 (75 Ch-25 PN) di Lantieri di Paratico, l’EBB Extra Brut 2013 (100 Ch) di Mosnel, il Brut Nature 2012 (70 Ch-30 PN) di Ronco Calino e, sarà pure scontato, ma l’Anna Maria Clementi (annata 2008, 55 Ch-25 Pb-20 PN) di Ca’ del Bosco rimane sempre la stella polare del firmamento franciacortino! L’altro evento a base di sole bollicine si è svolto lunedì 7 maggio nel suggestivo Ristorante dalla struttura in vetro trasparente estesa su due grandi terrazze con vista su Firenze al sesto piano del Westin Hotel Excelsior in Piazza Ognissanti a Firenze con protagonista la quinta DOC spumantistica italiana che nel 2017 ha festeggiato i 30 anni della Denominazione Lessini Durello, individuante lo spumante, senza dettaglio sul metodo, prodotto nella zona collinare tra Verona (366 ettari) e Vicenza (107 ettari) con più di 1 milione di bottiglie dall’uva autoctona Durella: e proprio questo è il segno distintivo tra tutte le altre riconosciute zone spumantistiche, l’uso praticamente esclusivo di quest’antica uva rustica (il Disciplinare permette il concorso, fino al 15%, di Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero, ma quasi tutti producono in purezza) dalla buccia spessa e ricca di tannini coltivata su terreni vulcanici ricchi di ferro e magnesio contigui all’area del Soave (VR), che già dal nome fa intuire componenti dure, aspre ed una spiccatissima acidità conferenti al vino freschezza, sapidità, struttura, longevità e grande mineralità che si manifesta nelle note gessose e di pietra focaia. La novità annunciata dal Consorzio (32 aziende su 428 viticoltori) si può dire epocale, dato che si differenziano i metodi di produzione volendo valorizzare il Metodo Classico, che più si addice alle peculiari caratteristiche dell’uva: infatti lo spumante ottenuto con rifermentazione in bottiglia, che aggiunge nuances di frutta matura, lieviti e spezie ai marcatori già descritti, si chiamerà “Monti Lessini Metodo Classico”, dando quindi più importanza all’identità territoriale (zone collinari con le migliori esposizioni, aerazioni ed escursioni termiche e vendemmie manuali), mentre la dicitura “Lessini Durello” indicherà esclusivamente lo spumante prodotto in autoclave con metodo Martinotti/Charmat, dalla maggiore morbidezza in un quadro aromatico più fresco e luminoso. Nonostante che la tipologia “Riserva” debba essere prodotta con un minimo di 36 mesi di permanenza sui lieviti, molte aziende (Sandro De Bruno, Casa Cecchin, Gianni Tessari, Franchetto, Vitevis) hanno portato in degustazione, guidata con la consueta maestria dal Sommelier informatico Andrea Gori, spumanti con circa 60 mesi di affinamento ed uno, il Pas Dosé Riserva 2009 di Fongaro, addirittura di 80 mesi, dalle note agrumate e affumicate comprese in un sorso di viva freschezza e sapidità, elegante e molto persistente. In definitiva una denominazione, data la piccola dimensione, ancora non tra le più conosciute al grande pubblico ma con tutte le carte in regola per farsi riconoscere e non più scordare! “Io bevo per la sete che avrò” - François Rabelai
 E’ giunta alla sesta edizione la manifestazione “Vini d'Autore - Terre d’Italia”, séguito ideale di “Terre di Toscana” da tempo evento imprescindibile nel panorama toscano, entrambe organizzate nelle ampie sale dell’Una Hotel a Lido di Camaiore dalla rivista enogastronomica L’AcquaBuona, con l’intento di valorizzare sempre più le varie identità del “Vigneto Italia”, invitando a tal fine un parterre di produttori che, dando forte risalto al loro stile personale, facciano comunque risaltare l’unicità e l’originalità dei loro territori: questa è la vera ricchezza dell’italico “terroir”, miriadi di vitigni con diverse filosofie produttive frutto delle diverse sensibilità, dovute ovviamente anche alle dimensioni aziendali. Tra domenica 20 e lunedì 21 maggio scorso ben 1.200 winelovers hanno potuto apprezzare i circa 400 vini esposti dai 75 produttori in rappresentanza dell’intero Stivale con tantissime (troppe..) persone che hanno scelto il lunedì non solo per la consueta possibilità di degustare vecchie annate di molti vini, ma anche per poter scoprire alcune chicche francesi ne “L’angolo della Borgogna”. Sul versante bollicine, ennesima conferma per i Metodo Classico da minimo 2 anni sui lieviti dell’azienda altoatesina Kettmeir, l’Athesis (Adige in latino) Brut (blend di Chardonnay e Pinot Bianco con un 10% di Pinot Nero) e Athesis Brut Rosé (Pinot Nero con gocce di Chardonnay), tra i miei rosé italiani preferiti, freschi, eleganti e dall’ottima bevibilità, mentre aspetto l’ultimo sprint qualitativo per parlare più diffusamente degli spumanti Trentodoc di Francesco Moser, mio ex idolo ciclistico; già ottimo invece il suo Moscato Giallo (secco) del Maso Warth, dalle intense note fruttate e dal sorso fresco e gustoso che invita volentieri al bis. Anche per i bianchi le mie preferenze sono andate ai vini dell’Alto Adige, in primis per tutta la gamma Aristos (in greco = il migliore) della Cantina Valle Isarco, di cui avevo ottimi ricordi della visita di qualche anno fa, ampiamente confermati dalle degustazioni di tutti i tipici vitigni territoriali dell’annata 2017, rigorosamente selezionati, secchi e di buon grado alcolico, quali il pungente Müller-Thurgau, l’agrumato Grüner Veltliner, il citrino Sylvaner, l’aromatico Gewürztraminer e soprattutto uno dei miei vitigni del cuore, il Kerner, di un giallo verdognolo dai sentori fruttati (albicocca e pesca) e speziati (noce moscata), con un’espressività molto vivace e piena in bocca, adatto anche ad un invecchiamento fino a 7-8 anni. E a proposito di bianchi adatti a lunghe evoluzioni, davvero originali ed unici due vini di un piccolo produttore (max 40.000 bottiglie annue) proprietario di ripidissimi vigneti (fino a 70 gradi!) lavorati naturalmente sopra Merano (BZ) con vigne vecchie anche di 50 anni dalle bassissime rese, Hartmann Donà, già enologo della Cantina di Terlano e dal 2000 vinificatore in proprio: il suo motto “Il tempo è il mio attento e fedele compagno” si rispecchia fedelmente sia nel Donà Blanc 2012 (60% Pinot Bianco 40% Chardonnay), le cui uve, dopo la fermentazione malolattica in botti di legno lì continuano l’affinamento sulle fecce per altri 2 anni prima di passarne altrettanti in bottiglia, sviluppando così rotondità e morbidezza comprese in un sorso dalla spiccata sapidità e mineralità, che nel nuovissimo Donà d’Or del 2010 solo dalle migliori uve di Chardonnay, dall’incredibile freschezza e avvolgenza, un’esplosione di gusto in bocca dalla lunga persistenza. Seconda parte del pomeriggio dedicata ai vini rossi e, a parte gli ottimi IXE 2015 ed il Vigna Le Nicchie 2011 di Pietro Beconcini prodotti col vitigno spagnolo Tempranillo a San Miniato (PI), le mie preferenze sono andate tutte ai due vini principi delle Langhe, il Barolo ed il Barbaresco, intervallati da 2 egregie espressioni di un vitigno a me caro, l’Albarossa (incrocio fra Nebbiolo di Dronero e Barbera) , il Macchiaferro 2011 de L’Armangia e l’Albarossa 2015 del Castello di Neive. Tutte di buon livello le bottiglie di Barbaresco, Pajé Vecchie Viti 2012 di Roagna, Riserva Santo Stefano 2012 del Castello di Neive, Riserva Rio Sordo 2013 dei Marchesi di Barolo ed il Martinenga Gaiun 2011 e 2005 dei Marchesi di Gresy, ma le maggiori soddisfazioni le ho avute assaggiando tutti i Barolo in degustazione, alcuni di aziende per me ancora sconosciute. Ad esempio il Barolo Brunate 2014 e 2011 dal Comune di La Morra dell’azienda Marcarini (fantastico anche il loro Barolo Chinato), almeno due anni in botti di legno di rovere di media capacità che conferiscono all’annata 2011 un color rosso granato dai riflessi rubini, fini profumi al naso di ciliegia, prugna, spezie e un pizzico di vaniglia ed in bocca una solida struttura dall’intensa persistenza aromatica; sempre poi di livello superiore il Bricco delle Viole di G.D. Vajra, sia con l’annata 2014 che soprattutto con l’eccellente 2008, ma la Gold Medal dei miei assaggi se la aggiudica il Barolo Cerretta 2005 (squisita comunque anche la 2012) di Ettore Germano, da vigne di 40 anni nel Comune di Serralunga d’Alba, uve Nebbiolo fermentate 30 giorni sulle bucce e affinate 2 anni in botti di rovere francese nuove ed usate oltre ad altri 18 mesi in bottiglia, dal rosso granato con riflessi aranciati e iniziali sentori di frutta scura che poi virano verso il cuoio e il tabacco, tannini potenti ma non prepotenti in elegante armonia con struttura e alcolicità, formidabile! “Non ci può essere una bella vita dove non c’è buon bere” - Benjamin Franklin
 Un aspetto del Vinitaly che è andato costantemente migliorando negli ultimi anni è la sempre non solo più ampia, ma anche veramente di qualità, offerta di seminari, Masterclass ed eventi vari a cui è possibile prendere parte, sia gratuiti che a pagamento, quest’anno più di 250! Nell’arco dei miei 3 giorni di presenza ho partecipato a ben 4 MasterClass, una più interessante dell’altra: “Differenze nella denominazione Champagne”, 34.000 ettari con 278.000 diversi vigneti in 320 località da cui vini completamente diversi per differenze di suoli, climi e assemblaggi, “Panoramica piemontese”, un approfondimento su Cortese, Arneis, Timorasso, Ruchè, Barbera, Freisa e Nebbiolo nelle sue varie espressioni (Roero, Barbaresco, Barolo) condotto con la consueta maestria da Daniele Cernilli, “Old but Gold” che celebrava i 50 anni della DOC del Verdicchio dei Castelli di Jesi, il più longevo vino italiano prodotto in 25 Comuni marchigiani da circa 400 produttori, con la degustazione delle 10 iconiche bottiglie più premiate negli ultimi 8 anni, con mio podio formato da Vecchie Vigne 2008 di Umani Ronchi, Podium 2008 di Garofoli e, supertop, il Balciana 2015 di Sartarelli, da uve raccolte in differenti momenti vinificate solo in vasche di acciaio, vino meravigliosamente suadente dall’ampia gamma olfattiva in cui aromi agrumati, tropicali e speziati vengono poi raggiunti da note mielate tipiche della vendemmia tardiva, gustosissimo al palato con sapidità e freschezza che reggono perfettamente la struttura anche alcolica. Memorabile e meritevole di ben più articolata recensione di queste poche righe la “Trilogia di Emozioni”, un assai godurioso e suggestivo excursus tra le espressioni di tre terroirs della Famiglia Tommasi, storica azienda veronese fondata nel 1902 nel cuore della Valpolicella Classica che ha poi deciso di investire in altre zone viticole particolarmente vocate come Montalcino (Casisano) ed il Vulture (Paternoster), in degustazione l’Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 1990, 1997, 2003 e 2010 (note comuni le note fruttare, le spezie donate dal legno, gran piacevolezza di beva, ricercata più l’eleganza della potenza), il Brunello di Montalcino Colombaiolo Riserva 1990, 1996, 2004 (lunghe macerazioni in legno, ottimamente invecchiato in botti grandi di rovere di Slavonia, tannini maturi su grande struttura) ed il freschissimo 2012 e l’Aglianico del Vulture Don Anselmo 1997, 2004, 2007 e 2013, da vecchissime vigne a 600 mt con rese molto basse, elegante vino di grande struttura e persistenza che racconta la tradizione e la storia centenaria del territorio. Amabili ricordi dei miei migliori assaggi in assoluto, gli Amarone di alcune delle Famiglie Storiche, Associazione di 13 cantine che da generazioni lavorano sul territorio col proposito di produrre Amarone di qualità secondo norme più restrittive, che non fanno più parte del Consorzio e quindi non avevo trovato all’Anteprima di febbraio, caldi e morbidi, rotondi ed avvolgenti, gusto pieno e di gran corpo, dagli intensi aromi di frutta nera matura, confettura, spezie, liquirizia e tabacco, vini di gran fascino e personalità ben a ragione tra le eccellenze nazionali con i migliori Barolo e Brunello come il portabandiera della famiglia Tedeschi (unico stand dove sono potuto entrare e sedermi anziché degustare al bancone), il Capitel Monte Olmi Riserva 2012 da uve selezionate del vigneto omonimo, corpo robusto con tannini vellutati, buona acidità e lungo finale ed il caldo con note balsamiche Classico 2013 di Zenato; magnifiche poi le annate 2013 e 1988 dell’Amarone Classico Monte Sant’Urbano di Speri, invecchiato in tonneaux da 500 lt per 24 mesi e in botti in rovere da 20 40 hl per altri 12 con successivo affinamento in bottiglia, la 2013 dai tannini più importanti e la 1988 più avvolgenti, entrambi molto complessi e di un’eleganza straordinaria, la 1988 (cioccolata, caffè, rabarbaro al naso) avrebbe sicuramente meritato un ben più lungo riposo nel bicchiere ma già così aveva ancora l’argento vivo addosso e dà un senso anche al prezzo, Classico dei Classici poi l’aristocratico Costasera 2012 di Masi e, dulcis in fundo il mio preferito, l’Amarone Classico Monte Ca’ Bianca 2013 di Begali, da uve Corvina 40%, Corvinone 35%, Rondinella 20%, Oseleta 5%, 4 anni in barriques e botti di legno da 20 hl ed almeno 8 mesi in bottiglia, di un rosso granato scuro dai sentori di frutta rossa matura, confettura, spezie e caffè, armonicamente equilibrato tra vigorosa potenza, morbidi tannini e bella freschezza, gradevolmente persistente. Pur non facente parte della suddetta Associazione né rientrando nel territorio della Valpolicella Classica, anche Trabucchi d’Illasi produce vini (bio da 25 anni) di assoluta qualità con uno stile (a me assolutamente congeniale) inconfondibile per la grande intensità e ricchezza dalla complessa e decisa struttura, dovuta anche ai lunghi affinamenti in barriques: tali sia l’Amarone del 2009 che la maestosa Riserva Cent’anni Alberto Trabucchi del 2006, con particolari note olfattive di prugna secca e tartufo nero ritrovate anche nella lunga persistenza del potente sorso. Infine, per chiudere la trilogia dedicata a Vinitaly 2018, memoria di un nuovissimo Champagne destinato a far parlare di sé, “Le Clòs”, il primo Pinot Meunier in purezza della Maison Bergère, peccato (ma anche fortuna) che sia riuscito ad assaggiarne solo gli ultimi sorsi dell’ultima bottiglia! “Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus (libera traduzione: Ora è il momento di bere, ora ci si può dare alla pazza gioia)”- Orazio (Odi)
 Quest’anno il mio Vinitaly si è discostato dalle precedenti edizioni in quanto sono andato molto più alla ricerca di qualcosa per me poco conosciuto (vedi anche gli spumanti della scorsa puntata) piuttosto che approfondire la conoscenza di territori già rinomati. Così ho dedicato interamente la giornata del martedì al Padiglione della Calabria, riservando alla mattina gli assaggi dei vini bianchi, partecipando all’ora di pranzo all’incontro “Non di solo pane e ‘nduja vive l’uomo” (degustazione di vini calabresi abbinati ai loro grandi salumi condotta da Luciano Pignataro) e concludendo in bellezza con i vini rossi fino all’ora di chiusura. Già dall’antichità la Calabria faceva interamente parte del territorio che i Greci chiamavano Enotria (Terra dove si coltiva la vite alta da terra), dal greco “οίνος”/vino e proprio un vino rosso chiamato Krimisa (dalla colonia greca Cremissa dove sorgeva un tempio dedicato al dio Bacco), coltivato nell’attuale zona del Cirò, era destinato in premio ai vincitori delle Olimpiadi. Per vari motivi, in primis la distruzione delle viti ad opera della fillossera nei primi del ‘900 e la successiva emigrazione, l’antichissima tradizione vitivinicola calabrese fu praticamente abbandonata, limitandosi al conferimento di uve da taglio per vini più importanti e solo negli ultimi decenni, grazie alla tenacia di tanti piccoli produttori e di qualche azienda più importante è in atto una specie di rinascimento enoico teso soprattutto alla valorizzazione dell’identità territoriale. Gli attuali circa 25.000 ettari vitati, data la particolare conformazione della Regione, sono distribuiti in zone collinari per il 65%, in montagna per il 15% ed il restante 20% in pianura, la gran maggior parte dei quali limitrofi ai litorali, date le temperature torride nelle zone più interne; ancora nessuna DOCG, ma 10 DOC, delle quale la più antica (1969) e la più rappresentativa è sicuramente il Cirò, prodotto nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte in quelli di Melissa e Crucoli (prov. Crotone) nelle tre tipologie Bianco da uve Greco Bianco (che tra le uve a bacca bianca copre circa il 90% della produzione) dal 90 al 100% ed eventualmente Trebbiano Toscano, poi Rosato ed infine Rosso con minimo 95% di uve Gaglioppo (il cui nome significa “bellissimo piede”), il vitigno principe della Calabria col quale viene prodotto l’80% dei vini rossi, costituenti i tre quarti dei vini regionali. Previsti due periodi di immissione al consumo, non prima del 1° giugno successivo alla vendemmia per i “Cirò rosso”, quelli invece con dicitura “Superiore”, indicativa di maggiore alcolicità, possono qualificarsi “Riserva” se invecchiati almeno 2 anni a partire dal 1° gennaio dopo la vendemmia. In effetti la qualità che ho riscontrato nei vini rossi è stata sicuramente superiore a quella dei vini bianchi, con l’eccezione del dorato Riticella 2015 dell’azienda bio IGreco con sede a Cariati (CS), da uve Greco Bianco criomacerate a 8/10°C e congelamento delle bucce di Malvasia a 0° in inox, fermentazione malolattica in tonneaux di rovere da 500lt, affinamento in barriques per 1 anno e 2 in bottiglia, freschi aromi floreali e agrumati che introducono un sorso pieno e gustoso dalla spiccata sapidità; altro vino sorprendente la Gran Cuvée Millesimato Metodo Classico Brut Rosé 2014 da uve Gaglioppo 24 mesi in bottiglia, sentori di crosta del pane e piacevole morbidezza in bocca. Sempre della stessa azienda interessanti anche il Savù, rosato da macerazione a freddo sulle bucce di Gaglioppo per 48 ore ed il Masino da uve Nero di Calabria, ma il top si raggiunge con il mio preferito Catà (100% Gaglioppo) ed il Tumàsu (Gaglioppo e Nero di Calabria al 50%), vini che esprimono attraverso profumi, sapori e colori il motto “il senso della Calabria”, entrambi da lunghe macerazioni sulle bucce (1-2 settimane), il primo affinato 6 mesi in barriques, il secondo un anno più tre in bottiglia, strutturati e ben equilibrati tra rotondità e avvolgente tannicità. Tra l’altro i tannini del Gaglioppo mi hanno ricordato in maniera netta quelli del Sangiovese, anch’esso idoneo sia per vini più freschi che da lungo invecchiamento; studi recenti ipotizzano una stretta parentela tra i due, potendo il primo essere nato da un incrocio tra il secondo ed il Mantonico. Ho poi avuto modo di assaggiare una serie di Cirò rosso Classico Superiore e Classico Superiore Riserva (tutti 100% Gaglioppo) con caratteristiche simili (puliti, profumati, gustosi, spesso “intraprendenti” in bocca, in poche parole “buonissimi da comprare”), dovute alla comunanza di suoli, climi, esposizioni o metodi di lavorazioni in vigna e cantina, di piccoli/piccolissimi bio-produttori entusiasti ed appassionati del loro lavoro, che mi hanno dedicato il tempo che ho voluto per parlare delle loro aziende a Cirò o Cirò Marina, peccato che la Calabria non sia esattamente dietro l’angolo; intanto me li sono segnati tutti, sperando di ritrovarli anche in qualche altro evento: Aris 2015 e Più Vite 2012 di Sergio Arcuri affinati in cemento, i 2013 Classico Superiore e Riserva di Cote di Franze affinati in acciaio, Classico Superiore 2015 e Riserva 2013 di Cataldo Calabretta affinati in cemento e di ‘aVita il Classico Superiore 2014 affinato in acciaio e la Riserva affinata 1 anno in rovere da 200lt e lungamente in bottiglia tanto da uscire a 4 anni dalla vendemmia. 'U mangiari senza 'mbiviri è comu 'u nuvulatu senza chiòviri (ndr: come non esser d’accordo!)
Il Calice di Corrado (166) - Vinitaly 2018, gli spumanti dell’Oltrepò Pavese e dell’Alta Langa10/6/2018  Checché se ne dica, a Vinitaly ci vanno tutti, ma proprio tutti, nonostante le lamentele sul traffico, sui parcheggi (ma dall’anno scorso hanno aperto un nuovo passaggio pedonale dalla Stazione che in 15-20 minuti porta in Fiera), sui prezzi triplicati degli alberghi per l’occasione (ma alloggiando fuori città si elimina il problema), sul caos all’interno dei Padiglioni (comunque molto diminuito da quando hanno aumentato il costo dei biglietti e di quelli omaggio per le aziende, inventando poi “Vinitaly and The City, con degustazioni enogastronomiche nelle strade e nelle piazze più belle di Verona): dove altro, difatti, è possibile concentrare 4.380 aziende espositrici (130 in più dello scorso anno) da 36 paesi con più di 15.100 vini proposti ai 128mila presenti da 143 nazioni nei quattro giorni della manifestazione, con un incremento del 6% dei 32mila compratori stranieri? Data la mia passione per le bollicine, dopo aver esplorato a fondo negli anni passati le zone spumantistiche più conosciute (Franciacorta e Trentodoc), quest’anno mi sono concentrato su quelle di un’altra zona già affermata, l’Oltrepò Pavese, e di una in piena espansione, l’Alta Langa. L’Oltrepò Pavese (terza denominazione italiana per numero di ettari vitati, ben 13.500, prov. Pavia) è un lembo di terra collinoso a sud del fiume Po in Lombardia, confinante a est con la provincia di Piacenza (Emilia-Romagna), ad ovest con quella di Alessandria (Piemonte) e a sud quasi con quella di Genova (Liguria), la cui produzione enologica è suddivisa in 7 Doc, un IGT e dal 2007 la DOCG Oltrepò Pavese Metodo Classico (quasi 800 ettari vitati), con le tipologie “classico”. “classico rosé”, “classico Pinot nero” e “classico Pinot nero rosé”, ottenute con un minimo del 70% di Pinot nero (85% per le ultime due tipologie) ed il resto tra Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco, con un affinamento in bottiglia minimo di 15 mesi e 24 per il millesimato; esiste poi anche il marchio “Cruasé”, nato dalla fusione tra “Cru” (selezione) e “Rosé”, identificativo del Metodo Classico Rosato ottenuto da uve Pinot Nero, di cui l’Oltrepò Pavese, grazie alla perfetta combinazione pedoclimatica, è il territorio italiano di maggior produttività con ben 3.000 ettari, il 75% dell’intera produzione nazionale. Tra le 15 aziende visitate, la gamma (tutti non dosati anche se in etichetta appare altro) di Bertè & Cordini, 15 ettari con vigneti anche di 40-50 anni, mi ha pienamente soddisfatto, ad iniziare dalla Cuvée della Casa (Pinot Nero 80, Chardonnay 20), 3 Bicchieri Gambero Rosso 2018, il Cruasé (PN), la Cuvée Nero d’Oro (PN vinificato in bianco) ed infine il miglior assaggio in assoluto della denominazione, l’Oblio 2010 (PN), 72 mesi sui lieviti, crosta di pane e pasticceria che introducono un sorso di elegante freschezza, sapido e gustoso nella sua complessità. Altre etichette rimarchevoli sono state i 2013 Vergonberra e Cruasé di Bruno Verdi, la Cuvée Ca’ del Tava di Monsupello, il Classese 2010 e il Cruasé 2012 di Quaquarini e la Gran Cuvée Storica 2012 di Giorgi (nonostante l’addetta al banco preferisse rimettere a posto 50 bicchieri piuttosto che servire..). Venendo all’Alta Langa, DOCG dal 2011 ma primo metodo classico italiano con Gancia nel 1865, il cui territorio si trova nella zona collinare delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a destra del Tanaro, sono 217 gli ettari vitati (esclusi i territori dei grandi Nebbioli in quanto le uve maturano troppo per le caratteristiche degli spumanti), ma con il programmato quasi raddoppio degli impianti si prevede di arrivare a 3,5 milioni di bottiglie nel 2023, mentre ad oggi sono circa un milione. L’obbiettivo è produrre esclusivamente spumanti Metodo Classico di altissima qualità ed a questo fine il rigoroso disciplinare prevede un’altitudine non inferiore a 250 mt per queste vigne dedicate in esclusiva alla produzione delle bollicine, raccolta manuale, un minimo affinamento di 30 mesi in bottiglia e 36 per la Riserva (per lo Champagne il minimo è 12 mesi, per i Franciacorta 18 mesi) e l’indicazione dell’annata di raccolta, vale a dire che l’Alta Langa è solo Millesimato (minimo 85% di vini di quell’annata); i vitigni ammessi sono Pinot Nero e/o Chardonnay dal 90 al 100% (accanto a questi si pensa di introdurre anche il Nebbiolo), il rimanente 10% altri vitigni non aromatici autorizzati in Piemonte, le tipologie, in bianco (vaniglia, miele, tostatura, crosta di pane, a volte finale di mandorla) o rosé (rosa, spezie, agrumi, più corposo), vanno dal Pas dosé fino all’Extra dry. Per mio gusto ho trovato più corrispondenze in questa denominazione che nell’altra, spero di poter riparlare in futuro di vari produttori come Contratto, in particolare per il For England Rosé Pas Dosé 2012, Ettore Germano e Daffara&Grasso per i loro Brut 2014, Cocchi per il Pas Dosé 2011 e Fontanafredda per la sua vasta gamma, di cui il Vigna Gatinera Nature 2008 (PN 100% da Serralunga d'Alba) è stato il mio preferito. Due parole in più per la Cantina Enrico Serafino, fondata nel 1878 a Canale d’Alba, 3 espressioni diverse di Alta Langa, il Brut 2013 (PN e Chardonnay), il Rosé 2014 e lo spumante top, il Dosaggio Zero 2011, da vigna singola di Pinot Nero a 500mt, 72 mesi sui lieviti con sboccatura tardiva, sentori di miele e lieviti, corposo, elegante, sorretto da una vibrante vena acida con lungo retrogusto minerale. “Se un uomo non beve quando è vivo, come può pensare di farlo quando sarà morto?” Anonimo
 Ventunesima edizione per SUMMA, la “festa dei vignaioli” che precede ed è in concomitanza col primo giorno di Vinitaly (sabato 14 e domenica 15 aprile), svoltasi nella Tenuta altoatesina di Magré (BZ) di proprietà della famiglia Lageder, dall’impronta sempre più cosmopolita poiché quest’anno i circa 80 produttori presenti erano in rappresentanza non solo di varie regioni italiane, francesi, tedesche e austriache ma anche della Slovenia, Kazakhstan, Australia e Nuova Zelanda. Il filo conduttore della manifestazione è, da sempre, legato alla condivisione degli stessi valori di attenzione all’ambiente, di sostenibilità e vivibilità per una viticoltura sempre più rispettosa del territorio e quindi in definitiva dell’uomo, attestato anche dalla certificazione di Green Event (utilizzo di criteri eco-compatibili per progettazione, organizzazione e realizzazione) dall’Agenzia Provinciale per l’Ambiente e dalla partnership con Demeter, il più grande organismo internazionale privato di certificazione dell’agricoltura biodinamica della cui sezione italiana Alois Lageder è il Presidente dal settembre 2016. Ne è passata di acqua sotto i ponti (“vino” sarebbe più appropriato..) dalla prima edizione dal nome Vinal, crasi tra Vinitaly e Alois, presto mutata in Quintett per l’intenzione di voler invitare solo 5 vignaioli di diverse zone ma poi, visto il continuo incremento di ospiti, nel 2004 divenuta SUMMA (dal titolo del brano “Summa for Strings” che i coniugi Lageder stavano ascoltando insieme) per la sua doppia accezione di “totalità” e soprattutto di “essenza”, con l’obbiettivo di far incontrare i migliori vignaioli puntando alla varietà, ma anche all’essenzialità, facendo emergere le sfaccettature più salienti e le eccellenze della produzione vinicola europea nell’ambito dell’ecosostenibilità. Nel saloni storici delle Tenute Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, oltre agli assaggi ai banchi, hanno avuto luogo MasterClass, degustazioni innovative come “We are not ready yet! Degustazioni di prove da botte” o “Oops – Error! Wine mistakes”, visite nelle cantine e nelle vigne ed il consueto spettacolare pranzo a buffet cucinato a vista da rinomati chef. Assoluta l’eccellenza qualitativa delle proposte enologiche, ad iniziare dagli Champagne della Maison Boizel, fondata nel 1834 con sede a Epernay, con una produzione di circa 500mila bottiglie l’anno dai 7 ettari di vigneti in proprietà, col Brut Rèserve, selezione delle migliori uve di ben 30 appezzamenti (Pinot Nero 55, Chardonnay 30 e Pinot Meunier 15) con l’aggiunta di un 30% di vini di riserva, il Blanc de Noirs (Pinot Nero) Brut da soli vigneti Grand Cru e soprattutto l’Ultime ExtraBrut (50% PN 37Char 13 PM), prodotto solo nelle annate migliori ed affinato dai 6 agli 8 anni sui lieviti senza alcuna aggiunta di zuccheri (tecnicamente Nature/Dosaggio Zero) ma con un 40% di vini di riserva, dagli intensi profumi di fiori bianchi, pesca, mandorle leggermente tostate e note di frutta candita, al palato fresco, ampio e di grande struttura, con un finale piacevolmente persistente; notevoli anche il Brut Reserve ed il Brut Reserve Vintage 2009 di Pol Roger, definito il gentlemen degli Champagne per la raffinatezza ed eleganza dei suoi prodotti. Sul versante dei bianchi molto ampia l’offerta di Riesling* (vedi nota in fondo) provenienti da tutte le zone più importanti della Germania, ma i miei preferiti tra Palatinato, Baden, Nahe e Rheinhessen sono stati quelli di Clemens Bush dalle vigne di oltre 40 anni della collina “Marienburg” nel cuore della Mosella, parcelle Rothenpfad e Fahrlay (Fahr=traghetto Lay=ardesia, data la vertiginosa pendenza può essere raggiunta solo in barca), la cui Riserva 2014, affinata 2 anni sulle fecce nobili in vecchi barili da 1000lt prima di essere imbottigliata, possiede uno straordinario carattere minerale e salino unendo, se pur ancora molto in divenire, finezza, potenza e profondità. “E pluribus tantum vina rubra duo”: bell’impatto visivo ed oltre le aspettative all’assaggio per le 3 Magnum di Pio Cesare (storica cantina con 70 ettari di vigneti in vari Comuni del Barolo e del Barbaresco), la cuvée di Barolo del 2014 e la sua evoluzione del 2004 (succulenta, vellutata, con tannini di grana fine), poi in crescendo edonistico la selezione Barbaresco Il Bricco 2005, affinato 30 mesi in botti di rovere e una piccola parte in barriques per i primi 18 mesi, ricco di frutta matura al naso, speziato e balsamico, di gran corpo con tannini finissimi, elegante ed equilibrato in tutte le sue componenti, di lunga persistenza, probabilmente il mio miglior Barbaresco mai assaggiato. Nuova azienda conosciuta con grande piacere Tenuta Cucco, nata nel 1966 alle pendici dell’antico castello di Serralunga d’Alba dall’attuale produzione di circa 70.000 bottiglie, il cui nome rimanda alla sommità della collina dove si trova il suo vigneto più antico, Vigna Cucco a 400 mt, all’interno del cru Cerrati, del quale ho assaggiato sia l’annata 2014 che la più rotonda 2013, invecchiata un anno in barriques di rovere francese di tre passaggi in percentuale uguale, più un anno in botte da 25 ettolitri e minimo 6 mesi in bottiglia: naso fine e complesso di frutta rossa matura e spezie con sentori di liquirizia, deciso e gustoso nell’attacco in bocca sorretto da una bella freschezza e trama tannica, vino di personalità. *Sul Riesling ho scritto un articolo pubblicato sulla rivista ufficiale della FISAR, Il Sommelier (numero 1/2018): https://issuu.com/gipi/docs/il_sommelier_1_2018 (pagine 67-68-69)
 Undicesima edizione per l’evento “Terre di Toscana”, organizzato dalla rivista enogastronomica online “L’AcquaBuona” e svoltosi negli ampi saloni dell’UNA Hotel a Lido di Camaiore nei giorni domenica 4 e lunedì 5 marzo: la mia scelta cade sempre sul lunedì, poiché molti produttori portano una vecchia annata di uno dei loro migliori prodotti, occasione da non lasciarsi sfuggire! Perché tengo particolarmente a questa manifestazione? Perché ogni anno, risultando invariata l’altissima qualità del parterre delle aziende partecipanti, ve ne sono sempre di nuove da scoprire e comunque anche assaggiare ogni volta alcuni tra i vini che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’enologia nazionale come il Sassicaia (2015), la Riserva Il Poggio (2013) di Monsanto, il Flaccianello della Pieve (2014) di Fontodi, il Solare (2011 e l’eccellente vecchia annata 2007!) di Capannelle e le Pergole Torte (2015) di Montevertine non è che proprio proprio venga a noia... I 3000 partecipanti, tra operatori del settore, giornalisti, blogger (!) ma soprattutto winelovers, hanno potuto felicemente districarsi tra le circa 600 etichette presenti sui banchi dei 130 produttori, numero massimo data la pur ampia capienza delle sale (e moltissimi purtroppo rimasti in lista d’attesa), in rappresentanza di tutte le zone enologiche toscane, da quelle più conosciute come Montalcino, Montepulciano, Chianti Classico, Bolgheri, San Gimignano e Carmignano a quelle più di nicchia come quelle del Sangiovese maremmano di Scansano con il Morellino o la zona del Montecucco, il Valdarno (quello “Superiore” è una delle 4 zone nominate nel famoso Bando di Cosimo III de’ Medici del 1716 che stabiliva i confini entro i quali poteva esser prodotto vino di qualità), la Val d’Orcia confinante con Montalcino, la Val di Cornia, la zona dell’aretino con i rinomati Syrah di Cortona, il Chianti ed altro delle Colline lucchesi, pisane e massesi e ancora le particolari zone del Casentino e del Mugello, dove alcune aziende coltivano con crescente successo una varietà improponibile in altre zone toscane più calde come il Pinot Nero. E proprio in una vallata del Casentino, in località Sala-Civettaia-Pratovecchio, l’agronomo nonché enologo di grande fama (Tenuta dell’Ornellaia, Poggio di Sotto, Castell’in Villa, Stefano Amerighi e Caparsa tra le sue più conosciute collaborazioni) Federico Staderini ha dato vita ad un personale progetto enologico nella sua piccola azienda Podere Santa Felicita, 4 ettari a 500 mt di altitudine su suoli calcarei e sassosi coltivati in biodinamica prevalentemente a Pinot Nero, date le escursioni termiche molto somiglianti a quelle della Borgogna con notti fredde anche in estate. Vendemmia a mano, una quantità quasi irrisoria di produzione per ceppo (max 300gr), ulteriore cernita in cantina, poi pigiatura soffice e fermentazione spontanea con i raspi su lieviti indigeni in tini aperti di rovere e castagno da 450 a 700 lt ed infine, dopo la svinatura, un anno e mezzo in barrique e due in bottiglia prima della commercializzazione, tutto questo rende unico ed inimitabile il Cuna, diverso ogni anno anche nelle sue spigolature e durezze che però affascinano e conquistano: assaggiate le annate 2015 e 2013 (anche la 2012 ad una recente cena fiorentina, dove ho avuto modo di apprezzare la signorilità di Federico, persona squisita dalla sterminata cultura non solo enologica, nelle vesti di magnifico affabulatore senza alcuna prosopopea) e mentre la prima era ancora in piena evoluzione, la 2013 rivelava tante sfumature olfattive, dalle più immediate di frutti di bosco come ribes e lampone, all’alloro e rosmarino per arrivare infine a note di animali selvatici, un’acidità dirompente in un sorso pieno e consistente in cui i tannini acquistano un’eleganza ed una rotondità che sicuramente possono ancora svilupparsi nel tempo, chiusura dalla lunga persistenza. L’altro vino in degustazione era un’“invenzione” unica al mondo, il Sempremai 2012 da uve Abrostine, antichissimo vitigno di epoca etrusca nato dalla domesticazione di una varietà di vitis silvestris, vino dai tratti rustici e dal tannino un po’ più ruvido del precedente, ma dal sorso talmente magnetico che praticamente obbliga ad un secondo (terzo, quarto...) assaggio. Vastissima l’offerta del Brunello e, poiché quest’anno ho saltato l’Anteprima, ho cercato di “recuperare” approfittando soprattutto delle gustose vecchie annate, come Banfi Poggio alle Mura 2009, Fattoria dei Barbi 2006, Tenuta di Sesta 2005, Le Chiuse 2005, Tenuta Col d’Orcia 1998 e Canalicchio di Sopra 1997, ma il top dei miei assaggi sono state le annate 2012 e 2008 della Riserva (appena 5.000 le bottiglie prodotte dai 9 ettari vitati) dell’azienda vinicola a carattere familiare Fattoi: affinata 6 anni (3 in botti da 40 hl e tonneaux francesi da 3,50 hl) prima di essere imbottigliata, la 2008 si caratterizza per un color rubino intenso dai riflessi granati, bacche rosse, menta, salvia, pepe nero e liquirizia al naso, sapido e fresco in bocca con tannini vellutati dall’eleganza suadente e di lunga durata. “Che la brocca di vino al bacio dell’amore aggiunga il suo bacio” da Ode al vino di Pablo Neruda
 Prima di raccontare la visita a due tra le più prestigiose cantine del territorio del Sagrantino, un accenno alla degustazione, nella sala consiliare del Comune di Montefalco, di una dozzina di bottiglie a mia scelta in una lunga lista dell’annata 2008, valutata col massimo delle 5 stelle come solo altre 4 negli ultimi 25 anni; nessuno dei vini degustati mi è parso a fine corsa, anzi, la nota generale dominante è stata un’esuberante freschezza, un’ampia gamma di profumi terziari e di balsamicità, un sorso pieno, gustoso, con i tannini sicuramente ammorbiditi ma talmente ben presenti da immaginare ancora una costante evoluzione: primi inter pares, Tenuta Bellafonte, Romanelli e top Cantina Fratelli Pardi. Nell’arco dei 2 giorni della manifestazione vi era inoltre la possibilità, per la stampa accreditata, di visitare le cantine del territorio e la mia scelta (sperando di poterla ripetere in futuro) è caduta sulle cantine Antonelli, con una degustazione verticale di cinque annate di Sagrantino (più l’eccellente Cru Chiusa di Pannone 2010 a pranzo) e Perticaia, dove ho provato tutta la produzione aziendale. La storica tenuta Antonelli San Marco, già appartenuta al Vescovo di Spoleto dal XIII secolo e dal 1881 di proprietà della famiglia Antonelli, si estende su 170 ettari, di cui 50 vitati ad un’altitudine media di 350 mt, e dal 1979 imbottiglia in proprio (attualmente circa 300.000 bottiglie); dalla vendemmia 2012 la produzione dei vini è certificata Bio, ma già da tempo le lavorazioni in vigna erano rispettose dell’ecosistema con l’obbiettivo di far esprimere al massimo le peculiarità espressive dei vitigni autoctoni del territorio, tanto che il vino di quell’annata è stata premiato come miglior vino biologico al mondo secondo la giuria del concorso Internationaler Bioweinpreis. Sotto l’antica casa padronale, nella rinnovata cantina, la fase della svinatura dopo la vinificazione avviene per gravità senza l’uso di pompe per non danneggiare l’integrità delle bucce e sia la bottaia che il locale per l’affinamento in bottiglia, essendo sottoterra, godono di una temperatura costante: per scelta aziendale la barrique non è mai stata usata per affinare il Sagrantino, usati invece sia tonneaux (500 lt) che, sempre più, botti grandi da 25 hl, ad esempio per l’annata 2012 6 mesi nei primi e altri 18 nelle seconde, riposando poi il vino altri due anni tra vasche di cemento e bottiglia. La verticale delle annate 2001, 2003, 2005, 2006 e 2012 è stato un excursus sensoriale veramente “didattico”, potendo testare le varie fasi dell’evoluzione del Sagrantino, che ha colori molto più intensi e brillanti in gioventù, un’aromaticità che con l’andar del tempo, riducendo le nuances erbacee ma mantenendo comunque evidenti le note fruttate, si apre in un ventaglio che comprende erbe aromatiche, a volte sentori di note agrumate e sempre più marcate note speziate e balsamiche ed un sorso nel quale i tannini si levigano sempre più acquisendo un’eleganza impensabile nei primi anni di affinamento, eleganza che definirei “briosa” più che austera come nei Barolo (“Quando il Sagrantino invecchia, svela i suoi natali di vino dolce” diceva il prof. Dubourdieu, uno dei massimi esperti mondiali di enologia), dal gusto pieno e potente che riempie gradevolmente tutta la bocca. Diversa l’esperienza presso l’azienda Perticaia (in dialetto umbro “aratro”), 16 ettari di vigneto di cui 7 a Sagrantino, che, dagli anni ’90 ad oggi, con le sue 125.000 bottiglie (70% per l’estero) si è già distinta per una produzione di assoluta qualità, ad esempio il Sagrantino 2012 è stato l’unico vino umbro premiato dalla guida di Vinitaly “5Star Wines” su oltre 2000 vini mondiali selezionati. Le quasi due ore in compagnia dell’enologo Alessandro Meniconi sono trascorse degustando con molto piacere 7 etichette (tra cui 2 diverse espressioni di Trebbiano spoletino, una classica ed una con 12 mesi di affinamento sulle fecce fini in inox, che gli hanno conferito un’ampissima aromaticità ricordante anche il Riesling oltre che un gusto molto sapido ed una non comune struttura) e parlando dei vari stili di produzione aziendali presenti, passati e futuri sul territorio: quello di Perticaia ricerca un Sagrantino di personalità, ma rispettoso del consumatore per quanto riguarda la bevibilità, effettuando a tal fine lunghe macerazioni sulle bucce (almeno 3 settimane) che servono a rendere i tannini più levigati ed utilizzando in fase di affinamento barriques (solo il 15% nuove, molte anche vecchie di 5-6 anni) o tonneaux per un anno ed altrettanto tempo in acciaio ed in bottiglia. Tutte le annate assaggiate, 2014, 2013 e 2004, avevano la comune impronta di questo tannino vellutato, con una struttura meno potente nella 2014 ed invece ancora ben presente nella 2004, dove aromi di prugna, affumicatura e selvaggina precedevano un sorso setoso, avvolgente e persistente. Qui ho scoperto anche un ottimo Montefalco Rosso doc Riserva 2011 che nel disciplinare, a differenza di altri “rossi doc” discendenti da docg più importanti (Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano), cambia completamente gli uvaggi, passando dal 100% Sagrantino al Sangiovese in gran maggioranza (60-80%), poi Sagrantino (10-25%) e altre uve (0-30%), con un periodo di invecchiamento di almeno 18 mesi dal 1 novembre della vendemmia e di almeno 30 mesi, di cui dodici in botti di legno di qualsiasi dimensione, per la tipologia Riserva. “Quando la barba fa bianchino, lascia la donna e tienti al vino” – Proverbio popolare
 Quest’anno, dopo aver partecipato a molte Anteprime delle denominazioni toscane, per la prima volta ho deciso di prendere parte anche all’Anteprima dell’annata 2014 del Montefalco Sagrantino docg, svoltasi a Montefalco (PG) tra il 19 ed il 20 febbraio; in questi due giorni mi è stato possibile, oltre l’assaggio di quell’ultima annata in commercio (anche se non tutti l’avevano ancora imbottigliata) ed altre più risalenti ai banchi dei circa 40 produttori (sui 231 soci del Consorzio di cui 59 cantine) presenti nel Chiostro di Sant’Agostino, anche degustare molti vini a mia scelta dell’annata 2008 nella Sala Consiliare del duecentesco Palazzo Comunale con servizio di Sommelier, nonché visitare con calma e molto piacere due storiche cantine. Il Montefalco Sagrantino, DOC dal 1979 riunito nello stesso disciplinare del Montefalco Rosso e poi divenuto DOCG autonoma nel 1992, comprende tutto il territorio comunale di Montefalco, detta “Ringhiera dell’Umbria” per la sua cinta muraria che domina tutte le vallate, e parte dei comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, con un’estensione complessiva di superficie vitata passata dai 66 ettari del 1992 ai 760 attuali compresi tra i 220 ed i 470 mt di altitudine (quindi l’incidenza di pendenze, esposizioni e suoli creano vari microclimi da cui vini con diverse caratteristiche), per una produzione di circa 2 milioni di bottiglie, pari al 17% del vino umbro, il 60% del quale destinato all’estero: per disciplinare il Sagrantino, nelle tipologie Secco e Passito, deve invecchiare almeno 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre della vendemmia, di cui, per la tipologia Secco, almeno 12 mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione più minimo altri 4 mesi di affinamento in bottiglia. L’origine del nome ha una matrice religiosa, sia che si ricolleghi ai Sacramenti (in latino Sacer = Sacro) dei riti ai quali era destinato un vino passito prodotto dai frati, sia che si riconduca al vino che i contadini bevevano in occasione delle festività più importanti come Pasqua o Natale. L’uva Sagrantino ha una buccia spessa che serve da difesa contro parassiti e muffe, arriva lentamente a maturazione e possiede un tale corredo di polifenoli e soprattutto tannini da conferire ai vini una straordinaria longevità, intensità, concentrazione e persistenza, ma anche una particolare astringenza, che può essere moderata sia con tecniche di gestione del vigneto, che in fase di vinificazione ed affinamento, obbiettivo che mi pare di poter affermare sia più o meno ricercato da tutti i produttori, con vini che adesso puntano maggiormente sulla freschezza ed eleganza con una trama tannica meno invasiva, e quindi già ben bevibili dopo pochi anni dalla vendemmia, piuttosto che sulla potenza e la muscolarità. I vini in degustazione del 2014, un’annata decisamente “impegnativa” a causa delle lunghe piogge e delle temperature inferiori alle medie fin quasi alla vendemmia, con un parziale recupero di grado zuccherino grazie alla già sottolineata maturazione tardiva (pur non completamente sviluppata) rispetto alle altre uve, sono risultati generalmente vini con meno polifenoli e quindi dai colori meno carichi del classico rubino scurissimo che nella maturità tende al granato, dai delicati profumi sia floreali che fruttati di ciliegia e prugna, dalle note speziate e balsamiche ed in alcuni casi con un buon equilibrio tra alcolicità e acidità e tannini già ben bilanciati, vini che saranno pronti a breve ma probabilmente con una minore curva evolutiva. I 4 assaggi del 2014 che mi hanno convinto maggiormente sono stati il Collenottolo della Tenuta Bellafonte, una delle ultime nate nel territorio (prima vendemmia nel 2008), 36 mesi in botti di rovere di Slavonia di oltre 30 hl, imbottigliato senza chiarifiche né filtrazioni ed affinato ancora un anno, quello della Cantina Scacciadiavoli, la più antica del territorio fondata nel 1884, il cui nome deriva dalla vicenda di un esorcista che liberò una ragazza dal demonio facendole bere…del vino!, e i due vini della cantina assoluta protagonista della rinascita e del “rinascimento” a livello mondiale a partire dagli ani ’90 del Sagrantino, Arnaldo Caprai, con il Collepiano ed ancor più con il 25 anni. Di altre annate, più affinate e quindi dai profumi e sapori più evoluti e gustosi, notevoli i vini bio 2012 e 2011 di Fongoli, l’annata 2011 di Colle Ciocco, la 2012 ancora di Scacciadiavoli, la 2012 Preda del Falco dei Viticoltori Broccatelli Galli, la 2007 Poggio del Curato di Villa Mongalli (per filosofia aziendale vengono messi in commercio solo vini già lungamente affinati e già pronti da bere) ed eccellenti la 2012 di Lungarotti, il Medeo 2012 di Romanelli e la Chiusa di Pannone 2010 di Antonelli. (segue) “Fa più miracoli una botte piena di vino che una chiesa piena di santi” – Proverbio salentino
 Cari amici degustatori, più o meno accaniti lettori di questo blog, lo so che da qualche tempo una domanda vi arrovella e non vi fa dormire, vi attanaglia lo stomaco e non vi fa mangiare, vi manca il respiro al solo pensiero...ma chi fine ha fatto il quizzone?? E quindi, per far tornare la gioia nei vostri cuori, in pompa magna la panacea a tutti i mali, dopo l’edizione natalizia ecco quella postpasquale dell’unico, inimitabile, ineguagliabile QUIZZONE! Niente premi in palio se non l’aumento della propria enostima, ma magari potrebbe essere un allenamento per un eventuale bis della serata di fine degustazioni a giugno dello scorso anno quando, durante la cena a quiz, vennero messe in palio 9 bottiglie, di cui ben 5 Magnum! Il solito breve riepilogo del funzionamento del gioco: vengono proposte dieci domande (alcune su argomenti trattati nelle ultime serate degustative in Piazza) la cui risposta sarà da trovare all’interno di un trittico già a disposizione; per rendere leggermente più complicata la ricerca, il tris di risposte non sarà in correlazione con la cronologia delle domande, pertanto dovrete trovare voi gli incastri giusti, un po’ come trovare il giusto abbinamento di vino per un piatto in tavola...  Iniziamo: Domande 1) Quante sono le sottozone del Chianti? 2) A quale azienda siciliana appartiene la linea “Grandi Stilisti” (Versace, Missoni, Blumarine, Alberta Ferretti, Gianfranco Ferré, ecc.) che hanno disegnato le etichette dei vini? 3) Da quale uva si ottiene il Prosecco?  4) In quale zona vinicola toscana si trova l’azienda Campo alla Comete, recentemente acquistata da Feudi di San Gregorio? 5) Come si chiama l’insieme di diverse uve che vengono unite per ottenere un vino? 6) Qual è la percentuale minima di Sangiovese per produrre un Chianti Classico DOCG?  7) Quali sono i due vitigni con i quali è consentito produrre il Cerasuolo di Vittoria? 8) Da un errore di vinificazione di quale vino ha avuto origine l’Amarone della Valpolicella? 9) In quale regione opera la cooperativa Citra Vini, i cui soci coprono ben 7000 ettari di territorio? 10) Qual è la differenza tra spumante e vino frizzante? Risposte a) Cru/Cuvée/Terroir b) Montepulciano e Sangiovese/Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio/Nero d’Avola e Frappato c) Abruzzo/Marche/Puglia d) Recioto della Valpolicella/Valpolicella Classico/Valpolicella Ripasso e) 5/6/7 f) Donnafugata/Feudi del Piscotto/Planeta g) Diversa pressione dell’anidride carbonica/Diversi vitigni/Diverso formato della bottiglia h) Bolgheri/Chianti Classico/Montalcino i) Glera/Pinot Bianco/Prosecco l) 70%/80%/90% “Diplomi” a seconda del numero di risposte giuste: 10 = Resuscitato! Da 9 a 7 = Bravo discepolo Da 6 a 3 = Discepolo distratto Da 2 a 0 = Giuda! “Il vino ha dunque una vita più lunga della nostra? Ma noi, fragili creature umane, ci vendicheremo ingoiandolo tutto. Nel vino è la vita.” - Petronio Arbitro
 Un quarto di secolo portato benissimo, festeggiata infatti quest’anno la 25a edizione della “Chianti Classico Collection”, ormai stabilmente alla Stazione Leopolda di Firenze, con numeri record sia per quanto riguarda i produttori presenti (186) con relative etichette in assaggio (659), sia per le presenze dei giornalisti italiani e stranieri (250) e degli operatori di settore (1800): ma i buoni numeri non si fermano qui, ben 37 milioni sono le bottiglie vendute nel mondo nel 2017, con gli Stati Uniti che si confermano il primo mercato estero su 130 (33%), seguiti dalla Germania (12%) e dal Canada (8%), mentre è comunque in crescita anche la richiesta interna (23%). Il Chianti Classico, il cui simbolo è il famoso Gallo Nero, è il vino prodotto nella zona geografica tra Firenze e Siena denominata “Chianti”, oggi con un’estensione di 70.000 ettari (due terzi coperti da boschi) di cui 10.000 vitati con altitudini tra i 200 ed i 700 mt, i cui confini furono stabiliti già nel 1716 dal Bando del Granduca Cosimo III de’ Medici quando vi era identità di nome tra territorio e vino; poi però, dagli inizi del XX secolo, venne prodotto un vino chiamato Chianti anche al di fuori della suddetta zona, costringendo il Consorzio di tutela, nato nel 1924 e primo in Italia, ad aggiungere il suffisso “Classico” nel 1932 proprio per distinguerne la provenienza. Nel 1984 il vino Chianti, formato da 8 sottozone tra cui quella “Classico”, ottenne la DOCG e finalmente, nel 1996, il Chianti Classico divenne una DOCG autonoma (cfr. la scorsa puntata) con un disciplinare diverso da quello del Chianti, ad esempio il minimo di uve Sangiovese è dell’80% in confronto al 70%, non è permesso l’uso di uve a bacca bianca (max 10% per il Chianti), sono diverse le rese per ettaro, le gradazioni alcoliche ed i tempi di affinamento; infine, nel 2016, è stata ufficializzata la candidatura del territorio Chianti a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Tornando alla Collection, in Anteprima l’annata 2016, estate calda con pochissime piogge e con accentuate escursioni termiche notte/giorno che dovrebbero rendere i vini intensamente aromatici e di buona acidità favorendo quindi una precoce piacevolezza di beva, e la 2015, ottima annata tout court, con le tipologie Riserva e Gran Selezione, ma in degustazione tante altre annate a scelta dei produttori, in particolare ben 92 Gran Selezione, la tipologia al vertice della piramide qualitativa. Il mio filo conduttore per gli assaggi è stato duplice, andare alla scoperta delle aziende della zona da me meno conosciuta, quella di Castelnuovo Berardenga che si estende nella parte sud orientale del Chianti Classico, con dolci colline dagli ampi spazi e un clima caldo e molto luminoso, dove il colore predominante in fioritura è un giallo acceso con terreni generalmente adatti alla produzione di vini potenti e longevi, ed approfondire la conoscenza del territorio, Gaiole in Chianti, appena più a nord del precedente, da dove provengono la maggior parte dei miei vini preferiti. Tra i conosciuti di Berardenga, sempre ottimi i vini di Castell’in Villa, annata 2013 e Riserva 2011 (se non altrimenti specificato 100% Sangiovese), vini che per scelta aziendale escono sempre diversi anni dopo quanto previsto dal disciplinare, riconoscibili per lo stile armonico ed elegante dovuto a macerazioni medio-lunghe e affinamenti in legno grande, complessi e longevi; poi già gradevole tutta la batteria dei vini di Dievole, annata 2016, Riserva Novecento 2015 (entrambe con piccole percentuali di Canaiolo e Colorino) e Gran Selezione Vigna di Sessina 2015, dagli intensi aromi di frutta rossa matura e note speziate, di corpo con tannini equilibrati e bella spalla acida. Tra le new entries mi sono particolarmente piaciuti 2 vini della Tenuta di Arceno, l’annata 2015 (15% Merlot) e la Riserva Strada al Sasso 2012, della Fattoria di Petroio l’annata 2015 (5% Malvasia Nera 5% Colorino), la Riserva 2014 e l’IGT Poggio al Mandorlo 2015, interessanti anche i vini di Oliveira, Campo di Mansueto 2016 (10% Canaiolo 10% Colorino) e Gran Selezione 2013 ed infine da riassaggiare con più calma gli intriganti vini di Vallepicciola, 2015 annata e Riserva. E veniamo ai miei preferiti di Gaiole, ad iniziare dalla Gran Selezione Castello di Brolio 2013 (5% Cabernet Sauvignon 5% Petit Verdot) di Barone Ricasoli, poi Vigna Farsina 2011 de I Sodi, La Gioia 2014 di Riecine, le Gran Selezione 2013 Stielle di Rocca di Castagnoli e Vigneto San Marcellino di Rocca di Montegrossi, per finire col mio miglior assaggio in assoluto, la Gran Selezione Millennio 2010 del Castello di Cacchiano, Cru aziendale da sole 6000 bottiglie, 1 mese di macerazione sulle bucce e 5 anni di invecchiamento in legno tra piccole botti da 20 hl, barriques e tonneaux di rovere francese, al naso è un concentrato di prugna matura, ciliegia, spezie dolci, poi liquirizia, cioccolato e tabacco, al palato una piena e corposa rotondità, con tannini ben integrati in una bella cornice acida, un elemento minerale sul finale dalla lunga persistenza. Delle altre zone, eccellenti sia i vini di Castellare di Castellina con I Sodi di San Niccolò 2014 (15% Malvasia Nera) sugli scudi che la Riserva Il Poggio 2013 (5% Colorino) ed il Fabrizio Bianchi Sangioveto Grosso 2012 del Castello di Monsanto (Barberino Val d’Elsa). “Nessuno conosce il futuro: quello che vi serve è del vino, dell’amore e del riposo a piacere” - Omar Khayyâm
 La mia seconda anteprima del nutrito mese di febbraio è stata quella svoltasi domenica 11 febbraio alla Fortezza da Basso, “Chianti Lovers”, promossa dal Consorzio Vino Chianti, DOC dal 1967 e DOCG nel 1984; poi nel 1996 alla sottozona “Classico” (quella che copre il territorio tra Firenze e Siena) è stata riconosciuta una propria specifica DOCG, pertanto oggi il disciplinare del Chianti prevede 7 sottozone di denominazione, Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli e Rùfina (oltre a due tipologie, Riserva e Superiore), con oltre 3.000 produttori sparsi su più di 15.500 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 840mila ettolitri per 110 milioni di bottiglie, con circa il 70% della produzione destinata ai mercati esteri. Oltre 100 aziende hanno portato in degustazione circa 500 diverse etichette ed un plauso va all’organizzazione perché l’apertura mattutina dedicata agli operatori di settore/stampa prima di quella al pubblico delle ore 16, ha permesso di fare assaggi in tranquillità ai banchi e nella sala dedicata con servizio di Sommelier, vista la successiva “ondata” dei 4.000 winelovers (il doppio rispetto alla scorsa edizione) che hanno decretato il grandissimo successo della manifestazione. Per la prima volta vi è stata una partnership con il Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano, nato nel 1992, che celebrava i 40 anni della denominazione, presente con le stesse annate in Anteprima del Chianti, la 2017 (nessuna già in commercio) e la Riserva 2015 di oltre 20 aziende, potendo così accostare l’espressione del Sangiovese in Maremma con quello degli altri territori, pur nella diversità di suoli e disciplinari, ad esempio quello del Chianti prevede un minimo di Sangiovese del 70% (75% per i Colli Senesi) mentre quello del Morellino almeno dell’85%.  La tormentata annata 2017 è stata molto siccitosa e con gelate che hanno ridotto la produzione, a seconda delle zone, fino al 30-40% pur mantenendo probabilmente una più che buona qualità (almeno ad intuire dagli assaggi) mentre la 2015 fu un’ottima annata i cui risultati iniziano adesso a vedersi. Caratteristiche del vino Chianti sono un vivace colore rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento, dal sapore armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico, dal profumo intensamente vinoso, talvolta con sentori di mammola; può essere consumato, per qualche tipologia, come vino giovane, fresco e gradevole al palato, ma in alcune zone, Rùfina su tutte, è nota la sua vocazione ad un medio e lungo invecchiamento fino a 30 anni, che aggiunge al vino più personalità, rendendolo più elegante e rotondo nel sapore, più complesso nei profumi, più intenso nel colore. Per questo motivo i miei assaggi si sono maggiormente concentrati su quella zona alle pendici dell’Appennino Tosco Romagnolo a nord-est di Firenze, già nominata come Pomino tra le 4 regioni più vocate per la produzione del Chianti nel Bando del Granduca Cosimo III de’ Medici del 1716, ad oggi la più piccola (12.500 ettari, 22 produttori di cui metà già in regime biologico, per 3 milioni e mezzo di bottiglie) e la più alta delle 7 sottozone, con vigneti fino a 400 ed oltre mt di altitudine, dal microclima ottimale soprattutto nei mesi estivi con alte temperature diurne e notti fresche che favoriscono spiccate acidità e con correnti d’aria che penetrando nelle valli asciugano l’umidità. Varie conferme e qualche piacevole scoperta, tra le prime il Chianti Superiore 2016 ed il Chianti Rufina Riserva Lastricato 2013 100% Sangiovese del Castello del Trebbio, una delle aziende del Gruppo Casadei che abbraccia la filosofia BioIntegrale per la produzione dei vini di qualità, con parziali fermentazioni in anfore di terracotta prima dell’affinamento per 30 mesi tra botti di rovere e tonneaux ed 1 anno in bottiglia, poi le Riserve (minimo 2 anni di affinamento dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 6 mesi in legno) 2015 e 2011 di Colognole, ancora le Riserve 2015 e Bucerchiale 2013 di Selvapiana, la Riserva Nipozzano Vecchie Viti 2014 di Frescobaldi ed infine il Cedro Riserva 2013 ed il Grand Cru Ludiè 100% Sangiovese (vedi puntata 151), affinato 2 anni in barriques nuove e almeno 18 mesi in bottiglia della Fattoria di Lavacchio. Nuovi e piacevolissimi assaggi quelli dei vini prodotti nella Tenuta di Bossi di proprietà dei Marchesi Gondi, in particolare la Riserva 2013 Pian dei Sorbi e soprattutto la Riserva 2012 Villa Bossi, 80% Sangiovese ed il restante tra Colorino e Cabernet Sauvignon, 1 anno in botti di rovere di Slavonia da 25 hl, un altro in barriques ed ulteriori 2 in bottiglia, grande impatto olfattivo, more, amarene, note dolci speziate, liquirizia e caffè, sfumature balsamiche, pieno e di grande struttura in bocca dal lungo finale. Altri nuovi prodotti ben apprezzati i Chianti Rùfina di Frascole, sia l’anteprima della Riserva 2015 che la Riserva 2013, purtroppo non ho potuto approfondire la conoscenza dell’azienda per la momentanea mancanza del produttore, ma ormai è nel mirino, mi rifarò alla prossima occasione. Delle altre sottozone, segnalo il Chianti Riserva 2013 della Fattoria Dianella (Montalbano), la Riserva 2005 di Montaioncino (Empoli) ed i Chianti “Governo” di Melini (Colli Senesi). “Se non vuoi avere problemi, comincia ogni pranzo con un bel bicchiere di vino.” – R.S.S.
 Come ogni anno il mese di febbraio è dedicato alle Anteprime delle DOC e DOCG toscane e la prima a cui ho partecipato è stata quella del Nobile di Montepulciano nella suggestiva location della Fortezza di Montepulciano, sempre più cuore del Consorzio di tutela grazie alla recente apertura dell’Enoliteca Consortile, dove è possibile conoscere i vini di tutte le aziende associate con una stupenda vista panoramica sulla Val di Chiana e la Val d'Orcia. In quest’ultimo anno vi è stato però molto fermento all’interno della denominazione che, nonostante il Nobile sia stato il primo vino italiano a potersi fregiare della D.O.C.G. nel 1980 (fascetta AA 000001), appare un po’ in crisi di identità, stretta tra la rilevanza mondiale assunta dal Brunello, la storicità del Chianti Classico e la sempre più emergente zona di Bolgheri, oltre all’insuperabile problematica della omonimia tra il paese di Montepulciano ed il vitigno Montepulciano, coltivato in tutt’altri luoghi; in più non ha certo giovato la modifica del disciplinare del 2010 che ha diminuito la quota minima del Sangiovese dall’80 al 70% e permesso per il restante 30% sia vitigni autoctoni che internazionali, creando in tal modo una vasta eterogeneità stilistica nella produzione dei vini, dovuta anche alle diverse possibilità di affinamento (minimo due anni a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, tre per la Riserva) tra legno (24-18-12 mesi), bottiglia o altri recipienti. Proprio questa mancanza di riconoscibilità comune è alla base della nascita di due distinte associazioni di produttori che, pur non staccandosi dal Consorzio, cercano altre strade per arrivare ad una nuova e superiore identificazione qualitativa del vino Nobile: la prima in ordine temporale, “Alliance Vinum”, intende promuovere un Nobile prodotto solo con uve Sangiovese per dimostrare che anche quel terroir può regalare eccellenze come a Montalcino, l’altra, “TerraNobile Montepulciano”, si è data regole tecnico-produttive molto più stringenti dell’attuale disciplinare creando inoltre due nuove menzioni per vini di assoluta qualità, una Sangiovese in purezza, l’altra uvaggi tradizionali quando le specificità microterritoriali lo consentono. Sarà il tempo ad attestare se a queste iniziative corrisponderà una maggiore visibilità ed apprezzamento del mercato, a titolo personale non posso che guardarle speranzoso di questo e nel frattempo continuare a godermi l’ottimo rapporto qualità/prezzo delle bottiglie di Nobile. Tornando all’Anteprima, grande successo di pubblico con oltre il 30% in più di presenze rispetto all’ultima edizione, ma record anche di aziende partecipanti (45), che hanno proposto, oltre l’annata 2015 (5 Stelle, calda, secca e soleggiata fino ad agosto con settembre e ottobre leggermente più freschi del solito che hanno permesso una maturazione ottimale) e la Riserva 2014 appena uscite o in uscita, anche altre annate più vecchie per la gioia dei palati degli astanti. In generale ho trovato vini di una buona qualità media, dalle intense espressioni aromatiche e di bella freschezza, senza però grandi acuti, ma del resto le grandi annate hanno bisogno di molto tempo per esprimersi al meglio. I miei migliori assaggi dell’annata 2015 sono stati quelli di Nottola, di Poliziano, di Boscarelli e poi ancora la Selezione Asinone di Poliziano e la Selezione 142-4 di Metinella. Di due giovani aziende mi sono poi piaciuti più vini, della prima, Romeo, probabilmente la più piccola della denominazione con 6 ettari a coltivazione biologica (dal 2008) per una produzione di 25.000 bottiglie, due annate 2012, la Riserva dei Mandorli e soprattutto il Cru Lipitiresco, 100% Sangiovese, 18 mesi in tonneaux più altri 12-18 in bottiglia a seconda dell’annata, profumi tipici di violetta, ciliegia ed erbe aromatiche, di grande sostanza con tannini ben presenti e dalla lunga persistenza; della seconda, Palazzo Vecchio, 22 ettari per circa 50.000 bottiglie, la Riserva 2012 ed il Nobile Terrarossa 2013, da uve Sangiovese selezionate nella vigna più vecchia solo nelle migliori annate ed affinate 2 anni in botti di rovere francese più minimo 6 mesi in bottiglia, di un rosso rubino intenso, ricchezza olfattiva con note anche speziate, buona trama tannica in un gusto pieno e saporito. E poi ci sono gli evergreen, vale a dire assaggi che di anno in anno confermano la bontà del prodotto, non tradendo mai le mie aspettative, come Boscarelli Riserva 2013, La Ciarliana Vigna Scianello 2010, Dei Riserva Bossona 2011, Salcheto Salco 2012 ed infine i vini di Montemercurio, Messaggero 2012, Damo 2009 e 2011 e, per finire in dolcezza, lo strepitoso Vin Santo 1990, mix di vari vitigni dai sentori di frutta secca, fico, scorza di arancia candita e miele, dal lunghissimo finale. “Se il vino sparisse dalla terra, nella salute e nell'intelligenza dell'uomo si formerebbe un'assenza molto più spaventosa di tutti gli eccessi dei quali il vino è fatto responsabile” - Charles Baudelaire
 Un’Anteprima storica, quella svoltasi sabato 3 febbraio 2018 al Palazzo della Gran Guardia di Verona dedicata a stampa e media, poiché si celebravano i 50 anni della DOC Valpolicella, promulgata nel 1968 nella quale era compreso anche l’Amarone, divenuto poi DOCG nel 2010. Attualmente il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, nato nel 1924, rappresenta oltre l’80% dei produttori della denominazione che comprende le DOC Valpolicella e Valpolicella Ripasso e le DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella, per una produzione totale di più di 60 milioni di bottiglie (13 di solo Amarone e 3 di Recioto), destinate per circa il 70% all’estero, con un incremento di valore nel 2017 del 10% ed addirittura del 20% sul mercato italiano. La zona di produzione, lungo tutta la fascia pedemontana della provincia di Verona, va dal lago di Garda fino al confine della provincia di Vicenza, ed è suddivisa, da disciplinare, in tre zone, dove il microclima ed il territorio di colline e vallate caratterizzano distintamente l’espressione dei vini: la sottozona più antica è quella “Classica”, comprendente i comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Fumane, Marano e Negrar, la “Valpantena” comprende l’omonima valle e la zona più ad est, “Doc Valpolicella”, si estende sulle valli di Illasi, Tramigna e Mezzane. Peccato che all’Anteprima non fossero presenti le 13 aziende, Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre D’Orti, Venturini e Zenato, che si sono staccate dal Consorzio formando un’altra associazione, “Famiglie Storiche” (ex Famiglie dell’Amarone d’Arte), per divergenze sulla modifica del disciplinare di produzione, quando fu consentita la produzione dell’Amarone anche in zone di pianura precedentemente escluse. Ognuno dei 70 produttori presenti poteva portare l’anteprima dell’annata 2014 più un’altra annata a sua scelta ma, dato che la maggior parte, a causa delle difficoltà in vendemmia causate da una copiosa e lunga piovosità nell’arco dei mesi, un’estate fredda ed una maturazione più o meno completata solo a partire dal miglioramento climatico della seconda metà di settembre, pur di non compromettere il proprio stile identitario non l’avevano prodotta declassificando le uve da Amarone a Valpolicella, oppure non l’avevano ancora imbottigliata, alla fine sono stati molteplici gli assaggi di ben due vecchie annate lungo il tour degustativo, regalandomi notevoli soddisfazioni. Pochissimi dunque gli assaggi convincenti di questa annata, dal profilo che punta più sulla freschezza piuttosto che sulla struttura, con qualche durezza ancora da smorzare: curiosamente i miei migliori tre corrispondono ad aziende che, come vino a piacere, hanno portato bottiglie memorabili, top dell’intera manifestazione, nello specifico Ca’ Rugate con “Punta Tolotti” 2014 e l’Amarone del 2007, Conte Archi con “Gli Archi” 2014 e la Riserva “IS” del 2012 ed infine Villa Spinosa con l’Amarone Classico del 2014 ed il Classico “Guglielmi di Jago 20 anni” del 1998, da uve Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara e piccole percentuali di altri vitigni autoctoni, affinato un anno in barrique, altri 12 in botti di rovere di Slavonia e poi ancora 12 mesi in bottiglia (quella da me bevuta circa 6 anni..), di un rosso granato carico, sentori immediati di frutta matura da confettura e/o sotto spirito, poi cacao, tabacco e note balsamiche, sorso complesso di ottima struttura elegantemente equilibrato tra morbidezza alcolica e decisa tannicità. Di diverse aziende mi sono piaciuti entrambi gli Amarone, come il “Santi” 2013 ed il “Proemio” 2011 di Santi nella zona Classica, i “Campo delle Strie” annate 2011 e 2006 della Tenuta Chiccheri in Val d’Illasi, il “Bosan” (Cru nella zona Classica) 2001 e la Riserva Bosan 2008 di Gerardo Cesari ed i “Pietro dal Cero” 2011 e 2008 dal vigneto Luxinum nella Valpolicella orientale di Ca’ dei Frati. Ma l’azienda che ha fatto bingo con entrambe le proposte è stata Zýmē, “lievito” in greco, elemento simbolico che richiama la naturalità ed il fermento, inteso come attitudine continua alla trasformazione: già dal logo, una foglia di vite in cui è inscritto un pentagono, simbolo dei cinque elementi principali (uomo-vite-terra-sole-acqua) per la produzione del vino è chiara la filosofia aziendale, produrre vini secondo pratiche ecosostenibili nel rispetto della biodiversità e dei tempi della natura: degustato l’Amarone della Valpolicella Classico del 2011 e del 2003 (Corvina 40%, Corvinone 30%, Rondinella 15%, Oseleta 10%, Croatina 5% da vigneti di 20-50 anni) che dopo l’appassimento naturale delle uve per almeno 90 giorni ed una macerazione sulle bucce per oltre 2 mesi, affina minimo 5 anni in botti di rovere di Slavonia più un anno in bottiglia. Già il 2011, dal grande profilo aromatico, regalava una sensazione gustativa di grande avvolgenza e complessità, ma il ben più evoluto 2003, dalle sfumature di frutta scura ed uva secca, note balsamiche e aromi speziati, accarezzava suntuosamente il palato con grande eleganza ed una lunga persistenza gustativa, miglior assaggio in assoluto. “Sia benedetto chi per primo inventò il vino che tutto il giorno mi fa star allegro”
Cecco Angiolieri  Riprendendo il filo della scorsa puntata, dopo l’assaggio di bollicine e vini bianchi nella Sala Mappamondo del Palazzo Comunale, mi sono trasferito al Grand Hotel Continental, dove, tra le varie proposte presenti, mi hanno particolarmente intrigato i vini dell’azienda biologica Palmento Costanzo, alle pendici del versante Nord dell’Etna in Contrada Santo Spirito a Passopisciaro (Passari pi sciari = “passare per le sciare”, gli accumuli di lava e materiale vulcanico delle numerose colate laviche nel corso dei secoli che danno vita ad un terroir unico), con 10 ettari di vigneti, anche a piede franco pre-filossera, tra i 600 e gli 800 mt; in cantina tutto il processo di lavorazione delle uve si svolge “per gravità”, iniziando dal livello dove le uve vengono pressate nei tini di fermentazione per poi “cascare” nelle sottostanti vasche di acciaio ed infine nella bottaia (presenti anche 4 botti ad uovo da 2000 litri, in cui il bâtonnage, per questa particolare forma, in fase di fermentazione è naturalmente continuo senza interventi esterni) per l’affinamento, vale a dire che non vi è uso di pompe che trasportano il vino, riducendo in tal modo al minimo lo stress del mosto. I vini, tutti Etna doc, si dividono in due linee: Sei (in onore del sesto Sito Unesco in Sicilia), idea di Etna in perenne evoluzione e Mofete, linea classica, in cui l’unica similitudine è il blend, 70% Carricante e 30% Catarratto per il Bianco e 80% Nerello Mascalese e 20% Nerello Cappuccio per il Rosso, differenziandosi poi in favore della linea Sei sia per le rese per ettaro (la metà più basse), sia per le viti più vecchie dalle quali viene prodotta, sia per l’affinamento, ben più lungo e complesso. Nonostante questo, il vino che ho trovato più pronto da bere è stato il Mofete Rosso 2015, affinato un anno in acciaio e 6 mesi in bottiglia, dall’elegante sapidità in un sorso succoso dai sentori speziati e lavici, mentre il Nero di Sei 2014, affinato 2 anni in botte di rovere francese da 30 e 50ha ed un anno in bottiglia, dalle note fruttate e minerali con un finale ammandorlato credo che possa equilibrare al meglio la sua corposità in elegante morbidezza riposando ancora un po’ in bottiglia. Prima di uscire dal Continental, ho visitato la sottostante nuovissima e bellissima Wine Cellar con oltre 3000 bottiglie ricavata all’interno di una piccola torre medievale del XIV secolo, progettata da Luca Maroni contrapponendo elementi moderni come il vetro e l’acciaio all’antica pietra della torre. Nella spettacolare Rocca Salimbeni, sede centrale del Monte dei Paschi di Siena, erano allocate tutte le aziende toscane e qui è stato davvero difficile scegliere cosa degustare, tra una moltitudine di vini famosi e premiati, non tralasciando però la scoperta di nuove piccole realtà, come la Fattoria Le Fonti a Poggibonsi, al confine occidentale del Chianti Classico, con 16 ettari vitati su 23 all’interno della denominazione e gli altri sotto il Chianti Colli Senesi: “qualità e tipicità” le parole d’ordine per la produzione dei vini 100% Sangiovese, come il Chianti Classico 2014, già molto godibile sia all’olfatto che al gusto e soprattutto il Cru aziendale Vito Arturo (dedicato al fondatore) IGT 2013, 16 mesi in barriques traendo “ispirazione” anche dai canti gregoriani che si elevano in cantina, ed un anno in bottiglia, dagli immediati sentori terziari che poi virano su note fruttate e speziate, gusto caldo e pieno su un’armonica struttura dai tannini presenti ma non invadenti, lunga persistenza, gran bel vino! Da tempo non incontravo Alessandro Gallo, enologo nonché Direttore tecnico di 2 Tenute toscane della famiglia Zonin, Rocca di Montemassi in Maremma e lo storico borgo medievale di Castello di Albola nel territorio di Radda in Chianti, già appartenuto alle nobili famiglie toscane degli Acciaioli, Samminiati, Pazzi e Ginori Conti: di quest’ultimo, durante un’interessante chiacchierata su un possibile nuovo vino maremmano, ho degustato con grande piacere due vini 100% Sangiovese annata 2013, il Chianti Classico Riserva e la Gran Selezione Solatio, Cru il cui nome deriva dall’esposizione del piccolo vigneto a 600mt in pieno sole rivolto a sudest, affinato in barrique per 14 mesi e lungamente in bottiglia, vino di grande finezza e personalità, dalla vivace freschezza, austero ed elegante, rappresentante alla perfezione il connubio tra territorio e tradizione. Altri vini della stessa tipologia (Gran Selezione 2013 Sangiovese 100%) che ho trovato altrettanto superbi sono stati quelli del Castello di Radda (a Radda) ed il Giovanni Folonari delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari (a Greve) e, cambiando denominazione da Chianti Classico in Carmignano Riserva, il Trefiano della Tenuta di Capezzana. Gli ultimi assaggi li ho infine dedicati al Brunello di Montalcino e, nonostante l’affaticamento delle pupille gustative, molti sono riusciti ugualmente a gratificarle, tra i migliori Il Marroneto 2012, P. 56 2012 della Tenuta Buon Tempo, la Riserva 2009 di Terre Nere Campigli Vallone, Vigna Spuntali 2012 di Val di Suga, la Riserva 2012 di Donatella Cinelli Colombini ed in cima alle mie preferenze ancora Donatella Cinelli Colombini con Progetto Prime Donne 2013, Val di Suga con Poggio al Granchio 2012 e Il Marroneto con la Selezione Madonna delle Grazie 2012. “Chi vuole tutta l’uva non ha buon vino” – Proverbio popolare
Il Calice di Corrado (155) - Wine&Siena, primo evento vitivinicolo del 2018 (Vini bianchi)25/2/2018  Con l’anno nuovo riprende tutto il giro delle manifestazioni, in particolare quello delle Anteprime delle più importanti denominazioni di origine, ma l’evento che ha aperto col botto l’anno vitivinicolo è stato quello che si è svolto nell’ultimo fine settimana di gennaio nella città del Palio, simbolo della viticoltura italiana con le sue 5 DOCG. Progettato da Gourmet’s International, ente organizzatore anche del Merano Wine Festival, il Wine&Siena ha riunito per la terza volta una selezione di eccellenze enologiche premiate dalla commissione d’assaggio di Merano con la certificazione di qualità, il WineHunter Award: tra sabato 27 e domenica 28 gennaio oltre 3000 winelovers si sono affollati nelle prestigiose locations dove circa 160 produttori in rappresentanza di 15 regioni italiane hanno portato più di 500 vini in degustazione, senza contare i vari showcooking e le quattro MasterClasses di approfondimento tenutesi nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università. Prima tappa il Palazzo Comunale in Piazza del Campo dove, tra la Sala della Pace e la Sala Mappamondo, oltre a poter godere della vista di famosi capolavori della pittura italiana (il più celebre la Maestà di Simone Martini, affresco del 1315 che occupa tutta la parete nord della Sala del Mappamondo), erano stati sistemati i banchi d’assaggio delle bollicine e dei vini bianchi. Riguardo alle prime, mi è davvero piaciuto lo stile di 3 Franciacorta, a base Chardonnay con percentuali variabili dal 10 al 25% di Pinot Nero, di un’azienda che ancora non conoscevo, Lantieri de Paratico, 20 ettari vitati a Capriolo (BS) per una produzione di circa 120.000 spumanti, con una linea comune di freschezza e mineralità, ampia aromaticità e polposità nel sorso, armoniosamente eleganti, con mia attuale preferenza per l’Extra Brut (24 mesi sui lieviti) rispetto al più complesso Riserva 2011 Origines (60 mesi e residuo da Nature, ancora un paio d’anni in bottiglia e diventerà un’eccellenza) e al Brut Millesimato 2013 Arcadia (42mesi), 3 Bicchieri Gambero Rosso, anch’esso in evoluzione. Con grande piacere ho poi (ri)assaggiato gli Champagne di Maxim Blin (alcuni già ben recensiti nella puntata 148), giovane e piccola Maison con 12 ettari a Trigny (10 km da Reims nel territorio della Montagne de Reims) dove vengono coltivati tutti e tre i vitigni per la produzione dello Champagne (50% Pinot Nero, 30% Pinot Meurnier e 20% Chardonnay.), riscontrando un’ancor maggiore qualità: già di alto livello il Brut Carte Blanche 2012 (80% Pinot Meunier e 20% Pinot Noir) con il 40% da vini di riserva, intenso al naso e fresco e strutturato in bocca, ma gli altri 3 erano ancora superiori, ad iniziare dalla Cuvée Grand Tradition Brut 2011 (90 Chardonnay 10 Pinot Noir) dai sapidi toni agrumati, passando per la Cuvée Maxime 2011 (un terzo per ciascun vitigno) dalla succosa acidità ed arrivando al miglior assaggio in assoluto, il Brut Millesimo 2005 100% Pinot Noir, di un intenso giallo dorato con delicate note di frutta secca, miele e brioches, complesso ed armonico nella sua finezza. Sul versante dei vini bianchi, ho trovato particolarmente interessanti due aziende marchigiane della zona del Verdicchio dei Castelli di Jesi di cui la prima è Vignamato, che nei 13 ettari piantati a Verdicchio, distribuiti su distinti appezzamenti con diverse caratteristiche, ne produce ben 5 etichette, tre delle quali portate in degustazione: l’unica che fermenta ed affina poco più di un anno in barrique per il 40% e successivamente oltre 6 mesi in bottiglia è l’Ambrosia Riserva 2013, che già dal colore rende onore al proprio nome con un giallo paglierino dorato con riflessi verdognoli, un esteso bouquet di profumi dalla frutta matura ed esotica fino alla mandorla ed una lunga persistenza sorretta da acidità e mineralità, mentre le altre 2 bottiglie, il Classico ed il Versiano Classico Superiore 2016, fermentano ed affinano solo in acciaio giocando maggiormente su una più immediata gradevolezza e freschezza di beva. L’altra azienda è Casaleta, nei cui 11 ettari di vigneti di Verdicchio vi sono anche piante di circa 80 anni, custodite con cura riproducendo dalle loro marze i cloni del vecchio ecotipo di Verdicchio, vero patrimonio territoriale; in cantina vengono utilizzati piccoli serbatoi di acciaio tenendo separate le vendemmie, effettuate in più passaggi, dalle varie zone del vigneto per ottenere tipologie di prodotti dalle diverse caratteristiche, ad esempio il Castijo 2014, dopo 6 mesi in botti di acciaio e 2 in bottiglia, ha profumi di frutta fresca, pesca, mela ed albicocca con una bella vivacità di gusto, mentre il Classico Superiore La Posta 2013, affinato il 50% di tempo in più, rilascia anche note agrumate ed un leggero sentore di idrocarburi in un sorso più pieno e corposo. Infine la Riserva Barasta 2013, dalla bassissima produzione per ettaro che fermenta ed affina un anno in barriques con ripetuti bâtonnage e 6 mesi in bottiglia, aumenta la gamma aromatica da fiori e frutta bianca fino ai sentori balsamici, regalando un persistente sorso in armonia tra acidità, grassezza, corposità e sensazioni saline-minerali dal finale ammandorlato. "Bevete del vino in inverno perché fa freddo, e d’estate perché fa caldo” - Henry George Bohn
 L’ultima manifestazione di rilievo dell’anno 2017 a cui ho partecipato è stata “Calici sotto l’albero”, organizzata per la settima volta dall’Associazione Culturale Enogastronomica senza scopo di lucro “Sauro & Gianni Sommeliers”, con sede a Villa Adami a San Piero a Sieve (FI) dal novembre 2011 attiva nell’organizzare degustazioni guidate, pranzi e cene con abbinamento di vini, gite enoturistiche di uno o più giorni e corsi di avvicinamento al vino, oltre al sopracitato evento clou dell’anno. L’iscrizione è totalmente gratuita, si richiede solamente un’unica presenza annuale ad una delle numerose iniziative, per avere un’idea più precisa consiglio di dare un’occhiata al loro sito internet http://www.sommeliersauroegianni.com, a me dispiace unicamente di averli conosciuti solo da pochi anni, mi sono perso tante cene e gite a cui avrei partecipato più che volentieri! Tornando a “Calici sotto l’albero”, svoltasi nuovamente nella sala più grande dell’Hotel Albani in via Fiume a due passi dalla Stazione SMN, ogni anno aumentano le aziende selezionate e di conseguenza le etichette sui banchi, ma la qualità rimane sempre molto alta, quest’anno erano presenti personalmente quasi 50 produttori per un totale di circa 230 vini, con la possibilità, come di consueto, di acquistare direttamente le bottiglie. Il mio girovagare è consistito nell’andare a colpo sicuro su alcune aziende che ormai conosco e soprattutto riconosco di ottimo livello, scoprire nuove realtà ed infine approfondire la conoscenza di altre, assaggiando tutta la produzione e non solo il vino di punta. Sul primo versante, degli spumanti metodo classico della doc Lessini Durello dell’azienda veneta Sacramundi ho degustato, oltre all’imperdibile Riserva Classico 36, anche la novità “Lovara” Brut, sempre 100% uva Durella, 18 mesi sui lieviti, dalla beva fresca e croccante, note citrine e spiccata mineralità, altro prodotto ben riuscito; buoni entrambi i Cru (Pietrarossa e Mulinvecchio) del Nobile di Montepulciano di Contucci con mia preferenza per la Riserva, tutti 80% Prugnolo gentile, 10% Canaiolo nero e 10% Colorino dell’annata 2013; di livello l’Amarone della Valpolicella Classico di Flatio Veneto, mentre di 3 aziende ho riscontrato un vino ottimo ed uno ancora superiore, di Lisini il Brunello di Montalcino 2012 e l’Ugolaia 2011, di Silvano Bolmida il Barolo Bussia 2013 e la Riserva 2011 e di Cagliero il Barolo Ravera Riserva 2008 ed il Barolo Chinato, particolare vino da dessert aromatizzato con erbe e spezie di cui magari parlerò più specificamente in futuro. Tra i nuovi assaggi ho trovato parecchio interessanti i vini della zona di produzione del Verdicchio di Matelica Doc dell’azienda bio Borgo Paglianetto, sia l’Ergon ma in particolare il Vertis, affinato 8 mesi in acciaio e a lungo in bottiglia, dalle raffinate note di fiori bianchi ed erbe aromatiche, asciutto e sapido in bocca con finale ammandorlato; tipicità territoriale poi nei vini da viticoltura eroica dell’azienda ligure Berry and Berry, il Baitinin, blend di Pigato e Vermentino da vitigni di 40 anni, ed il Campulou, 100% Pigato, entrambi fermentati in acciaio da cui una bella freschezza con note saline, ma il secondo con un anno di invecchiamento in bottiglia che conferisce una maggiore complessità sia olfattiva che gustativa; gran bei vini anche il Chianti Classico e la Riserva 2012 dell’azienda Solatione a Mercatale Val di Pesa, meriteranno un’analisi più ampia l’anno venturo. Infine ho avuto modo di conoscere più a fondo una chicca enologica nel cuore del Chianti Classico, la Società agricola I Sodi, situata nella frazione Monti di Gaiole in Chianti, nei cui 12 ettari, esposti al sole per tutto il giorno e riparati da boschi e colline, si crea un perfetto microclima per vini di eccellente qualità: già il Chianti Classico 2014 (93% Sangiovese, 7% Canaiolo), nonostante l’annata non certo favorevole, con i suoi aromi fruttati invita alla beva che si rivela ben fresca e succosa, la Riserva 2013 (2% in più di Sangiovese) poi, dopo un affinamento di almeno 2 anni, di cui 16-18 mesi in piccoli fusti di rovere e successivi 9 mesi di affinamento in bottiglia, amplia la gamma aromatica con tabacco, liquirizia, vaniglia e pepe nero, regalando un sorso di piacevole polposità. A seguire i due superbi Supertuscan (tecnicamente IGT): il Soprasassi 2012, prodotto solo nelle migliori annate dalle vigne più antiche (35 anni) di Canaiolo, antico vitigno autoctono che nell’assemblaggio conferisce morbidezza al Sangiovese, qui invece in purezza, dopo una lunga macerazione per 20 giorni invecchia oltre 3 anni (di cui 2 in piccoli fusti di rovere) e viene imbottigliato senza filtrazione, grande armonia in bocca tra sensazioni fruttate e croccantezza dei tannini, ed il Vigna Farsina 2011, già vincitore della Medaglia d'oro a Mundus Vini 2017, 100% Sangiovese dalla vigna più antica (40 anni), vinificato come il Canaiolo ma con più lungo affinamento, si apre con aromi di amarena, prugna, liquirizia e tabacco, caldo e avvolgente in bocca con i suoi tannini sottili ma ben presenti, pieno, ricco, estremamente gustoso ed elegante. “Il vino è il più certo e (senza paragone) il più efficace consolatore” – Giacomo Leopardi
 Riprendo da dove avevo lasciato in sospeso la scorsa puntata, i miei migliori assaggi di vini bianchi: un’altra azienda marchigiana che produce un interessante Verdicchio è La Monacesca, in provincia di Macerata nel cuore del territorio del Verdicchio di Matelica, dove la lontananza dal mare e le altitudini fonti di maggiori escursioni termiche rispetto alla zona del Verdicchio dei Castelli di Jesi marcano la differenza soprattutto nei primi anni di vita, quando i vini di Matelica possono scontare un po’ di scontrosità, ampiamente ripagata però da una futura grande evoluzione: è il caso del Verdicchio di Matelica (da uve surmature) Riserva DOCG Mirum 2015, da poco in bottiglia dopo 18 mesi in acciaio e sei in bottiglia, ancora molto tagliente ma assai intrigante. Detto che non sono riuscito a comprare l’aromatico ed agrumato Kerner di Weingut Unterhofer (Caldaro-BZ) per esaurimento delle disponibilità già a fine mattinata (sigh..) e che il Pinot Grigio ed il Friulano di Silvano Ferlat (Cormons-GO) erano perfettamente in linea con gli splendidi ricordi della visita in cantina dell’ottobre scorso, un batteria di vini di assoluto livello è stata quella dell’azienda friulana a conduzione biologica e dal 2015 biodinamica Aquila del Torre, a Savorgnano del Torre (UD) sui Colli Orientali del Friuli, di cui avevo memoria dall’evento Vinoé. Già il Primaluce (da una particella esposta alla prima luce del giorno) Sauvignon Blanc, vitigno che comunque non è tra i miei preferiti, mi aveva stupito per i sentori tropicali abbinati ad una gustosa sapidità, poi anche l’interpretazione del Riesling (renano), vitigno che invece adoro, è stata di mio completo gradimento, sicuramente dovuto anche all’ottima evoluzione in bottiglia visto che si parla dell’annata 2010, ed infine il Friulano si è meritato un doppio assaggio grazie alla piacevolezza di una beva fresca e succulenta con un piacevolissimo finale leggermente amarognolo: tutti questi vini fermentano su lieviti indigeni e permangono più o meno tempo sulle fecce fini (sur lies), così da rispettare il più possibile le qualità varietali delle uve di origine, risultato pienamente raggiunto! E’ poi arrivato il momento dei rossi e qui, escludendo per ovvi motivi la Toscana, ho voluto assecondare il mio palato: senza pentimenti né rimpianti, Piemonte e solo Piemonte! Per quanto riguarda il (vitigno) Barbera, il più diffuso a bacca nera del Piemonte, nella tipologia Barbera d’Alba DOC mi è molto piaciuta la bevibilità dell’annata 2015 e del più maturo Superiore Alferi 2013 di Giuseppe Ellena dai suoi 5 ettari vitati a La Morra, così come le due etichette del 2015 dell’azienda agricola Sobrero Francesco dai 13 ettari a Castiglion Falletto, Selectio e La Pichetera “Superiore”, entrambe dalle note fruttate, floreali e speziate che donano una bevuta fresca e vivace, un po’ più complessa ed ampia nel secondo assaggio impreziosito da un lungo finale. Della Barbera d’Asti DOCG ho trovato particolarmente interessante il giovane e brioso ma insieme vellutato Mon Ross 2016 della prima azienda agricola (biologica) in Italia scelta nel 2007 come Oasi affiliata al WWF, il Forteto della Luja a Loazzolo (dove grazie al loro passito di Moscato Vendemmia Tardiva è stata creata nel 1992 l’apposita DOC Loazzolo); notevole anche la Barbera d’Asti “Vignali” dell’azienda Armangia, “rivincita” in dialetto piemontese, dall’ex sottozona “superiore Nizza” che dal 2014 si è distaccata ottenendo il riconoscimento di una propria DOCG, ma ancor di più, tra le loro bottiglie in esposizione, mi è piaciuta la pienezza di beva del “Macchiaferro”, prodotto con uve Albarossa (incrocio fra Chatus o Nebbiolo di Dronero e Barbera), vitigno poco conosciuto e ancor meno coltivato, ma a me assai congeniale (vedi puntata 28). Come migliori Barbaresco indico quelli di Massimo Rivetti, il cui motto “Produrre un buon vino significa trasformare uve di grande qualità” si traduce nel coltivare in sistema biologico i 25 ettari di vigneto, top di gamma il Froi, elegante e fruttato, ed il più strutturato e longevo Serraboella, selezionato Cru prodotto solo nelle annate migliori dalla vigna più vecchia di 60 anni, entrambi annata 2013 ed entrambi 2 Bicchieri Gambero Rosso. Ed infine “Il Re dei vini, il vino dei Re”, il Barolo: ancora un vino di Sobrero tra i mie preferiti, il Barolo Ciabot Tanasio (da uve di 3 Cru), ma il banco dove ho passato più tempo è stato quello dell’azienda Ciabot Berton, 12 ettari a La Morra, di cui ho assaggiato con piacere sempre crescente tutte le 4 etichette di Barolo, ad iniziare dal delicato “La Morra”, passando dal “Ciabot Berton 1961” 2013, con accenni minerali e note balsamiche, poi il mio preferito, il “Roggeri” del 2012, corposo con una struttura tannica robusta ma setosa, ed infine il “Rocchettevino” del 2011, dagli aromi speziati ed un’armonica complessità: insomma, una gustosissima esplorazione sulle varie interpretazioni di questo vitigno, ancora mi chiedo perché non ne abbia comprato scatole intere... “Un uomo non si sente mai completamente a suo agio, se non ha un bicchiere davanti a sé” - Jerome K. Jerome
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